Luís Villanueva et Wilberth Alejandro Sala Pech les traitent comme des marchandises dans une station-service sur l'autoroute qui relie Merida (Venezuela) à Campeche.
La route était parallèle à l'ancienne voie royale Maia entre les deux villes. Elle passait par des hameaux qui, comme Wilberth, conservaient des racines indigènes évidentes. Nous demandons de nous arrêter à l'un ou l'autre, chose que le jeune guide nous donne avec satisfaction.
Nous nous arrêtons à Becal. Wilberth nous dévoile une petite fabrique de chapeaux panama familiale et artisanale. Malgré le nom, le "jipijapa” – comme les appellent les Mexicains – ont été inventés en Équateur.
Détail de la fresque "Once Campeches"
On admire comment les artisans les tissent les uns après les autres, à partir de la fibre d'une feuille de palmier, afin de satisfaire la demande des nombreux gringos qui visitent le Mexique.
Tombes mayas et chapeaux Panama
De Becal, nous pointons vers Pomush, un village où subsiste l'un des rares cimetières mayas au monde. Là, au lieu des tombes conventionnelles, les ossements des morts sont déposés pour l'éternité dans de petites caisses en bois, garnies de serviettes avec des fleurs brodées.
En eux, les crânes et les os sont exposés à l'air et au regard. « Mes grands-parents sont quelque part par ici », nous révèle Wilberth, confiant de l'impression supplémentaire qu'il nous ferait.
Avant qu'il n'indique l'endroit exact, nous nous sommes posés des questions sur la manière dont les prêtres catholiques traitaient cette pratique. Wilberth nous assure qu'au fil des siècles, une saine coexistence s'est établie.
Notre temps était compté. Nous nous sommes dépêchés de reprendre le chemin.
Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel Campeche, le soleil couchant a doré le cœur historique de la ville.
A voyage il nous avait épuisés, mais un spectacle nocturne de sons et lumières qui se déroulait entre les murs de son immense fort justifiait notre recours à la dernière de nos énergies.
L'exposition, ainsi que celle intitulée Puerta de Tierra, reconstituaient le passé troublé de la ville, de l'époque indienne à l'invasion des conquérants espagnols, etc.
Moment nocturne du spectacle son et lumière organisé dans la Puerta de Tierra de la ville.
Nous venions d'arriver et Campeche nous rayonnait déjà la richesse de son histoire.
Réveil avec ciel bleu et entre façades pastel
Sept heures plus tard, rajeunis, nous l'avons apprécié dans la lumière tropicale du matin. Il n'y a pas plus d'escales coloniales que celles-ci.
De la Plaza Campeche, dans n'importe quelle direction, la ville se déploie dans une succession géométrique de rues numérotés et carrés qui se rejoignent dans des coins curieux : del Cometa, del Toro, del Perro.
Coin d'une calle traditionnelle et colorée à proximité du cœur historique de Campeche
A l'immédiat sud-ouest, ce quadrillage est encore plus rigoureux, soumis aux anciens murs et remparts qui protégeaient jadis la moelle urbaine des tentatives successives de conquête ou de pillage.
A quelques centaines de mètres du Barrio de Guadalupe qui nous a accueillis, la Calle 10 nous conduit le long d'une des façades latérales de la Cathédrale de Notre-Dame de Purísima Concepción.
Puis, au Main Park, celui-ci, centré autour d'une sorte de kiosque à musique sous stéroïdes.
Comme c'est censé se produire dans les villes d'un tel calibre catholique, les tours jumelles de la cathédrale chevauchent le parc, ses arbres et les maisons rurales en général.
Les imposantes tours jumelles de la cathédrale de Nuestra Sra de la Purísima Concepción, la plus grande des églises de Campeche, dominent ses maisons.
La journée avait commencé il y a à peine trois heures, mais les habitants marchaient déjà de préférence sous les arcades des palais nobles et criards, à l'abri du brasier qui s'intensifiait.
Pour l'intérieur, Campeche s'abandonne à une profusion de blocs d'un pastel multicolore.
Ses maisons et ses trottoirs sont élevés au-dessus du niveau de la rue, ainsi protégés des rares pluies flétries.
Les résidents sont concentrés dans un coin profond d'un vieux quartier de Campeche.
Déplacé de l'intense frénésie de la centros, la vie y coule plus lentement et plus librement, affectée de temps à autre par les grondements caractéristiques d'une autre Coccinelle Volkswagen.
La répétition standardisée de ces rues ils nous maintiennent dans un mode d'exploration semi-aliéné, tellement absorbé par l'ensemble que l'on oublie que la mer n'était qu'à quelques centaines de mètres.
Hormis le piétinement de tout ouragan ou tempête tropicale, le fond du golfe du Mexique frappe le Malecon marginal de la ville, avec une paresse adaptée à l'endroit.
Un enfant croise un vieil homme sur l'une des nombreuses passerelles surélevées des rues de la ville.
Soumission maya et longue période coloniale
Depuis le début du XVIe siècle, faisant le tour de la mer des Caraïbes, en 1517, les découvreurs et conquérants espagnols ont fini par y débarquer.
Comme le raconte Bernal Diaz Castillo – le scribe principal de la Conquête du Mexique – ils se sont approvisionnés en eau avec la complaisance des chefs locaux qui leur ont également montré leurs palais et pyramides.
La soif de richesse et de pouvoir des étrangers viendrait dicter une issue tragique à la civilisation maya locale.
Les indigènes de Campeche habillés à neuf.
Le village s'appelait alors Ah-Kin-Pech, simplifié en Can Pech. En gros, le nom traduit par la place du serpent et de la tique.
Si la première incursion s'est avérée pacifique, le passage des hommes de Francisco Hernández de Córdoba et d'Antón de Alaminos vers la zone voisine de shampooing, déclencha une saga de violence qui fit de nombreuses victimes et ne se terminera que plus de vingt ans plus tard, sous le commandement de Francisco de Montejos.
Lorsque les Espagnols l'ont trouvé, Can Pech abritait environ 40 XNUMX Mayas.
Quelques années plus tard, grâce en grande partie aux épidémies de variole et d'autres maladies inconnues dans le Nouveau Monde, le nombre était déjà inférieur à 6 XNUMX. Avec la destruction des Mayas, les conquérants ont construit une nouvelle ville sur l'ancienne colonie majestueuse des indigènes.
Comme on pouvait s'y attendre, San Francisco de Campeche s'est développé sous les fortes normes hispaniques de l'époque. Elle rivalisait avec d'autres grandes villes influentes de l'empire, La Havane et Carthagène des Indes.
Des piétons insignifiants contre la base de la façade de la cathédrale de Nuestra Sra de la Purísima Concepción.
Il concentrait l'or, d'autres métaux précieux et soustrait des matières premières dans tout le Mexique qui ont été expédiés de là vers l'Espagne.
Bartolomeu Português parmi un essaim de pirates
En s'enrichissant, Campeche reçoit de plus en plus de demeures coloniales, de palais et d'églises. comme La Havane et Cartagena, les pirates qui ont fouillé les mers au large n'ont pas pu y résister : John Hawkins, Francis Drake et tant d'autres l'ont visé.
Il y avait aussi un Bartolomeu Português, un célèbre boucanier portugais qui a vécu et opéré au XNUMXème siècle et dont la vie valait un film.
On pense qu'il est l'auteur d'un code de conduite que, soyons étonnés, les pirates ont adopté et suivi au cours du XVIIIe siècle.
Au moins entre 1666 et 1669, Campeche reste sa cible privilégiée. Les Portugais ont navigué dans un bateau qu'il avait volé, équipé de quatre canons, assisté d'un équipage d'une trentaine d'hommes.
Après avoir capturé un navire espagnol et rempli son navire de 70 XNUMX Reales de a Ocho (pièces d'argent) et de tonnes de fèves de cacao, il a dû faire face au mauvais temps.
Comme si cela ne suffisait pas, il s'est retrouvé détenu par une petite flotte de navires de guerre espagnols. Il a été contraint de retourner à Campeche où les autorités l'ont emprisonné sur un autre bateau. Mais Bartolomeu Português a réussi à tuer la sentinelle et à s'échapper.
Il aura traversé 150 km de jungle à l'est de la péninsule du Yucatan d'où il est revenu à Campeche avec une vingtaine de nouveaux assistants.
A Campeche, il a capturé le bateau où il avait été emprisonné. Lors de l'évasion, l'équipage fait échouer le bateau et perd à nouveau la cargaison stockée à bord.
Bartolomeu Português a passé le reste de sa vie à attaquer des navires et des villes espagnols sans grand avantage. Dans "Boucaniers d'Amérique», le flibuste, historien de la piraterie et auteur Alexandre Exquemelin affirme avoir été témoin, en Jamaïque, de ses derniers jours, passés dans la misère.
Détails de l'architecture religieuse-coloniale de Campeche, construite par les Espagnols sur la ville maya qu'ils ont détruite de Can Pech
Les attaques de pirates, de boucaniers et de corsaires sur Campeche sont devenues si nombreuses et si fréquentes que les Espagnols ont investi une bonne partie de leurs bénéfices dans des murs et des bastions, les mêmes qui continuent d'enfermer le pivot ovale historique de la ville.
Le métissage éblouissant de Campeche
Aujourd'hui, les Mayas et les descendants des colons hispaniques se croisent dans le rues comment ils se croisent dans l'éternel processus mexicain du mestizaje.
Entre le Parc Principal et le Malecón, nous trouvons une œuvre qui illustre parfaitement la richesse génétique et la diversité des habitants de la ville. Une immense fresque décore la façade latérale d'une banque.
Peinture murale "Once Campeches" qui dépeint les regards de onze natifs de la ville.
Dénommé "Une fois Campeches» illustre les traits, les costumes et les modes de vie d'un même nombre de paysans indigènes, de l'enfance à la vieillesse.
Vers la fin de l'après-midi, avec une quasi fraîcheur pour s'installer, le Main Park et autres sièges ils accueillent le mode afterwork et périscolaire tant attendu des résidents.
Nous avons marché à l'extérieur de la Calle 12 jusqu'à ce que nous arrivions aux Portales de la Plazuela de San Francisco, un lieu de restaurants en terrasse, plusieurs, animés par de la musique live. Nous avons été fans du orgeat mexicaine.
Quand la réceptionniste nous informe qu'ils n'ont pas été servis à l'hôtel mais qu'on trouverait, à Portales, le meilleur sur la face de la Terre, on se sent un peu comme Francis Drake, Hawkins et Bartolomeu Português : sans pouvoir ménager nous-mêmes l'incursion.
A orgeat n'a pas déçu. De telle sorte qu'au lieu de manger un repas conventionnel, nous n'arrêtions pas de les répéter.
Bingo a Beans au parc principal
Sur le chemin du retour, nous avons vu comment, en même temps que la vie agréable dans la rue, Campeche s'est cédée à une autre, celle des innombrables maisons de plain-pied que les habitants entretiennent avec des portes et des fenêtres ouvertes, avec des entrées, des patios et des balcons qu'ils utilisent. comme prolongements de la rues.
Les résidents partagent l'espace ombragé et séculaire d'une arcade dans le Parque Principal de Campeche.
Nous retournons au parc principal avec la nuit installée. Le grand kiosque à musique accueillait un rituel bruyant et profane qui échappait à la surveillance austère de la cathédrale voisine.
De l'autre côté de sa circonférence, une barre passe reggaeton Caraïbes – certainement portoricain – bruyamment.
En bas, plus près du temple, une nouvelle session du bingo dans les rues de la ville. Des groupes de femmes installées à différentes tables suivaient l'extraction des nombres et des symboles picturaux.
Le bingo était « chanté » par Rosa Puga, qui, il y a neuf ans, dictait la chance pour le pur plaisir de socialiser, car le montant des mises autorisées reste aussi symbolique que les cartes extraites elles-mêmes.
Rosa Puga, la dame qui chante les symboles qui sortent.
Sans meilleurs plans, nous nous sommes assis avec les dames. Là, nous avons regardé leur excitation à l'imminence de remplir les cartes avec les chats, les mules, les comètes, les roses, les chevaux et les rasoirs sortant de la tombola collante.
Là, nous avons apprécié l'harmonie avec laquelle Campeche a clôturé une autre de ses soirées étouffantes et s'est abandonné au silence de la nuit des Caraïbes.
Plus d'informations sur Campeche sur le site Visiter le Mexique.
