Au milieu du printemps, le temps n'est pas parfait tous les jours.
Le vent souffle un peu plus fort, par intervalles, s'écartant de l'ouest, de sorte que la Serra do Risco au-dessus n'est pas toujours la barre de la forteresse dont la construction a été ordonnée par D. João IV.
Achevé en 1648, le fort s'est avéré être un élément central du mouvement de restauration de l'indépendance.
Sous le règne suivant, il a servi de bains publics aux différents enfants bâtards de D. João V, connus sous le nom de Meninos de Palhavã, jusqu'à ce qu'il soit restauré à sa dignité méritée, nommé siège du gouvernement d'armes de la région qui a conduit les défenses plus proche.
À côté de l'une des tanières qui se détachent de la structure, nous pouvons voir la fonction vitale actuelle de la forteresse de Santiago.
Aujourd'hui, peu habituée à la chaleur estivale de la crique, la communauté internationale des baigneurs s'y adapte du mieux qu'elle peut, fuyant les inconforts intermittents.
Soleil, plage et le meilleur poisson du monde
Le lendemain, le calme revient au village et une foule anxieuse arrose le sable ouvert.
L'eau s'était un peu adoucie. La garantie d'un soleil brûlant au retour des serviettes s'est avérée suffisante pour favoriser des bains revigorants, dans les tons de vert émeraude.
Une heure plus tard, les restaurants juste au-dessus d'Ouro et de California sont également en feu. De nombreux visiteurs arrivent à Sesimbra pour la beauté et le privilège de ses plages.
D'autres, pour la simplicité et l'excellence de la cuisine de la mer, pour les grillades de tout, le poisson était quelque chose qui ne manquait jamais, au large, avec une telle qualité que Sesimbra le proclame, sans cérémonie, "le meilleur du monde", comme prononcé par plusieurs chefs Gastronomie portugaise.
Même si la flotte de pêche du village a diminué au fil du temps, celle qui subsiste continue d'approvisionner les restaurants et de régaler les convives.
Autrefois, c'était des longues plages de sable des deux côtés de Forte da Praia (comme la forteresse est également connue) que les pêcheurs partaient.
Plages d'un côté, Pêche de l'autre
Ils sont revenus vers eux et là ils se sont rendus à l'art Xávega qui résiste, à Sesimbra. Plus récemment, la notoriété touristique de la commune l'a obligée à se réorganiser.
Les sables dorés étaient, en totalité, pour les touristes et les baigneurs.
Les pêcheurs, le marché aux poissons, la police maritime, les docks et autres étaient regroupés dans l'angle ouest de l'anse, les bateaux et autres structures protégées doublant par la grande jetée que les autorités ont dotée d'un phare providentiel.
Malgré tout ce qu'il y a à découvrir dans le centre historique du village, nous faisons un détour par la zone portuaire.
Le retour des chalutiers, à l'heure du déjeuner tardif
Là, nous errons, parmi les mouettes opportunistes qui picorent les restes des filets, au-dessus des bancs de gros poissons qui patrouillent les eaux translucides et clôturées.
Nous croisons des ouvriers qui récupèrent des bateaux, pas tous des bateaux de pêche.
Par groupes de pêcheurs qui se partagent tables et repas, avec des équipes différentes de celles du bord, sur le point de s'amarrer là, chargés de poulpes et d'espadons.
L'"petit lion», le tout peint en vert, ne laissant aucune place au doute.
L'"Notre Foi», vert et blanc, de croyance au destin et, dirait-on, au même succès en club que le «petit lion ».
Les pêcheurs de Sesimbra gardent leur accent pex dans la région et continue de pêcher en famille.
Sorti de nulle part, António Lourenço, un homme de 91 ans, très bien entretenu, apparaît poussant un chariot avec des cartons.
Les enfants avaient fini de décharger les pieuvres sur le quai d'en face. Une fois les cartons vides rangés, ils pouvaient rejoindre, avec un petit-fils déjà parti en mer, la table de sa famille.
Nous leur avons demandé, en plaisantant, si les pieuvres tombent toujours dans le piège, s'ils n'ont pas déjà démêlé les pièges. "Regardez, jusqu'à ce que vous voyiez, il semble que non !", nous assurent-ils, dans la bonne humeur.
« Espérons qu'ils n'apprennent pas trop tôt. Les pieuvres se vendent assez bien et sont chères.
Pêcher dans un Atlantique difficile, comme toujours
Nous avons profité de l'élan. Nous avons demandé à M. Lourenço si la pêche continue aussi fort que jamais. "C'est la même chose!" nous confirme sans appel. « Avez-vous vu cette mer là-bas vers le cap Espichel ?
Cela, quand on est pris par surprise, c'est terrible.
Et il y a des bateaux qui vont d'ici à Peniche et retour. Il y a quelques années, il y en avait un en arrière-plan avec onze ou douze hommes.
Nous nous sommes dégagés. Nous l'avons relâché pour le déjeuner tardif. Nous retournons au centre.
Les mouettes volent également, attirées par les aménagements, les vestiges et les parfums émanant des restaurants.
Malgré l'inévitable gentrification, de nombreux pêcheurs habitent les foyers pour enfants du centre qui, il faut le souligner, sont encore faits de coutumes et de traditions.
Peintures murales d'hommage et de la culture Pexita de Sesimbra
Nous avons marché Rua da Fortaleza et Av. Le 25 avril était de sortie, ici et là, avec des incursions dans les rues et ruelles le long du front de mer, en prêtant attention aux peintures murales qui louent la dure vie des pêcheurs et décorent la ville.
Celui de Largo de Bombaldes rend hommage à Serafim Painho, maître Baúça (1933-2019), pêcheur emblématique du village et de l'art Xávega.
À une courte distance, nous trouvons l'artiste João da Kruz, engagé à décorer une autre boîte de circuit à Sesimbra avec des personnages et des phrases exquises, sortant d'une conversation de rue : "Chocs et calmars ?? Safa maintenant le giga!!! Squééiste!!! »
La tradition Pexite est ancienne et omniprésente dans le village.
Par exemple, le comptoir de la boulangerie-pâtisserie "A Camponesa", connue sous le nom de Joaquim do Moinho, qui affiche un tas équilibré de farine grillée et un atout gastronomique historique de la région.
Farine grillée : dessert et repas, de génération en génération
À un certain moment, la farine grillée est devenue populaire comme dessert par excellence à Sesimbra. Les familles le fabriquaient avec de la farine, des œufs, de la cassonade, du chocolat, de la cannelle et du zeste de citron.
Des œufs et du chocolat coûteux ont été utilisés en petites quantités. Pour cette raison, en peu de temps, la farine grillée a durci.
D'une part, sa consommation est devenue difficile. Par contre, les tranches résistaient à presque tout.
Elle était consommée à des fins thérapeutiques, en cas de rhume et de toux, des maux que l'on croyait guéris plus rapidement si la farine était accompagnée de bière brune.
Les pêcheurs, en particulier, ont pris l'habitude de l'embarquer à bord des bateaux, comptant sur le stimulant immédiat édulcorant et nourrissant et sur la puissance énergétique de chaque barre.
Sesimbra et les lointaines origines à Póvoa Ribeirinha
Juste en dessous, au bas de l'escalier pavé qui dessert le Largo Euzébio Leão, se trouve une fontaine à quatre jets, autrefois partagée par les habitants de Sesimbrão.
A quelques mètres au sud, le pilori du village se détache d'une autre place, réplique de l'original du XVIIe siècle. XVI, détruit déjà au cours du siècle. XX et reconstruit en 1988.
Sesimbra est beaucoup plus ancienne que son pilori d'origine.
La pêche dans la région remonte au XIIIe siècle. En 1201, D. Sancho proclame, via la Charte, qu'un salaire doit être payé pour le poisson, motif de sérieux avantages pour la Couronne.
Depuis l'époque romaine, les hauts-fonds abondaient au large.
De telle sorte que, le Moyen Âge étant derrière, l'Ordre de Santiago rapporta au roi Sancho II que même des navires étrangers y pêchaient au large.
À l'origine et jusqu'au sec. Au XVIe siècle, le village était concentré à près de 300 mètres d'altitude, à l'intérieur du château que D. Afonso Henriques a conquis, mais perdu aux Almoádas.
Et qu'au tournant du XIIe siècle, D. Sancho I a reconquis pour de bon, après quoi il a officialisé le village, au moyen d'une charte.
Avec le temps et la priorité de la pêche, de la construction navale et d'autres activités maritimes promues autour de la Póvoa Ribeirinha d'origine, Sesimbra est descendue fortement vers le bord de mer.
Le château continue d'imposer son donjon et ses remparts séculaires.
L'imposant château de Sesimbra
Quand on le regarde, du point de vue de la balançoire panoramique Facho de Santana, entre des moulins à vent un peu chimériques, on est émerveillé, comme un mirage jaunâtre planant entre la forêt de pins parasols et les nuages.
Sesimbra est prodigue dans ce type de visions passionnées. Quelques instants plus tard, de retour au bord de la mer, nous en vivons une autre.
Avec le port et le Forte do Cavalo derrière, une route de gravier nous emmène dans la montagne. Une courbe prononcée le dirige vers Sentrao.
A ce moment-là, nous l'avons quitté pour un sentier indéfini, se ramifiant dans une végétation dense.
La vue atlantique surréaliste de Praia do Ribeiro do Cavalo
Progressivement, le sentier descend vers un thalweg prononcé, celui de Ribeiro do Cavalo. À travers elle, nous descendons vers l'arrière de la pente.
Deux figuiers odorants préfigurent une plage arrondie.
Et ce sable, une mer immobile et translucide, d'un turquoise exubérant qui contraste avec les falaises calcaires et le sable fin, plus on se rapproche de l'Atlantique, plus il est doré.
Les jours passèrent. Sesimbra a continué à nous éblouir.
N'ayant aucun moyen de lui résister, nous avons plongé dans l'eau, barboté, nagé entre les falaises chanceuses, encouragés à doubler par tout ce qu'il nous restait à découvrir.
OÙ SE LOGER À SESIMBRA :
Four Points Par Sheraton Sesimbra
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Tél.: + 351 21 051 8370
