Une femme monte les marches de l'église de Srª da Imaculada Conceição, l'un des monuments religieux les plus impressionnants de Panjim.
chaussures bénies
Chaussures des participants à un mariage hindou traditionnel se déroulant en fin d'après-midi dans les environs d'Anjuna.
La tête
Une jeune fille porte un seau chargé au coucher du soleil et dans l'une des rues centrales de Panjim, la capitale de Goa.
rochers divins
Sculpture de Shiva accompagné d'une tortue à marée basse sur la plage de Vagator, près d'Anjuna.
jeux de bain
Les enfants créent des positions élégantes sur la plage de sable de Goa, en s'amusant beaucoup.
un autre goa
Le bateau passe par une ancienne jetée sur une crique à la périphérie de Panjim, Goa.
Un mariage hindou
Couple lors d'une cérémonie de mariage dans les environs d'Anjuna, et selon les préceptes sacrés et colorés de la religion hindoue.
Vendeuses et baigneuses de vaches
Des vendeurs de tissus de Goa côtoient des vaches dans un repos sacré sur une plage de sable au nord d'Anjuna.
grandeur coloniale
L'église de Nossa Srª da Conceição, rehaussée d'un blanc immaculé contre le bleu intense de la capitale de Goa.
"Petite entreprise"
Les filles essaient de vendre des chiffons brillants aux clients des restaurants de plage, en équilibre sur une dalle de roche très irrégulière.
en transe cérémonielle
Une participante à un mariage qui a lieu à Anjuna chante un chant hindou absorbé par la spiritualité de sa religion.
Logement République
La façade particulière de l'ancien hôtel República, dans la capitale de Goa, Panjim.
sous les couvertures
Les vendeurs d'écharpes et de tissus font une pause dans leur visite des plages et posent pour la photographie.
Une soudaine envie d'héritage tropical indo-portugais nous fait voyager dans divers transports mais presque sans escale, de Lisbonne à la célèbre plage d'Anjuna. Là seulement, à grands frais, nous avons pu nous reposer.
Texte: Marco C.Pereira
Images: Marco C. Pereira-Sara Wong
L'hiver reste rude dans la patrie des tuga et génère une envie soudaine de s'évader vers un autre côté du monde plus confortable.
Dix-sept heures après le décollage d'une Portela glaciale, nous avons atterri dans la sulfureuse Mumbai. Bénis par le trafic fluide de la ville à cette heure tardive, nous nous sommes rapidement rendus à la gare centrale.
Le long chemin de fer entre Bombay et Goa
Il reste plusieurs heures avant le départ du mandovi express mais il n'y a pas une seule chambre ou entreprise ouverte à la gare. Sans alternative, nous nous installâmes contre le mur d'une plate-forme en bordure, aussi soustraits que possible aux incursions des rats dans la dépression sombre et huileuse où reposaient les rails.
La composition commence peu après le lever du soleil. Nous célébrons le fait que les sièges rebondissent comme une bénédiction de Shiva. Une fois les bagages logés, nous atterrissons en diagonale.
Nous ne nous sommes réveillés que des centaines de kilomètres plus tard, au seuil de l'état du Maharashtra et avec celui de Goa s'annonçant.
« Vieux Goa, Anjuna, Panjim ? » d'autres passagers nous ont demandé de partir à la bonne gare. Nous quittons le train à la gare d'Old Goa et, avec l'obscurité qui s'installe, nous transférons dans un Ambassador blanc à une auberge nommée Punan, située sur le front de mer d'Anjuna.
Tropical Seaside et Anjuna Backpacker
Ce soir-là, nous avons encore regardé une répétition de soirées rave au voisinage. Il y avait la pleine lune mais l'événement manquait de transe et les démarches incessantes des vendeurs de tout ont fini par nous convaincre de retourner dans les nouvelles salles.
Le premier réveil à Goa est récompensé par un petit déjeuner revigorant sur une terrasse surélevée. Nous savourons le repas avec plaisir et tranquillité. Pas autant que nous le voulions.
Les filles essaient de vendre des chiffons brillants aux clients des restaurants de plage, en équilibre sur une dalle de roche très irrégulière.
C'est avec surprise que l'on entend des voix féminines venir d'en bas : "Peu affaire, monsieur, madame ! juste une petite affaire. " Intrigués, nous avons jeté un coup d'œil par-dessus le balcon et avons découvert deux jeunes vendeuses sur la dalle noire poreuse. Ils portent des vêtements ouverts au-dessus de leurs têtes.
Les adolescents intensifient l'appel. "Très bon drap, madame. S'il vous plaît dites-moi un bon prix!”. À ce moment-là, nous donnions la priorité absolue à la plongée inaugurale dans la mer d'Arabie. Le vœu ne tardera pas à se réaliser.
Sculpture de Shiva accompagné d'une tortue à marée basse sur la plage de Vagator, près d'Anjuna.
Les sables rugueux de Goa et de la mer d'Oman
Après un long bain et une convivialité allongée sur la plage d'Anjuna, notre appétit nous revient. Nous avons acheté des brochettes d'ananas et avons encore plus sucré le matin. C'est, encore une fois, un soleil de courte durée.
Les vaches indiennes, sacrées comme toutes, les superbes reines des plages sentent le doux parfum des fruits dans l'air.
En un éclair, nous les avons avec leur museau près de leur visage, constituant ce qui restait de la collation. Sa persistance devient telle qu'elle nous oblige à sortir de la mêlée.
Poussés par la bataille gagnée, ceux qui baignent le bétail nous poursuivent tandis que nous courons, les brochettes au bout des doigts.
Nous nous sommes suffisamment éloignés pour les décourager et avons profité de la balançoire pour longer la côte au nord. Aussi pour ces côtés, plus de vendeuses et plus de vaches joueraient dans les reproductions des scènes précédentes.
Des vendeurs de tissus de Goa côtoient des vaches dans un repos sacré sur une plage de sable au nord d'Anjuna.
La vengeance n'est pas intentionnelle mais, avec une autorisation appropriée, nous nous joignons à un mariage hindou afin que, sans véritable avertissement ni invitation, il nous convoque.
D'une manière photographique, on le dérange autant qu'on peut.
Couple lors d'une cérémonie de mariage dans les environs d'Anjuna, et selon les préceptes sacrés et colorés de la religion hindoue.
Fichiers secrets. Mulder & Scully dans un cinéma inattendu à Goa
Il a fallu attendre la nuit noire et la retraite de la terrasse de Punan maison d'hôtes ressentir une paix incontestée. Cette fois, pour changer, c'est nous qui l'arrêtons.
Un éclat intrigant scintille dans l'air. Il ne semble pas avoir le modèle de fête délirer ce n'est même pas l'heure. Nous avons décidé d'enquêter. Nous avons trouvé un amphithéâtre modulaire presque plein. Même si nous ne sommes pas de grands fans, nous nous retrouvons à suivre un vieil épisode de la série X-Files, projeté sur une feuille blanche géante.
Au coeur d'Anjuna, sous un firmament hyperétoilé, suant de la chaleur de l'été goanais, parmi des cocotiers altiers et autres attributs du tropicalisme indien, nous avons accompagné le duo Mulder & Scully dans « Ice », une aventure ésotérique se déroulant dans le décor arctique grandiose de l'Alaska.
Mais nous étions en faute avec le Portugalité de Goa. Au milieu de la matinée suivante, nous avons loué un scooter et avons déménagé à Panjim.
Dans la capitale, nous déambulons dans des ruelles aux noms aussi familiers que certains des nôtres, montons jusqu'à Altinho et jusqu'à l'église de Nª Srª da Imaculada Conceição.
Ao Deus Dará, à travers les rues de la capitale Pangim
Dans les quartiers de Fontainhas et de São Tomé, nous parlons à plusieurs habitants au teint plus clair, aux yeux vert olive et autres teintes, auparavant rares dans ces régions de l'Inde que seule la présence historique portugaise peut justifier.
Une jeune fille porte un seau chargé au coucher du soleil et dans l'une des rues centrales de Panjim, la capitale de Goa.
Un ou deux indigènes plus âgés osent témoigner de leur maîtrise rouillée de notre langue et expriment même une certaine nostalgie du passé colonial déjà lointain. « Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons tous eu une belle vie ensemble, nous assure un M. Lourenço ».
Le gouvernement indien n'est pas d'accord, remplit son rôle et continue de sauver le territoire des anciens propriétaires. Il a récemment annoncé la promulgation d'une loi confisquant les biens portugais à Goa. La décision doit encore être discutée.
Les âmes entreprenantes de la ville préfèrent profiter de l'héritage culturel. Nous l'avons trouvé sur l'un des bateaux de croisière sur la rivière Mandovi. En plus de l'équipage, un bataillon d'hommes indiens et des dizaines de femmes de saris.
« Malhão, Malhão » et autres succès portugais, Rio Mandovi Up
Nous étions à peine installés que les animateurs commencent un spectacle qui comprend des interprétations de chansons folkloriques indiennes et anglophones. Et aussi portugais.
Tous les passagers – nous bien plus que les autres – sont surpris par une imitation d'un ranch folklorique aux allures indo-minho. L'étonnement fait place à l'appréhension et, bientôt, à l'effroi lorsqu'ils nous convoquent à un déformé "Malhão, Malhão ».
Les hommes indiens, d'autre part, se réjouissent quand leur tour vient. Une fois les performances live terminées, les animateurs crient haut et fort un succès bollywoodien. Dès qu'il le reconnaît, la foule se précipite des tables sur la piste de danse.
Comme s'ils étaient tous nés Shahrukh Khans ou d'autres idoles de Mumbai, ils se tortillent, agitant leurs bras et leurs mains d'avant en arrière, de haut en bas sauvagement. Et ils imitent, dans une délicieuse extase à bord, les chorégraphies qu'ils ont passé leur vie à admirer.
Les femmes du groupe, celles-là, regardent juste.
Un autre après-midi, nous sommes passés par Old Goa et avons examiné le majestueux héritage ecclésiastique laissé par notre nation d'aventuriers, de découvreurs et de missionnaires, en particulier la basilique de Bom Jesus où repose le corps de saint François de Xavier, l'apôtre de l'Est. .
Départ en Détresse pour Cochin
Lorsque nous avons réalisé que le train que nous devions prendre vers le sud passait la gare locale dans trois heures, nous sommes passés en mode détresse.
Nous nous sommes enfuis pour livrer le scooter et avons pris un taxi qui nous attendait à l'auberge pendant que nous mettions tout en hâte dans nos sacs à dos. Nous payons le séjour et faisons savoir au chauffeur de ce nouvel ambassadeur qu'il doit donner suite.
L'homme tient à nous prouver la qualité de ces classiques. Il vole presque dans l'intérieur de Goa. En chemin, on se vante encore de la musique sur son autoradio musée. Nous avons fini par vous acheter la cassette.
À l'arrivée, nous voyons Netravati Express prendre déjà de l'ampleur. Nous l'avons toujours eu. Quinze heures plus tard, nous étions admis à Cochin.
L'éminente ville de Goa justifiait déjà le titre de «rome de l'est» quand, au milieu du XVIe siècle, des épidémies de paludisme et de choléra entraînèrent son abandon. La Nouvelle Goa (Pangim) contre laquelle elle fut échangée devint le siège administratif de l'Inde portugaise mais fut annexée par l'Union indienne de la post-indépendance. Dans les deux cas, le temps et la négligence sont des maux qui font maintenant flétrir l'héritage colonial portugais.
Elle fut fortifiée, en 1791, par les Portugais qui chassèrent les Arabes des Quirimbas et reprirent leurs routes commerciales. Il est devenu le 2ème avant-poste portugais sur la côte est de l'Afrique et plus tard la capitale de la province de Cabo Delgado, Mozambique. Avec la fin de la traite négrière au tournant du XXe siècle et le passage de la capitale à Porto Amélia, l'île d'Ibo s'est retrouvée dans le fascinant marigot dans lequel elle se trouve.
Guwahati est la plus grande ville de l'État d'Assam et du nord-est de l'Inde. C'est aussi l'une des croissances les plus rapides au monde. Pour les hindous et les fervents croyants du tantra, ce ne sera pas un hasard si Kamakhya, la déesse mère de la création, y est vénérée.
Nous sommes arrivés au seuil nord du Bengale occidental. Le sous-continent laisse place à une vaste plaine alluviale peuplée de plantations de thé, de jungle, de rivières que la mousson déborde sur des rizières interminables et de villages pleins à craquer. Au bord de la plus grande des chaînes de montagnes et du royaume montagneux du Bhoutan, pour une influence coloniale britannique évidente, l'Inde traite cette magnifique région par Dooars.
Gangtok c'est la capitale du Sikkim, un ancien royaume dans la section himalayenne de la route de la soie, qui est devenue une province indienne en 1975. La ville est en équilibre sur une pente, face à Kanchenjunga, la troisième plus haute altitude au monde que de nombreux indigènes croient abriter une vallée paradisiaque de l'immortalité. Leur existence bouddhique escarpée et ardue vise, là ou ailleurs, à y parvenir.
L'imprévisibilité des rivières dans la région la plus humide de la Terre n'a jamais découragé les Khasi et les Jaintia. Face à l'abondance des arbres ficus elastica dans leurs vallées, ces ethnies se sont habituées à modeler leurs branches et leurs souches. De leur tradition perdue, ils ont légué des centaines de ponts racinaires éblouissants aux générations futures.
À 150 km de solitude au nord de la matriarche São Tomé, l'île de Príncipe s'élève des profondeurs de l'Atlantique dans un décor abrupte et volcanique de montagnes couvertes de jungle. Longtemps enfermée dans sa nature tropicale luxuriante et dans un passé luso-colonial emovant, cette petite île africaine abrite encore plus d'histoires à raconter que de visiteurs à les écouter.
Aprés l'arrivée de Vasco de Gama dans l'extrême sud-est de l'Afrique, les Portugais ont pris le contrôle d'une île qui était auparavant régi par un émir arabe, a qui les Luses ont déformé le nom. L'émir a perdu son territoire et son bureau. Le Mozambique - le nom moulé - reste sur l'île resplendissante où tout a commencé. Il a également baptisé la nation que la colonisation portugaise a fini par former.
Le conflit avec le Pakistan et la menace terroriste ont fait du tournage au Cachemire et en Uttar Pradesh un drame. A Ooty, nous voyons comment cette ancienne station coloniale britannique a assumé le rôle principal.
En 1565, l'empire hindou de Vijayanagar succomba aux attaques ennemies. 45 ans auparavant, il avait déjà été victime de la portugaisisation de son nom par deux aventuriers portugais qui l'avaient révélé à l'Occident.
Dès les courtes pauses hivernales, Jaisalmer se livre à des défilés, des courses de chameaux et des concours de turban et de moustache. Ses murs, ruelles et dunes environnantes prennent plus de couleur que jamais. Pendant les trois jours de l'événement, indigènes et étrangers regardent, éblouis, le vaste et inhospitalier Thar enfin briller.
À la limite nord de la province indienne d'Arunachal Pradesh, Tawang abrite des paysages montagneux spectaculaires, des villages ethniques de Mompa et de majestueux monastères bouddhistes. Même si ses rivaux chinois ne l'ont pas dépassé depuis 1962, Pékin regardez ce domaine dans le cadre de votre Tibet. En conséquence, la religiosité et le spiritualisme y ont longtemps partagé un fort militarisme.
Nous sommes descendus des terres hautes et montagneuses de Meghalaya aux appartements au sud et en dessous. Là, le ruisseau vert translucide du Dawki forme la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. Dans une chaleur humide que nous n'avons pas ressentie depuis longtemps, la rivière attire également des centaines d'Indiens et de Bangladais dans une évasion pittoresque.
Décembre arrive. Avec une population largement chrétienne, l'État du Meghalaya synchronise sa Nativité avec celle de l'Occident et se heurte au sous-continent hindou et musulman surpeuplé. Shillong, la capitale, rayonne de foi, de bonheur, jingle bells et un éclairage lumineux. Pour éblouir les vacanciers indiens d'autres régions et croyances.
Ni la forte pente de certains tronçons ni la modernité ne l'arrêtent. De Siliguri, aux contreforts tropicaux de la grande chaîne de montagnes asiatique, le Darjeeling, avec ses sommets en vue, le plus célèbre des trains miniatures indiens assure depuis 117 ans, jour après jour, un voyage de rêve ardu. En parcourant la région, nous montons à bord et nous nous laissons enchanter.
Le projet de loi Maguri occupe une zone amphibie dans les environs assamais du fleuve Brahmapoutre. Il est considéré comme un habitat incroyable, en particulier pour les oiseaux. Lorsque nous y naviguons en mode gondole, nous sommes confrontés à beaucoup (mais beaucoup) plus de vie que la simple asada.
La forteresse de Jaisalmer a été érigée à partir de 1156 par ordre de Rawal Jaisal, souverain d'un puissant clan originaire des confins indiens du désert du Thar. Plus de huit siècles plus tard, malgré la pression continue du tourisme, ils partagent l'intérieur vaste et complexe du dernier des forts habités de l'Inde, près de quatre mille descendants des habitants d'origine.
Pendant 25 heures, nous avons parcouru la NH13, l'une des routes les plus hautes et les plus dangereuses d'Inde. Nous avons voyagé du bassin fluvial du Brahmapoutre jusqu'à l'Himalaya contesté de la province d'Arunachal Pradesh. Dans cet article, nous décrivons le tronçon jusqu'à 4170 m d'altitude du col de Sela qui nous a indiqué Ville bouddhiste tibétaine de Tawang.
Situé dans l'état d'Assam, au sud de la grande fleuve Brahmapoutre, PN Kaziranga occupe une vaste zone de marais alluvial. Les deux tiers des rhinocéros unicornis dans le monde, il y a environ 100 tigres, 1200 éléphants et de nombreux autres animaux. Sous la pression de la proximité humaine et du braconnage inévitable, ce précieux parc n'a pas su se protéger des crues hyperboliques des moussons et de certaines polémiques.
Majuli est la plus grande île fluviale de l'Inde et serait toujours l'une des plus grandes de la planète sans l'érosion de la rivière Bramaputra qui la fait diminuer depuis des siècles. Si, comme on le craint, plus d'une île est submergée en vingt ans, un véritable bastion culturel et paysager mystique du sous-continent disparaîtra.
Le premier Européen à s'aventurer dans ces repaires Masai a été stupéfait par ce qu'il a trouvé. Et encore aujourd'hui, de grands troupeaux d'éléphants et d'autres herbivores errent le long des pâturages irrigués par la neige de la plus grande montagne d'Afrique.
En plein Circuit des Annapurnas, nous arrivons enfin à Manang (3519m). Encore avec besoin acclimater pour les tronçons plus élevés qui se suivent, nous inaugurons un voyage tout aussi spirituel vers une grotte népalaise de Milarepa (4000m), refuge d'un siddha (sage) et saint bouddhiste.
Lorsque les armateurs de Reykjavik ont acheté la flotte de pêche de Seydisfjordur, le village a dû s'adapter. Aujourd'hui, il capture les disciples de l'art de Dieter Roth et d'autres âmes bohèmes et créatives.
En voyage, il arrive que l'on se retrouve confronté au manque de temps pour explorer un lieu aussi incontournable que haut. La médecine et les expériences précédentes avec Altitude Evil dictent que nous ne devrions pas risquer de monter à la hâte.
Dès les courtes pauses hivernales, Jaisalmer se livre à des défilés, des courses de chameaux et des concours de turban et de moustache. Ses murs, ruelles et dunes environnantes prennent plus de couleur que jamais. Pendant les trois jours de l'événement, indigènes et étrangers regardent, éblouis, le vaste et inhospitalier Thar enfin briller.
Les conquérants espagnols étaient partis et le convoi a détourné les caravanes de bétail et de nitrate. San Pedro a retrouvé la paix mais une horde d'étrangers découvrant l'Amérique du Sud a envahi le pueblo.
La loi de l'offre et de la demande dicte leur prolifération. Génériques ou spécifiques, couverts ou à ciel ouvert, ces espaces dédiés à l'achat, la vente et l'échange sont des expressions de la vie et de la santé financière.
C'est dans nos gènes. Pour le plaisir de participer, pour les titres, l'honneur ou l'argent, les concours donnent du sens au monde. Certains sont plus excentriques que d'autres.
Bien que pratiqué depuis 1841, le football australien n'a conquis qu'une partie de la grande île. L'internationalisation n'a jamais dépassé le papier, freinée par la concurrence du rugby et du football classique.
Aux premières lueurs, la vue du manteau blanc qui avait recouvert le village pendant la nuit nous éblouit. Avec l'une des marches les plus difficiles du circuit de l'Annapurna devant nous, nous reportons le départ autant que possible. Agacés, nous quittons Upper Pisang vers Escorte quand la dernière neige s'est fanée.
Au cœur du Pacifique Sud, une importante communauté de descendants indiens recrutés par d'anciens colons britanniques et la population indigène mélanésienne ont longtemps divisé l'île principale des Fidji.
La plupart des photos de voyage sont prises au soleil. La lumière du soleil et la météo forment une interaction capricieuse. Apprenez à prédire, détecter et utiliser au mieux.
En route vers le Guatemala, on voit comment l'existence proscrite du peuple Garifuna, descendants d'esclaves africains et d'Indiens Arawak, contraste avec celle de plusieurs zones de baignade beaucoup plus aérées.
Les navigateurs portugais ne pouvaient imaginer l'imbroglio réservé à Formose. Près de 500 ans plus tard, même si son avenir est incertain, Taïwan prospère. Quelque part entre l'indépendance et l'intégration dans la grande Chine que la ROC résiste.
Marre d'attendre que le vieil homme barbu descende dans la cheminée, nous renversons l'histoire. Nous avons profité d'un voyage en Laponie finlandaise et sommes passés par sa demeure furtive.
Alexandre Pouchkine est salué par beaucoup comme le plus grand poète russe et le fondateur de la littérature russe moderne. Mais Pouchkine a également dicté un épilogue presque tragi-comique à sa vie prolifique.
Entouré de volcans suprêmes, le champ géothermique d'El Tatio, dans le Désert d'Atacama il apparaît comme un mirage dantesque de soufre et de vapeur à une altitude glaciale de 4200 m. Ses geysers et fumerolles attirent des hordes de voyageurs.
Perdue parmi les montagnes enneigées qui séparent l'Europe de l'Asie, Sheki est l'une des villes les plus emblématiques d'Azerbaïdjan. Son histoire largement soyeuse comprend des périodes de grande dureté. Lorsque nous l'avons visité, les pastels d'automne ont ajouté de la couleur à une vie post-soviétique et musulmane particulière.
À seulement 30 km de la côte est-africaine, un erg improbable mais imposant surgit de la mer translucide. Bazaruto il abrite des paysages et des personnes qui ont longtemps vécu à l'écart. Quiconque atterrit sur cette île luxuriante et sablonneuse se retrouve bientôt dans une tempête de crainte.
La forteresse de Jaisalmer a été érigée à partir de 1156 par ordre de Rawal Jaisal, souverain d'un puissant clan originaire des confins indiens du désert du Thar. Plus de huit siècles plus tard, malgré la pression continue du tourisme, ils partagent l'intérieur vaste et complexe du dernier des forts habités de l'Inde, près de quatre mille descendants des habitants d'origine.
Vendu hamburgers aux GI's pendant la Seconde Guerre Mondiale et a ouvert un hôtel qui a accueilli Marlon Brando et Gary Cooper. Aggie Gray est décédée en 2, mais son héritage d'hôte perdure dans le Pacifique Sud.
Assez éloigné et difficile d'accès, le paisible village de pêcheurs de Varela récompense ceux qui l'atteignent par la gentillesse de ses habitants et l'un des littoraux les plus magnifiques, mais à risque, de Guinée-Bissau.
À peine 268 ans après la mort de Jésus, une nation sera devenue la première à accepter la foi chrétienne par décret royal. Cette nation conserve encore sa propre église apostolique et certains des plus anciens temples chrétiens du monde. En voyageant à travers le Caucase, nous les visitons sur les traces de Grégoire l'Illuminateur, le patriarche qui inspire la vie spirituelle de l'Arménie.
Jusqu'en 1947, le Tren del Fin del Mundo effectuait d'innombrables déplacements pour les détenus de la prison d'Ushuaia pour couper du bois de chauffage. Aujourd'hui, les passagers sont différents, mais aucun autre train ne va plus au sud.
À la fin des années 80, deux multinationales japonaises considéraient déjà les photomatons classiques comme des pièces de musée. Ils en ont fait des machines révolutionnaires et le Japon s'est rendu au phénomène Purikura.
Dans une région multiethnique couverte de rizières en terrasses, les femmes de Huang Luo se sont livrées à la même obsession poilue. Ils laissent pousser les cheveux les plus longs du monde, des années après, jusqu'à une longueur moyenne de 170 à 200 cm. Curieusement, pour les garder beaux et brillants, ils n'utilisent que de l'eau et du riz.
Une parcelle du désert du Kalahari s'assèche ou est irriguée selon les caprices tectoniques de la région. À Savuti, les lions se sont habitués à dépendre d'eux-mêmes et à chasser les plus gros animaux de la savane.
Kauai est l'île la plus verte et la plus pluvieuse de l'archipel hawaïen. C'est aussi le plus ancien. Alors que nous explorons sa côte de Napalo par terre, mer et air, nous sommes étonnés de voir à quel point le passage des millénaires n'a fait que la favoriser.
