Nous concluons l'exploration de Cacheu, la colonie et la forteresse coloniale et esclavagiste portugaise. Poursuivre notre tournée à travers la Guinée Bissau impliquait la traversée vers la rive opposée de la rivière Cacheu.
Nous le faisons à bord d’un « canoë » traditionnel sur le point de partir de la jetée de la ville. Le temps d'attente impliquait de charger un peu de tout, jusqu'à ce que le fond du navire soit rempli et qu'il nous reste une des poutres structurelles sur laquelle, comme les sacs de riz et autres marchandises, étaient assis les passagers.
Nous avons traversé Cacheu sur quelques centaines de mètres seulement, en diagonale. L'homme à la barre met le navire dans le fleuve São Domingos, un affluent.
Nous l'avons parcouru à contre-courant jusqu'à arriver au seuil sud de la ville de São Domingos. Après avoir effectué un débarquement boueux, nous avons marché jusqu'au terminal toca-toca. Nous sommes montés dans le premier en direction Varela. Nous sommes partis 16 km plus tôt, à Susana.
Pendant près de deux heures de route poussiéreuse, nous n'avons pas réussi à contacter Mário Sungo, l'hôte de la tabanca que nous visions. Enfin, déjà à Susana, avec deux jeunes motos-taxis prêts à nous emmener jusqu'au bras de la rivière qui donne accès à la rivière Defename, Mário répond.
Confirme le transfert manquant. Dans un exercice d’équilibre, à moto »Fabriqué en Chine» qui, conservés à moitié emballés dans du plastique de prévente, les deux garçons les ont laissés au bord du canal.
Mario était sur le point d'arriver. Nous admirons les lagons environnants, dont la saison des pluies est plus que terminée et s'assèche à la vue de tous.
Il fait assez chaud. On se sent battu par la dureté des pirogues, de la toca et des pseudo-routes défoncées.
Navigation sur le canal et direction de la rivière Defename
Nous nous y installons à l'ombre d'un abri improvisé en bâtons et en paille, la tête sur nos sacs à dos.
Une dame surgie de nulle part, ou de l'immensité des bals, nous rejoint. Je suis aussi allé à Elalab. Cela ne le dérangeait pas d'attendre avec nous jusqu'à ce que Mário apparaisse.
Mario sort du canal. Il est accompagné de deux autres adultes, de six enfants et d'un veau brun, intrigués par la raison de cette excursion fluviale. Nous saluons Mário et la délégation.
Bientôt, nous embarquâmes. La dame monte dans un canot étroit. Nous progressons sur le canal.
Motorisée, nous l'avons rattrapée en un rien de temps.
Quelques instants plus tard, nous entrons dans la rivière Defename, un autre affluent de la rivière Cacheu, qui rejoint la rivière Cacheu près de son embouchure.
À un moment donné, nous avons aperçu un petit crocodile qui rechargeait ses batteries au soleil. "Donc, après tout, il y a encore des crocodiles ici, avons-nous demandé, surpris." Mário nous éclaire. « Ils continuent d’apparaître, mais les gens ne leur donnent pas beaucoup de chance. »
Sur le fleuve São Domingos, il y en avait de très grands, mesurant cinq ou six mètres.
Mais en 2016, ils ont tué deux hommes. La population a tout fait pour les exterminer, contre la volonté de l'IBAP (Institut de la Biodiversité et des Espèces Protégées). Pourtant, ils continuent d’apparaître.
L'atterrissage tant attendu à Elalab
Nous surmontons un autre méandre.
La pirogue fait route vers la nouvelle rive boueuse, entre les tarrafes. Enfin, nous sommes à Elalab.
Il nous emmène aux cabanes d'écotourisme et d'accueil, conçues par Collectif d'architecture de Porto MEL, construit dans le village en utilisant des matériaux locaux et dans le respect de la tradition de construction indigène.
On s'installe. Nous réinitialisons les aiguilles et reprenons notre souffle.
Enthousiasmés par la beauté des paysages de Susana, nous partons à la découverte d'Elalab.
Juste à côté, entre un clan de baobabs encore en feuilles et une décharge inondée, des enfants s'affrontent dans un combat acharné.
D’autres déambulent en une sorte de bataillon ludique.
Cochons, poules et vaches y errent, craignant de traverser l'espace sacré entre les bornes.
Nous l'avons également contourné.
Elalab au-dessus, presque toujours entre les rizières
Jusqu'à ce que nous nous retrouvions sur un sentier qui progresse entre des cabanes palissadées, désignant ce qui nous semblait être l'extrémité opposée du village.
Le quartier d'habitation où nous avions débarqué s'ouvre sur une plaine. Nous l'avons longé, entre des petites parcelles de rizières sèches, aux plantes hautes.
Nous avons croisé des habitants qui se déplaçaient et agissaient en fonction du riz.
Certains coupent des bottes de riz entier dans des paniers en osier.
D'autres enveloppaient des tapis récemment nettoyés d'écorce et de paille.
D'autres encore, rentrant chez eux, portaient des paniers en équilibre, des tapis et des ustensiles similaires sur la tête.
Le conflit entre traditionnel et moderne
Devant nous, nous rencontrons un nouveau noyau d’habitations.
Quelques hommes unissent leurs efforts pour construire une nouvelle cabane en pisé, destinée au frère de Rui, l'un des chefs tabanca.
La conversation s'engage, Rui nous dit qu'ils vont le recouvrir de tôle, et non plus de paille qui prévaut encore à Elalab. « Oui, nous vous connaissons, visiteurs de la photographie alors, ils sont déçus, mais pour nous, la paille est un fardeau de travail et de dépense.
Nous devons le changer tous les trois ans.
Après, ça n’existe même pas dans ce domaine. Nous devons l'acheter, à Susana, et payer les frais d'expédition. Quant à l’assiette, on la met et elle dure toute une vie.
Nous les remercions pour leur gentillesse. Nous nous dirigeons vers le nord du vaste Elalab. Nous sommes passés devant une église simple, qui identifie et propage la foi chrétienne de la tabanca.
La controverse Diolas contre Felupes et leurs croyances
Nous avons demandé à Mário Sunga si, parmi les plus de 430 habitants d'Elalab, des musulmans cohabitaient, comme nous nous en souvenons à Uite, la principale ville de l'île Bijagó de Orangozinho.
Nous avons été informés qu'Elalab était un village appartenant à l'ethnie Felupe.
Mário Sunga n'était pas d'accord. « Le truc des Felupes était une invention des Portugais.
Nous sommes des Diolas, comme la plupart des habitants du nord de la Guinée Bissau et de Casamansa.
Sans manquer de respect à leur avis, il y a eu presque un consensus sur la nécessité de distinguer les Felupes des Diola en général.
La combativité historique de la sous-ethnie Felupe
Pendant la guerre coloniale, de nombreux Felupes se sont rangés du côté portugais.
De ces côtés, la résistance guinéenne s'est réfugiée en Casamance sénégalaise. De là, il mène des attaques de guérilla contre les positions et mouvements portugais.
Après l'indépendance de la Guinée Bissau, les Felupes qui soutenaient les Portugais se sont retrouvés en difficulté. La menace de comptes à rendre de la part des hommes du PAIGC les contraint à se réfugier en Casamance. Lorsque, après un coup d'État, Nino Vieira arrive au pouvoir, il rend possible la réconciliation entre les différents groupes ethniques de Guinée, quel que soit le camp pour lequel ils se sont battus.
À cette époque, des milliers de Felupes traversaient à nouveau la frontière vers le sud. La plupart d’entre eux se sont réinstallés à São Domingos et autour de la ville qui « rejoint » la Guinée Bissau, la Casamance et le Sénégal, plutôt que dans les tabancas où ils vivaient auparavant.
Les Felupes, cependant, acceptèrent une grande partie de ce que les Portugais léguèrent.
Dans leur genèse, ils étaient animistes. Avec le temps, ils ont embrassé l'Islam et, à l'image d'Elalab, le Le christianisme. Ils n’ont jamais perdu leur esprit féroce. Nous sommes arrivés au bord d’un autre terrain de football sablonneux.
Même pas volontairement, un groupe d'enfants se défie et se bat sur le sable. A partir du moment où ils détectent l’attention des étrangers, avec une vigueur redoublée. Nous les avons photographiés et filmés pendant un certain temps, au coucher du soleil et sous la lumière magenta et lilas de la rémanence.
La température baisse. Cela donne la chair de poule aux enfants. Quelques adultes, surveillant les enfants, allument un feu derrière l'un des buts.
Petit à petit, même les mini-combattants se laissent séduire par le confort du feu et la convivialité.
Nous venons ensemble.
Le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on évite de rentrer dans nos chambres en trébuchant.
À neuf heures du soir, Mário Sunga nous a offert une cafriela au poulet avec des pâtes fines.
Maintenant moins occupé, dînez avec nous. Nous avons discuté jusqu'à presque dix heures et demie. Nous ne nous étions pas arrêtés depuis sept heures du matin. Nous savions que Mário voulait aussi participer à la fin de la journée avec sa famille.
D'accord, nous nous sommes dit au revoir pour la nuit.
Après avoir sauvegardé les multiples charges de batterie de l'équipement, tendu la moustiquaire et quelques autres procédures, nous sommes tombés à plat.
Nouveau jour, le même Elalab occupé
L'aube se lève. Vers sept heures, nous sommes repartis pour la tabanca.
Si tôt que nous surprenons encore des résidents endormis qui quittent leur domicile ou commencent leurs tâches quotidiennes.
La plupart sont retournés sur leurs terres.
Les terres riveraines d'Elalab sont menacées depuis un certain temps par l'incertitude climatique de cette région et surtout par la montée du niveau de la mer qui envahit les rivières et les canaux, franchit les digues et annihile les rizières.
Vulnérables aux aléas climatiques et au-delà, les habitants d'Elalab ont décidé de se diversifier.
Mário accepte de nous montrer une des productions alternatives.
Nous retournons face à la vasière où nous avions débarqué à la tabanca. Nous sommes montés à bord d'un canoë traditionnel étroit et si peu profond qu'il ne permettait pas de mouvements non coordonnés.
Presque immobiles, nous traversons la Defename sans incident.
Les huîtres : une autre source de revenus accordée par Tarrafes
Mário révèle des parcs à huîtres, constitués de rondins et de cordes, exposés au-dessus de l'eau, mais à portée de marée haute.
Sa vente aux restaurants, hôtels, etc. représente un revenu supplémentaire sur lequel Elalab a l'habitude de compter, tant que l'occasion dure.
Presque tout, dans ces régions, est soumis aux marées. La route vers Susana approchait.
Comme la visite de Varela, dernière étape avant de traverser la frontière de São Domingos au Sénégal.
Comment y aller:
Vol Lisbonne – Guinée Bissau
Compagnies aériennes euroatlantiques : flyeuroatlantic.pt, à partir de 700 €.
Réservez votre visite à Elalab en contactant
Écotourisme Elalab : Mário Sungo, Whats App : +245 966673443
ou via
Kalmasoul: https://kalmasoul.com/ WhatsApp : (+245) 965 100 583
