L'ancienne Casa Trias qui nous accueille est l'un des haciendas le plus ancien de la ville.
Pas seulement. Sa façade intègre la limite sud-est de la Plaza de Armas, le cœur de Chihuahua.
La bénissant, comme on le suppose dans toute ville d'origine coloniale hispanique, la cathédrale métropolitaine, un temple catholique majestueux et, pendant des siècles, imposant, supplanté pendant quelques décennies par la construction de l'Unité d'information du Congrès.
Malgré l'indignation architecturale, la cathédrale conserve intacte sa fonction dans la vie des Chihuahuas. Les cloches des deux tours jumelles marquent le temps à l'extérieur. Avec une telle détermination que, à côté, ils nous servent de réveils indésirables.
Tôt le matin, mais avec un certain décalage, en raison des élévations à l'est, la chaleur du soleil frappe le sommet de la cathédrale et recharge la ville pour la journée à venir.
Les bottes emblématiques de Piton et les cireurs qui en prennent soin
Peu à peu, des cireurs de chaussures prennent leurs postes autour du jardin au cœur de la place, prêts à renouveler l'éclat de la bottes en python avec le fait qu'en plus des chapeaux, des jeans et des chemises, une bonne partie des hommes de la région composent les looks de les cow-boys viril traditionnel du nord du Mexique.
Chihuahua est, en effet, l'un des principaux fournisseurs de cette mode régionale. Dès que nous quittons la Plaza de Armas pour les rues commerçantes environnantes, nous voyons des magasins remplis de ces bottes et chapeaux, exposés et promus comme les objets idolâtrés qu'ils sont devenus.
As bottes en python en particulier, ils sont vendus et utilisés dans une panoplie de matériaux dignes d'un vigoureux ¡Ay Chihuahua.
On les trouve dans le cuir, l'autruche, le crocodile, le serpent, le fourmilier, le tatou, l'anguille et les couvertures, entre autres.
Selon les matériaux, l'art utilisé et, bien sûr, la réputation et la solidité de la marque, les prix peuvent aller de quelques dizaines à plus de trois mille euros la paire.
Parfois vingt minutes d'affilée, de quoi permettre aux propriétaires de chaussures de s'asseoir, de lire la moitié du journal et de débattre des sujets du jour, des scandales politiques, des affrontements entre cartels et des répercussions de l'autre pandémie, plus récente et virale.
Chihuahua : une ville de plus en plus murale au Mexique
Nous continuons le long de la Calle Guadalupe Victoria, en sortant de la Plaza de Armas, vers Hidalgo, une autre "place" autour d'une statue et d'un jardin, justifiée par la présence du Palais du gouvernement.
Nous jetons un dernier coup d'œil aux tours de la cathédrale métropolitaine. Lorsque nous le faisons, nous dévoilons le premier Chihuahua Chihuahua.
Au lieu du vrai chien portatif et des aboiements stridents qui ont conquis le monde, sa peinture moderniste, presque psychédélique, remplit toute la façade d'un immeuble jaunâtre.
Parallèlement, l'un des trenzites enfants que nous avons l'habitude de voir dans les villages touristiques du nord du Mexique.
Quelques jours plus tard, nous embarquions sur le chepe, ce oui, un vrai train, chargé d'histoire, digne d'un des chemins de fer les plus aventureux à la face de la terre.
Des deux côtés de la rue, il y a une succession de boutiques avec un peu de tout. Des espaces, d'autres illustrations disparates contribuent à l'ambition des souverains de faire du Chihuahua un ville murale qui se démarque de tant d'autres au Mexique.
Le suivant que nous passons, à l'ombre d'un mur sous une dalle de béton, a pour titre musical "Qué Bonito est Chihuahua”. Fait la promotion de certaines des attractions de l'État.
Des villages mineurs, une cascade que l'on interprète comme celle de Basaseachi, située dans la Barrancas del Cobre, le deuxième plus haut du Mexique, à 246 mètres.
Au centre, un indigène de ethnicité prédominant dans les montagnes et les ravins de l'État, Rarámuri joue du violon, comme pour mettre en musique l'œuvre d'art.
Par chance, lorsque nous l'examinons, deux amis de la même ethnie apparaissent du bas de la rue. Ils s'arrêtent là, conversant dans leur propre dialecte, chacun vêtu d'une longue robe feuillagée, criarde, montant presque jusqu'à la base du menton.
Hommage à Alfaro Siqueiros et aux pionniers du muralisme
Nous procédons en sens inverse.
Plus bas dans la rue, les peintures murales se répètent : le «Muraliste en Lamas» de Lizeth Garcia Portillo, montre un peintre emprisonné. Il s'agit de David Alfaro Siqueiros, pionnier du muralisme mexicain, avec Diego de Rivera et José Clemente Orozco.
Tout au long de sa vie et de son œuvre, David Siqueiros s'est révélé anti-impérialiste et antifasciste, prodigieux mais fougueux. Il a été accusé de tentative de meurtre de Léon Trotsky, pour laquelle il a été emprisonné et exilé au Chili.
À son retour au Mexique, il a été condamné à quelques années de prison de plus, après tout, le motif principal et dramatique qui avait attiré notre attention, sur le mur blanc cassé.
Enfin, le Rue Guadalupe Victoria laissez-nous avec le Palais du Gobierno devant de.
Quand on y pénètre, on découvre une grande maison de maître à trois étages en terrasses, une immensité d'arcades ouvrant sur une cour centrale carrelée de gris.
Le musée historique et politique du Palacio del Gobierno
Autour du rez-de-chaussée, il y a tout un musée de l'histoire du Mexique et du Chihuahua, qui a même un Autel de la Patria dédié à ce qui est considéré comme son père, le père Miguel Hidalgo.
Ici aussi, les fresques murales ne manquent pas, ni plus ni moins de 360m2 de peintures d'Aaron Piña Mora. Hidalgo apparaît dans un autre d'entre eux, au centre d'une peinture murale qui a immortalisé le moment de son exécution, aux mains d'un peloton de soldats espagnols, le 30 juillet 1811, précisément à Chihuahua.
nous quittons le Palais du gouvernement par la façade opposée à l'entrée, tout droit à la Calle Libertad qui, là, la sépare d'un autre bâtiment imposant, autrefois le cachot avant le tir de Miguel Hidalgo.
Aujourd'hui, le bâtiment abrite la Casa Chihuahua, un musée dédié aux expositions itinérantes.
Comme on le voit, à l'entrée, la sculpture en bronze du gorille "Alter égo", trois mètres et une tonne, semble envier la glace dévorée par un jeune couple et leurs deux enfants, assis sur un mur d'en face.
Nous continuons en mode hyperbolique, vers la Plaza de la Grandeza et sa meilleure moitié, la Plaza del Angel, d'où se détache un ange doré sur le bleu du ciel.
la dernière adresse par Francisco Villa « Pancho »
Nous sommes entrés dans l'avenue V. Carranza. Nous avons zigzagué à angle droit à travers la grille géométrique de la ville à la recherche de la Casa de Pancho Villa, la dernière maison habitée par le révolutionnaire mexicain, avec ce qui était considéré comme son épouse au nombre de vingt-trois.
Le décompte s'est avéré à tel point que le musée actuel insiste pour afficher une liste de ses proches.
Dégagée, la maison appartient désormais à l'armée mexicaine.
Il y a des soldats de garde dans la troupe de visiteurs autour des nombreux biens de Villa, en particulier la voiture dans laquelle il suivait lorsqu'il a été pris en embuscade à la demande du président mexicain de 1924-28, Elias Calles.
La bagnole reste garée pour l'histoire dans une cour du manoir, grêlée par les nombreuses balles tirées sur Villa alors qu'il se rendait à une fête de famille qui se déroulait dans le village de Parral.
C'est avec une fête que l'on retrouve la Plaza de Armas quand on y retourne, plus tard dans l'après-midi.
La tombée du crépuscule renforce les contours d'Antonio de Deza y Ulloa, le fondateur de Real de Minas à San Francisco de Cuéllar, la ville qui allait donner naissance à Chihuahua
De l'autre côté du jardin, des centaines d'habitants et de visiteurs partagent une célébration païenne du jour et de la vie qui contraste avec la solennité ecclésiastique à l'intérieur de l'église.
Au rythme des danses Pachucos de Chihuahua
Conduit le mouvement le duo de pachucos Mi Bárrio, actif et motivé comme jamais auparavant, a été empêché d'animer la place après plusieurs mois en raison de la pandémie.
Sergio Boy, génère et inspire des pas de mambo et d'autres rythmes, dans des tenues lumineuses et des modes zoot.
Mi Barrio et le pachucos ils sont souvent les survivants des héritiers mexicains – en particulier El Paso – de la sous-culture des gangs qui a proliféré aux États-Unis dans les années 30. Sergio Boy invite les spectateurs à participer.
Aux espaces, il interrompt les danses élégantes pour produire un autre insolite selfie, avec un petit reflex qui se vise. Pendant ce temps, des danseurs d'autres collectifs inaugurent des danses parallèles.
La douceur incontrôlable du chihuahua
Nous tournons en rond, excités par l'exubérance populaire inattendue de la ville. Nous sommes passés devant des stands de élotes (maïs cuit en épi) de churros, tacos et autres snacks.
L'un d'eux est entouré de fruits confits de toutes les couleurs et de toutes les formes, resplendissants en double grâce à l'éclairage incandescent qui émanait de l'intérieur. En nous approchant, nous avons remarqué qu'un énorme essaim d'abeilles, attiré par la douceur et enivré par la lumière, avait envahi l'étal apparemment désert.
En se rendant compte de notre présence, Javier, le propriétaire, nous interroge. Poli, s'efforce de vendre. Quand on lui demande quel est le phénomène apicole, il hausse les épaules et éclate de rire.
« Qué quieren que haga ? Je suis votre esclave. Venez et partez quand vous voulez. Ils ne m'ont piqué qu'une seule fois. Ici!» et nous montre un gonflement de la tête.
Une famille apparaît, déterminée à obliger les enfants. Pressé de gagner la journée, Javier réintègre la banque. À notre grand étonnement, il leur sert les bonbons et les passe changer parmi des centaines d'abeilles dans une orbite folle. Retournez à l'extérieur sain et sauf.
Là, comme dans son ancienne Plaza de Armas, Chihuahua se rend la nuit et sur les traces du bonheur du peuple Chihuahua.
