Près de trois cents kilomètres et sept heures après avoir quitté Nairobi, nous sommes finalement arrivés au portail Sekenani, l'une des nombreuses entrées du Masai Mara.
John Mulei quitte la jeep. Prenez les papiers pour vérification de rangers.
Nous sortons pour nous détendre les jambes. Nous nous considérons comme les victimes d'un premier attentat. Une bande de femmes Masai nous entoure. Essayez de nous imposer des bijoux et des artefacts.
« Regardez ici, regardez ici ! Très jolie pour votre dame!" ils tirent avec une maîtrise évidente du marketing tribal.
Dès qu'ils le peuvent, ils tirent le coup de la romance et de la chevalerie. "Que dis-tu de ça?" Ils se renseignent comme solution de ressource, pour nous montrer rungu, les bâtons de bois massifs que les guerriers de leurs tribus utilisent.
Nous n'avions même pas eu peur du voyage. Nous stresser avec le shopping était la dernière chose que nous voulions. Face à cette réticence évidente, les vendeurs remarquent nos caméras. Proposez-nous vos images. « Prenez-nous des photos. Ce n'est que cinq dollars !
À cette époque, nous savions déjà par cœur qu'enregistrer une image Masai non furtive sans payer était impossible.
Et il nous était bien plus difficile de résister à l'exotisme de leurs silhouettes élancées, de leurs crânes rasés, de leurs vêtements criards et de la panoplie de bijoux qui les ornent.
Nous venions de rejoindre votre domaine. D'autres opportunités apparaîtraient.
Le véhicule traverse la vaste savane du Masai Mara sur l'un de ses chemins de terre.
John retourne à la jeep. Les femmes passent leurs mains à travers les fenêtres. Ils ont frappé le verre.
Plus qu'habitué à cette pression, le guide leur envoie une bouche dans le dialecte masaï qui - en dehors de sa langue natale kamba, Je Swahili, anglais et autres langues de ces régions d'Afrique – aussi appris à utiliser.
Un lodge perdu dans le Masai Mara
Nous sommes partis en direction du lodge.
Nous avons déjeuné tard et pressés. Ce n'est qu'après que nous nous sommes installés dans la tente raffinée et accueillante, mais quelque chose de loin auquel nous étions parvenus.
« Encore un peu, on resterait en Tanzanie » jouons-nous avec deux employés qui nous voient arriver à la salle. « S'ils y sont arrivés vivants ! » répond-on, de bonne humeur, en désignant la clôture électrifiée qui empêchait les animaux de visiter l'hôtel.
En repartant, nous sommes tombés sur quelques dik-diks, échantillons éphémères d'antilopes que l'on apercevait à peine dans l'ombre de la végétation dense.
Ils seraient le premier de plusieurs spécimens de la famille des antilopes que nous verrions dans les prochains jours.
Impalas alarmés par l'approche possible des prédateurs.
Des nuages noirs recouvrent le ciel. Un vent se lève qui laisse présager une tempête.
La pluie de mousson qui déplace la migration des grands gnous et des zèbres
En un éclair, tombe la seule pluie qui, plus de trois semaines après la fin de la saison sèche, nous a semblé irriguer le Kenya et la Tanzanie.
Bien qu'encore éloignés, dans les terres basses et méridionales du Serengeti voisin, les gnous avaient déjà commencé leur migration annuelle vers le Masai Mara.
Sans s'y attendre, quelques jours plus tard, nous sommes tombés sur ses troupeaux hyperboliques, poussiéreux et désordonnés.
Conscients que le temps changeait, les lions aspiraient à la capture des gnous, plus facile et plus assurée que celle des autres espèces dont ils se nourrissent. Des zèbres mortels, par exemple.
Les zèbres se grattent dans la savane du Masai Mara.
Les visiteurs du Masai Mara, à leur tour, étaient impatients de localiser des groupes de lions.
John essaie à sa manière. Il commence à descendre une pente en cercles que la haute végétation rend presque imperceptible. Nous nous sommes arrêtés sans prévenir.
Le guide scrute la prairie environnante. "Eh bien, il me semble que nous les avons trouvés", nous dit-il avec un calme inhabituel. Regardez juste ici à côté de nous." En fait, un couple somnolait dans les hautes herbes.
O lion mâle se leve. Déplacez-vous au sommet d'un monticule de termitière.
Le jeune lion repose sur une petite termitière recouverte de végétation.
De là, il contemple les troupeaux de buffles, de girafes et d'éléphants dans les environs, des proies que, à eux seuls, le couple n'avait pas le pouvoir de vaincre.
La lumière s'éteint bientôt. Les visiteurs se rassemblent dans les lodges. Les prédateurs s'adonnent à leurs chasses nocturnes.
Visite du village masaï de Mkama
Nous nous réveillons au lever du soleil, dévorons le petit déjeuner et nous dirigeons vers Mkama, l'un des nombreux villages Masai autour de la réserve du Masai Mara.
Francis Ole Timan – son jeune patron – nous accueille avec un discours éloquent en anglais.
A cette heure du matin, les anciens rassemblaient les vaches du village - leur richesse obsessionnelle - pour les conduire aux pâturages. Nous les avons suivis sur quelques centaines de mètres parmi les animaux.
De retour au cœur du village clôturé, François nous invite pour le thé dans l'intérieur sombre et spartiate d'une hutte faite d'ajoncs et de crottes de vache séchées.
Chef du village masaï de Mkama, Francis Ole Timan regarde l'une de ses nombreuses épouses préparer du thé au-dessus d'un feu à l'intérieur de sa hutte.
Nous nous sommes assis avec vous, une de vos huit femmes et vos deux bébés.
François ignore l'un des cris des enfants. Expliquez-nous le plus possible la vie quotidienne dans ces huttes construites uniquement par les femmes du village.
Après le thé masala, nous sommes retournés à l'extérieur.
Adumu : l'éblouissante danse du saut masaï
Le chef et les autres jeunes se regroupent. Sécurisez-les avec une danse de bienvenue Masai.
Côte à côte, William, Moses, Ole Reya, Oloshurua, Moseka, Mancha, Luka et Francis inaugurent un fascinant chant guttural.
Emballé par la chanson qui suit, seul ou à deux, ils se démarquent en même temps que le line-up. Ils effectuent une longue séquence de sauts impressionnants.
Les jeunes Masai exécutent une danse de bienvenue à l'entrée du village de Mkama.
Après l'exposition, nous leur avons demandé lequel a sauté le plus haut. « Ah, c'est toujours Mancha », confessent-ils presque en chœur.
Nous avons analysé le garçon de plus près et avons remarqué ses chaussures uniques. « Uhmm, vous portez tous des sandales Masai (avec des semelles de pneu), Mancha est la seule à porter des crocs. Cela ne vous rend-il pas méfiant ? », nous les provoquons.
François et Guillaume, qui maîtrisaient mieux l'anglais, comprennent l'intrigue et la transmettent à leurs amis. Le défi génère un rire commun que nous apprécions tous.
Francis, le jeune chef du village de Mkama et ses amis, discutent affablement.
Nous faisons encore le tour du petit marché artisanal du village, source de revenus supplémentaire incontournable pour les mercantilistes masaï en constante évolution.
Peu de temps après, nous avons dit au revoir et avons recommencé à explorer la Mara environnante.
Retour au désert du Masai Mara
En chemin, des caravanes de girafes se dirigent vers un petit étang. Ils s'adonnent à une gymnastique excentrique pour siroter de l'eau.
Des girafes se rassemblent dans une mare au pied d'une pente desséchée.
Impalas, gazelles et énormes élans apparaissent dispersés dans l'étendue verte. également recherché par les bécasses et les autruches voraces.
Dans l'immédiat et le lointain, des zèbres et quelques gnous errants parsèment la vaste savane jusqu'à la ligne d'horizon qui, en fin d'après-midi, redevient rouge.
Des topis paissent à côté d'un acacia solitaire en fin de journée dans la savane de Mara.
Et il génère des silhouettes gracieuses d'acacias espacés et de certains animaux plus gros, comme les topis.
Nous nous arrêtons pour admirer un guépard qui sommeille, indifférent à notre présence.
Quelques kilomètres plus loin, des bergers masaï mènent un énorme troupeau de vaches.
Masais parmi le troupeau de vaches dans le village de Mkama. Les vaches sont toujours la forme de richesse la plus prisée du peuple masaï.
Ils marchent enveloppés dans leurs vêtements rouges et portant des lances.
Gardez un œil sur la menace des prédateurs. Bien que les Masaï parviennent à voler des proies fraîchement capturées aux troupeaux de lions, certains Masaï, avec des incursions piétonnes tranquilles.
Masai conduit un troupeau de vaches dans un territoire sondé par plusieurs prédateurs du Masai Mara.
Avant l'aube suivante, nous avons commencé le voyage vers le Serengeti.
Nous avons traversé une grande partie de la Mara et avons été éblouis par la beauté des paysages africains que nous avons croisés en faisant attention à la faune abondante.
Nous avons vu d'énormes volées de belettes se déplacer comme des tempêtes rampantes, des hyènes tendre une embuscade à des antilopes d'eau et des outardes géantes - les oiseaux volants les plus lourds d'Afrique - dans d'étranges poses vectorielles.
Un spécimen de l'oiseau volant le plus lourd d'Afrique prend une étrange pose graphique subsumée dans les hautes herbes de la savane.
Peu de temps après, nous montons à Loldopai Hill.
Nous contemplons le paysage plein de taches formées par la végétation et l'ombre des nuages, désigné par le terme masaï « mara » qui a inspiré le nom de la région.
De petits acacias disséminés dans la savane semi-sèche à la lisière sud-ouest du Masai-Mara.
Lorsque nous atteignons la rivière du même nom, une volée de lions patrouille le point de vue où mène la route, nous ne pouvons donc pas sortir pour profiter de la vue.
Des dizaines d'hippopotames irascibles se disputent le méandre de la rivière devant eux.
Et, avant de traverser le pont sur la Mara, nous sommes tombés sur un groupe de babouins tyranniques.
Des babouins à l'entrée de l'un des ponts qui traversent la rivière Mara.
Après les avoir chassés, nous visitons la réserve et migrons vers le Serengeti.
Sur le même itinéraire que les navettes interminables de gnous et de zèbres de ces parties de Afrique.
