En route vers le Guatemala, on voit comment l'existence proscrite du peuple Garifuna, descendants d'esclaves africains et d'Indiens Arawak, contraste avec celle de plusieurs zones de baignade beaucoup plus aérées.
Les importateurs du véhicule n'avaient même pas pris la peine de le repeindre, comme c'était le cas dans toute l'Amérique centrale. Le vieil ancien bus scolaire américain ronronnait le long de la Hummingbird Highway qui reliait la mystérieuse capitale de Belmopan, Dandriga, une ville non moins particulière déjà perchée sur la mer des Caraïbes. Le conducteur a parlé aux passagers pendant tout le voyage et a semblé maintenir la vitesse vertigineuse d'une sorte de pilote automatique cérébral qui ne s'éteint que pour prendre des passagers. Malgré tout, nous sommes arrivés peu après le coucher du soleil, déjà en retard pour prendre un appel vers le sud. "Voici notre Dandriga, les gars» annonça le chauffeur de l'inévitable voix caverneuse de ragga en ouvrant les portières du bus jaune bronzé. "L’amour le ou laissez-le ! »
C'est sous les précipitations crépusculaires que nous avons pu apprécier sa rue principale, pleine de boutiques de familles chinoises aventureuses et opportunistes, décorée par les sièges des deux principaux partis politiques du Belize, parmi divers autres commerces et institutions. Autour du centre, un domaine mal jonché de maisons préfabriquées à un étage et parmi les cocotiers laisse place, de manière centrifuge, à des pilotis de plus en plus sur pilotis.
Les personnes âgées et les enfants dont ils ont la charge écoutent le téléphone sur les porches vétustes de leurs maisons. Sous des enjeux qui soutiennent les autres, des groupes d'hommes et d'adolescents noirs entretiennent des convivialités, des jeux ou des entreprises aussi intrigantes que l'improbable Amérique centrale africaine qui les entoure.
À mesure que nous approchons de l'humble auberge où nous allions séjourner, des accords tropicaux de musique garifuna qui sonnent plutôt comme venant de Guinée-Bissau ou même du Cap-Vert montent en puissance. Les origines historiques de beaucoup de résidents – ils étaient aussi curieux de notre incursion dans ces lieux non touristiques – n'étaient pas très éloignées mais se perdaient dans le temps et dans la complexité des diasporas subies par ces personnes.
Au 2500ème siècle, les Caraïbes du delta de l'Orénoque dominaient Saint-Vincent et plusieurs autres petites Antilles. La première confluence génétique qui a généré les Garifunas a eu lieu lorsqu'un navire négrier prétendument originaire du Nigeria a coulé. Les indigènes ont sauvé de nombreux survivants, les ont emmenés à Saint-Vincent et leur ont donné des femmes, car il était tabou dans leurs tribus pour les hommes de ne pas avoir de compagne. Cependant, les Français et les Anglais se disputent Saint-Vincent et les Antilles. D'innombrables conflits plus tard, au sommet, les Britanniques ont fini par séparer les « purs » caraïbes de ceux déjà mêlés aux anciens esclaves africains. Ils ont déterminé que ces derniers, plus indépendantistes, étaient dangereux et ont exilé quelque XNUMX XNUMX des survivants noirs des Caraïbes nouvellement nommés sur l'île aujourd'hui hondurienne de Roatan. Roatan s'est avéré trop petit pour les nouveaux habitants.
Ceux-ci ont rapidement demandé aux autorités hispaniques de les accueillir sur le continent. Les Espagnols ont remercié la main-d'œuvre gratuite et les Garifunas installés dans les terres qui sont maintenant béliziennes, honduriennes, nicaraguayennes et guatémaltèques à travers lesquelles nous voyagions.
Le lendemain matin, nous avons partagé Dandriga avec plusieurs centaines des 7% de Béliziens garifunas identifiables par leur allure plus africaine qu'indienne et leur langue commune beaucoup plus indienne qu'africaine qu'ils utilisent si d'autres compatriotes ou étrangers ne les obligent pas à recourir à l'espagnol ou à créole anglais.
"Vous n'avez qu'à aller jusqu'au bout de cette rue et prendre à droite !" nous pensons qu'il nous explique, dans un créole presque imperceptible et colérique, le natif d'un noir un peu rougeâtre qui, vers midi le lendemain, nous a demandé d'où partaient les bus pour Placencia.
Fiers et quelque peu irascibles, les Garifunas du Belize ne manquent pas de raisons de se révolter. Leurs communautés sont présentes presque uniquement dans le sud de la nation, par décret d'un gouverneur britannique de ce qui allait devenir le Honduras britannique. Ce décret du XIXe siècle détermina que les Garifuna devaient s'en tenir au « fond » du territoire, en pratique pour ne pas mélanger et déstabiliser les esclaves béliziens d'origine uniquement africaine.
En septembre dernier, la communauté de Dandriga s'est réunie derrière la représentation officielle de leur maire Gilbert Swazo. Ils en ont profité pour accuser le Premier ministre du pays de mesquinerie et lui rappeler les discriminations dont ils sont depuis longtemps victimes, le tout déclenché par un responsable de la First Caribbean International Bank ayant interdit l'usage de la langue garifuna dans l'agence locale de la banque.
D'autres réactions se sont avérées beaucoup plus médiatiques. Peu après la première mondiale de la saga "Pirates des Caraïbes", les Garifunas ont rejoint les Caraïbes de Saint-Vincent, Dominique et Trinidad pour protester contre Disney pour la suite les présentant au monde comme des cannibales, sans quoi, selon eux, pour il y a des fondements historiques.
Ironie de l'ironie, de nombreux millionnaires d'Hollywood utilisent et abusent du Belize comme terrain de jeu pour se baigner. En règle générale, leurs incursions se faisaient le long de la côte nord la plus proche de la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Mais, avec le temps et la concurrence, ils se sont étendus à la longue péninsule de Placencia, où nous nous sommes installés entre-temps.
Au début, ce qui est le littoral le plus privilégié du Belize n'accueillait presque que les routards. Jusqu'à ce que des personnalités célèbres telles que Francis Ford Coppola le découvrent et commencent à y investir dans des maisons privées et des stations balnéaires exquises, où les dommages causés par les nombreux ouragans dévastateurs qui y sont passés ont nécessité des réparations majeures.
Nous arpentons la plage de bout en bout et jetons un coup d'œil au Turtle Inn des Blancaneaux que le réalisateur a acheté et réaménagé pour offrir à ses adeptes une alternative de luxe égal à un autre. recourir Marque Coppola sur un cayo du nord (îlot).
Nous n'avons pas détecté de garifunas profitant des vastes étendues de sable entre le village de Seine Bight et Placencia. Au lieu de cela, les vacanciers américains et canadiens se promènent et embarquent, avec des guides locaux et des barreurs, pour de courtes excursions de plongée en apnée dans les eaux cristallines au large, ou pour d'autres excursions de plongée requin-baleine dans la barrière de corail qui se trouve à environ 30 km.
Mais ce n'est pas le moment pour les requins baleines, et les autres sont des prédateurs trop imprévisibles à notre goût. Garantis de la dose de détente maritime que nous recherchions, nous avons récupéré nos sacs à dos au siège de l'un de ces Ocean Motion et sommes montés dans un bateau rempli de femmes mayas qui rentraient chez elles après une autre journée de vente de leur artisanat parmi les gringos. Pendant la majeure partie du voyage, une fille suit tous les mouvements de notre, pour son action photographique fascinante, devant la mère qui allaite son plus jeune enfant. Après avoir débarqué et quatre heures supplémentaires de bus, nous arrivons à PG, donc les Béliziens ont moins de travail à se prononcer sur la ville de Punta Gorda.
Nous avions atteint la lisière sud du Belize et l'humidité et la jungle éternisaient une alliance qu'aucun investisseur n'était encore parvenu à rompre. Nous étions à nouveau en territoire noir antillais, mais la situation à la frontière avec son voisin du sud confère au village une forte multiethnicité bélizienne. De ces côtés cohabitent Américains, Britanniques et Canadiens qui enseignent ou travaillent dans des organisations humanitaires. En bien plus grand nombre, des créoles béliziens, des chinois, des indiens, des maya kekchi et des mopan. Nous avons quand même dormi une nuit dans le calme du cosmopolite PG. A l'aube, nous avons navigué d'abord vers Livingston, puis vers la Dulce River, toutes deux abritées dans un recoin marin luxuriant qui était déjà guatémaltèque mais, pour un temps encore, toujours garifuna.
