Trente-cinq jours après avoir atterri dans la capitale San José, en plein été, nous étions encore à la merci de la météo capricieuse de la nation Tica.
Des fronts froids successifs venant du nord de la mer des Caraïbes, ont envahi la côte caraïbe du Costa Rica et se sont propagés à travers les hautes terres de l'isthme d'Amérique centrale. Ils ont été retenus, et par mauvais temps les montagnes de la chaîne de montagnes Guanacaste.
Installé dans les contreforts orientaux du volcan Miravalles, à proximité de la vallée qui le sépare du volcan voisin Tenório, nous nous sommes vite habitués à voir les nuages couler entre eux et recouvrir le large sommet du second. En conséquence, la reconnaissance inaugurale, nous la dédions à Miravalles et ses environs.
La route que nous empruntons depuis l'auberge Agutipaca zigzague dans un drame permanent mal pavé. Après une ascension progressive, il est soumis à des dépressions fluviales et à des pentes abruptes qui font peur. Malgré tout, dans des montées et des descentes cahoteuses et infernales, il atteint finalement une crête panoramique sur différentes pentes.
Est, contenu par le versant verdoyant de Tenório. Le contraire, s'étendant sur toute la longueur des Miravalles et au-delà, jusqu'à la côte lointaine de l'océan Pacifique.
En chemin, nous avons croisé des maisons en bordure de route, chacune avec son propre terrain, et des fermes ranchs de bétail avec des espaces ouverts, presque toujours insuffisants, de pâturage. Nous rencontrons un vieux paysan à l'entrée d'une propriété intermédiaire. Une fourchette avait soulevé des doutes, donc ses conseils seraient utiles.
Don Dimas en « compagnie » avec une de ses vaches.
Une fois l'explication obtenue, nous avons clos la conversation. « Je suis Dimas, comme Dimas le bon larron », nous informe le monsieur, fier du baptême biblique qu'il a reçu, puis il lâche un rire qui surprend une vache à ses côtés, sur le point d'accoucher.
À la conquête de la cascade de Cabro Muco
Nous descendons de la crête qui sert d'écran le long du couloir biologique Tenório-Miravalles jusqu'au village de La Fortuna. Là, nous trouvons Don Vilmar Villalo, chargé de consolider le parc national de Miravalles nouvellement créé et de nous guider sur l'une des promenades qui récompenseront le mieux les futurs visiteurs.
Une fois les présentations nécessaires terminées, nous procédons au point de départ. Lorsque nous quittons La Fortuna, c'est l'été. Sur le versant du volcan où nous nous retrouvons, un vent plein de rafales nous asperge d'une pluie fine soufflée de loin et de plus haut dans la montagne.
Expérimenté sur cette piste, Don Vilmar valide une nouvelle fois l'incursion. Nous l'avons suivi avec ses robustes bottes en caoutchouc à travers la forêt tropicale et au-dessus, le long d'une rivière rapide que la pluie en amont rendait plus bruyante.
Pas assez pour nous dissuader d'un bavardage animé sur le Costa Rica, le Portugal et l'Italie que le guide avait récemment visité. Et, faute d'observations de la faune résidente - singes, fourmiliers, tapirs, paresseux, pour ne citer que les plus impressionnants - sur le cyclisme, leur sport préféré.
Le guide Vilmar Villala traverse la rivière Cuipilapa.
Avec l'accumulation des marches, des tangentes, le mauvais temps nous tombe vite dessus. Nous avons traversé trois fois la rivière Cuipilapa, à travers des tremplins improvisés qui ne nous ont pas empêchés de remplir nos bottes d'eau.
Près de 5 km et beaucoup d'eau et de boue plus tard, le sentier nous emmène au pied d'une pente raide pleine de grosses pierres polies et glissantes, un ravin sillonné par Cuipilapa qui, à un certain point, déjà sous une rafale, révèle une annonce ' eau impressionnante, tant par son volume que par la hauteur de sa chute.
Sortis de nulle part, alors que nous prenions des photos, confus, contre la pluie, cinq amis se sont précipités devant nous, retraversant la rivière en surplomb et remontant jusqu'à la base de la cascade.
Les jeunes s'amusent au pied de la cascade de Cabro Muco, sur les pentes du volcan Miravalles.
L'un d'eux s'adonne à une rapide douche de conquête. Les autres, à un flot de selfies et de photographies à l'appui.
Un retour d'inondation
À ce moment-là, la tempête s'aggrave à nouveau. L'intensification de la pluie nous fait redouter les traversées fluviales du retour.
Nous complétons les photos du lieu du mieux que la crue nous le permet.
Sur le chemin du retour, nous l'avons déjà terminé en mode amphibie, en patinant le long du sentier le plus boueux de tous les temps, sur des flaques d'eau et le débit de la rivière qui passait de nos chevilles à nos genoux. Pourtant, le tout sans accroc. De retour au point de départ, nous remercions Don Vilmar. Nous disons au revoir.
Nous nous essuyons et partons pour l'un des nombreux déjeuners de l'incontournable et nutritif tico « marié », composé de riz et de haricots, de banane rôtie, de salade et de choix de viande ou de poisson.
Cet après-midi-là, nous nous sommes promenés dans la paisible La Fortuna.
Nous avons également parcouru une partie de deux routes qui partaient du village, à travers des pâturages de sabaneras haciendas (lire sur les cow-boys) qui a dévoilé d'autres pentes et perspectives du volcan.
Arc-en-ciel exubérant au pied ouest du volcan Miravalles.
Miravalles : le plafond volcanique de la province de Guanacaste
En termes d'altitude, avec ses 2023 mètres, Miravalles est le plus haut volcan de la province de Guanacaste. Et pourtant, il n'y a eu qu'une seule éruption de vapeur mineure enregistrée en 1946 sur son flanc sud-ouest.
Il lui manque un cratère intact et incomparable et la forme conique emblématique de la montagne volcanique la plus célèbre du Costa Rica, son voisin méridional Arenal.
Pour compenser, les Miravalles créent le plus grand champ géothermique du Costa Rica, exploité par ICE, la compagnie nationale d'approvisionnement en électricité Tica. Plusieurs développements thermiques concurrents répartis le long du côté ouest du volcan en profitent également.
Le lendemain matin, nous avons été confrontés au même temps que la veille. Encore une fois, sans apercevoir le sommet du Tenório, nous avons revu le domaine de Miravalles, toujours à la recherche d'un point de vue qui mettrait mieux en valeur son altitude et sa magnificence.
Le Domaine Cosy et Enfumé de Las Hornillas
Nous entrons dans les thermes de Las Hornillas. Nous avons apprécié les mares et les évents de boue sulfureuse bouillonnante qui ont donné le nom hispanique du lieu.
Les fumerolles sulfureuses de Las Hornillas.
Écrasés de la marche de la veille, nous anticipons l'expérience thermale qui nous y avait emmenés.
Nous nous sommes recouverts d'argile thérapeutique, discutant avec Karen et Francini, deux sœurs engagées dans le même hobby. On laisse l'argile agir sur la peau.
Ancestrale et large, comme tant de fermes de la région, Las Hornillas avait également un complément fluvial près de la base de la colline de Cabro Muco où nous avions commencé la randonnée jusqu'à la cascade.
Nous l'explorons sur une remorque tirée par un chapuline - c'est ce qu'ils appellent le ticos aux tracteurs - par un chemin mixte de sentiers et de ponts suspendus qui longe la propriété riveraine.
Un couple profite de l'une des nombreuses cascades du mont Cabro Muco.
De retour au siège et à la station thermale de Las Hornillas, nous passons de la remorque à la voiture et reprenons la route sur les routes de Miravalles.
Vinício et sa ferme aux paons
En marchant le long de la route, nous nous apprêtions à inverser la vitesse lorsque nous sommes tombés sur un jeune homme du savon qui portait une bouteille en plastique sur son dos.
Vinício, un jeune de Guayabo dédié à une tâche rurale.
Nous vous demandons le meilleur cours, mais nous ne savons pas trop où. Avec du temps à perdre, le garçon, nommé Vinício Gonzalez, nous trouve une blague et la curiosité que nous avons montrée pour ce qu'il faisait. Vous décidez de nous dévoiler une partie de votre vie professionnelle.
« Avez-vous vu des paons par ici ? Ah déjà ?? Ok. Mais tu veux en voir beaucoup ? La proposition nous intrigue. Nous le suivons.
Vinício nous emmène dans la ferme de son grand-père. A l'arrière de la villa, il nous montre un terrain clos de hautes clôtures. Et, plus bizarre qu'on aurait pu s'y attendre, au-dessus de ces grillages, une confrérie de paons, des dizaines d'entre eux garés en équilibre, intrigués par la visite surprise.
On s'est rendu compte que la fin de l'après-midi et sa lumière prodigieuse s'envolaient. Vinício comprend la précipitation soudaine. Il l'accepte volontiers, notamment parce qu'il était en retard dans la tâche que nous lui avons fait interrompre.
Miravalles de Guayabo. Plus imposant que jamais
Cette fois, oui. Nous renversons la vitesse. Au lieu de nous diriger vers la désormais familière La Fortuna, nous nous dirigeons vers Guayabo, une plus grande ville étendue de l'autre côté de la route, bordée par un assortiment d'établissements commerciaux. Ses façades, ses fenêtres et ses noms nous font perdre le fil.
De telle sorte que, seulement à l'autre bout du village, on se rappelle de sonder les Miravalles. Nous nous apprêtions à couper vers La Fortuna quand, avec la voiture tournée vers le nord, nous l'avons revu.
Le volcan Miravalles vu de Guayabo, au coucher du soleil.
De là, le volcan s'est montré comme nous ne l'avions jamais apprécié. Maisons coniques, proéminentes au-dessus du rez-de-chaussée et colorées de Guayabo, accordant un seuil d'atterrissage aux nuages qui couvraient la vallée de Tenório-Miravalles.
De la cumbia jouée dans l'une des maisons en contrebas était la bande son du moment, le jaunissement progressif de la montagne, bientôt, rougie sous le manteau de plus en plus rose du brouillard et des fumerolles que l'on voyait serpenter, avides de ciel.
Cette éruption inattendue de textures et de tons a rapidement laissé place au pitch.
Le soleil se cache avant même de se coucher à l'ouest.
Em tant d'autres volcans actifs, l'obscurité nous offrirait des visions dantesques de lave incandescente.
Miravalles a ses propres manières. Doux et accueillant. Laisse le ticos qui vivent avec lui.
Article rédigé avec le soutien de :
POSADA AGUTIACA
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