Pour une raison quelconque, il est devenu le cité automobile de norvège, la capitale du pétrole et du gaz naturel, l'une des villes qui transmettent le plus d'énergie commerciale à la nation norvégienne.
L'organisation et la fonctionnalité ne manquent pas chez Stavanger. À commencer par l'emplacement incroyable et la commodité du port de Vagen de la ville. Nous avons marché pendant deux ou trois minutes le long du Byparken.
Après avoir dépassé la statue de l'écrivain et maire Alexander Kielland, nous entrons dans le front de mer de Strandkaien. Quelques mètres plus bas, on trouve le «M/S Rygertrol», le catamaran sur lequel nous allions embarquer.
En soi, monter sur le pont supérieur du navire et contempler le vieux Vagen autour de vous était déjà une expérience historique enrichissante. Le baptême du catamaran n'a fait que l'enrichir.
Il évoquait un démon surnaturel, un troll de la tribu Ryger, l'un de ceux qui ont dominé ces régions occidentales de la Norvège pendant des siècles, en conflit avec son rival Horder.
En hommage à ces origines ethniques, la province dont Stavanger est la capitale s'appelle Rogaland, un nom également dérivé de la tribu Ryger.
L'"M/S Rygertrol» était sur le point de nous accorder une fulgurante incursion dans les profondeurs de son territoire.
Vers un fjord de lyse long et profond
Nous avons mis les voiles. Le catamaran longe la péninsule à travers laquelle s'étend Stavanger. Nous naviguons au large du célèbre musée du pétrole et nous nous dirigeons vers l'est.
L'une des premières éclaboussures de terre que nous avons trouvées remonte à l'époque médiévale de Rogaland.
Tingholmen serait l'île sur laquelle Olav Tryggvason, Olaf I (995-1000), premier roi chrétien de Norvège et agent infatigable des conversions forcées norvégiennes, tint la première assemblée nationale en 998.
Olav aura eu ses raisons pour le lieu, mais lorsque l'on contemple l'île, minuscule, majoritairement rocheuse, aujourd'hui urbanisée uniquement et uniquement par un phare blanc, le choix nous intrigue.
Oanes apparaît à la pointe d'une autre péninsule sous la forme d'un sous-continent indien. À ce moment-là, le «M/S Rygertrol” se penche vers le nord. Avec Oanes à gauche et Forsand à droite, nous traversons la lysefjordsenteret, l'entrée officielle du long Lysefyord de 42 km.
Lyse signifie lumière ou éclat. C'est le granit clair et réfléchissant de la gorge qui a incité les Norvégiens à la traiter de cette façon.
En juin, le mois où nous étions, la météo de Rogaland a fait ce qu'elle a pu. Loin d'être hivernal, depuis le départ de Stavanger la journée était restée nuageuse et fraîche. Dans ces conditions, il aurait été difficile pour Lyse Fjord de briller à la hauteur.
Escale à Fatahla, la Gruta dos Vagabundos, et dans un pâturage escarpé de chèvres
L'"M/S Rygertrol” remonte le fjord, désormais plus près des falaises du port, hautes pour certaines de plus de six cents mètres.
Fidèle à son parcours, le capitaine arrête le catamaran devant Fantahla, le Gruta dos Vagabundos.
En pratique, une gorge étroite, perpendiculaire aux falaises du fjord de la Lyse, pleine de fragments de roche produits par l'érosion glaciaire et par de jeunes arbres qui semblent littéralement jaillir du granit.
Au lieu d'être verticale ou concave comme auparavant, la Lysefiorde a donné un petit parapet herbeux et en pente qui sert de pâture aux chèvres.
Loin d'être sauvages mais qualifiées pour survivre dans le corral naturel des falaises, les chèvres y seraient lâchées par leurs propriétaires pendant les mois d'été, afin de s'engraisser avec l'herbe luxuriante qui se renouvelle à chaque heure, avec l'humidité, la pluie et la irrigation supplémentaire qui tombe du haut de la falaise.
Ils sont en compagnie d'une autre espèce qui prolifère dans le fjord, les phoques (joint vituline), environ deux cents, selon les derniers décomptes.
Au fil du temps, les offrandes de collations faites par l'équipage et les passagers des bateaux ont transformé les chèvres en une attraction faunique insolite.
La vue inaugurale et très épineuse de Pulpit Rock
Nous avons continué presque collés à la base des falaises.
Finalement, nous détectons une plate-forme rocheuse détachée du haut du fjord, une sorte de tranche de granit, fantasquement sculptée dans le plateau par les forces tectoniques et des millénaires d'érosion.
La locution nous apprend qu'il s'agissait de Preikestolen, le célèbre Pulpit Rock.
La confirmation génère une frénésie photographique qui dépasse presque celle suscitée par les chèvres.
Quelques centaines de mètres plus loin, le fjord de la Lyse dévoile ses cascades d'Hengjane.
Ils se précipitent dans un écoulement presque vertical d'un quart de mile de la rivière Hengjanda, mettant fin à leur écoulement entre le lac Skogavatnet au-dessus et le fjord que nous traversions.
Juste là, le "M/S Rygertrol” inverse le cap, retour à l'entrée du fjord et du Forsand, sur la rive opposée de la pointe d'Oanes. A Foresand nous prenons le bus qui nous emmène jusqu'à la route 13.
Ensuite, le long du sentier Preikestolen, serpentant de haut en bas jusqu'à ce que nous atteignions le camp de base de Pulpit Rock sur les rives du lac Revsvatnet.
Sans aucune raison d'y perdre du temps, soucieux de démêler ce que la chaire nous réservait, nous nous mîmes aussitôt en route.
Trek sur les hauteurs du fjord de la Lyse, à la recherche de Pulpit Rock
Ils nous ont séparés à près de 4 km du haut du fjord.
Nous complétons les premiers sur une pente peuplée d'une pinède aux troncs et racines vigoureuses, entrecoupée de clairières semi-inondées, praticable par une promenade en planches imposée à la végétation.
Les derniers kilomètres, nous les parcourons le long d'un sentier gagné sur une colonie chaotique de blocs de granit, le long d'un parcours naturel fait de la même roche, surélevé devant un lac noir.
Ce chemin, légué par l'érosion, nous conduit à l'arrière du point culminant et seuil du fjord.
En le longeant, toujours en hausse, nous avons tout de suite identifié l'immensité du fjord de la Lyse.
Nous l'avons vu s'étendre vers le nord-est et le sud-ouest. Sillonné par une rivière lisse et dégagée, niché entre des pentes couvertes de végétation.
Plusieurs d'entre eux avaient des sommets au-dessus d'un demi-mile. À cette période estivale de l'année, les sommets ne montraient aucun signe de neige.
Arrivée au Rocher de la Chaire de Preikestolen
Enfin, coupant à travers l'immensité norvégienne et les nuages au-dessus, il y avait le mur massif de Pulpit Rock.
En haute saison, bondée et vénérée comme s'il s'agissait d'un culte, Rocha do Pulpito a déjà une file de croyants qui attendent leur tour pour se photographier à la limite vertigineuse, défiant le bon sens et jouant avec la chance.
Certains de vos fidèles perdent de vue ce qui est juste. Cela prend une éternité en images et encore en images et désespère les prétendants.
D'autres encore se livrent à l'audace photographique la plus extrême. Au lieu de se photographier à quelques mètres du tombant, ils balancent leurs jambes au-delà du seuil.
Ils sont assis livrés à la volonté divine dans ce siège granitique mesurant 25 mètres sur 25, avec une hauteur de six cent quatre mètres, plus que sévère, qui ne tolère pas la moindre négligence.
A la bonne manière norvégienne, scandinave et nordique, les autorités ont donné la priorité à la préservation de l'aspect naturel du lieu, au détriment de la sécurité des quelque 200.000 XNUMX visiteurs qui y pèlerinent année après année.
Sauf pour un ou deux petits avertissements.
La politique « Sois ce que Dieu veut » suivie par les Norvégiens
Les Norvégiens, en particulier, suivent une politique de respect de l'environnement et de responsabilité individuelle qui est devenue notoire, comme l'a résumé un responsable du gouvernement : « nous ne pouvons pas clôturer toute la nature dans ce pays ».
En tant que tel, il n'y a pas de clôtures. Contempler l'abîme du fjord de la Lyse devant lui était déjà embarrassant.
De temps en temps, suivre les photos, selfies et méfaits similaires au bout du rocher et craindre que l'un d'entre eux ne bascule dans une plongée de plus de dix secondes devient poignant.
De plus, il n'y a pas que les personnes photographiées qui prennent le risque. Ce qui est considéré comme un point idéal pour obtenir l'image du plus petit des gens, sur la pointe du rocher, se détachant sur le ciel, est parfaitement réalisé avec une dalle de pierre se détachant à quelque 40 ou 50 cm de la paroi de la falaise.
Lorsque la folie s'installe, les photographes et les modèles prennent des risques.
Un Rocha do Pulpit – on ne s'attendrait à rien d'autre – a déjà fait plusieurs fois des funérailles. En faisant confiance aux autorités, les accidents ne se sont pas encore produits. Le problème s'est avéré être principalement des suicides. Il y en a déjà eu. On attend notre tour. Dans la rangée de photos, bien sûr, la distance de sécurité du précipice.
Pendant que nous attendions, nous regardions les nouveaux exercices, tantôt masochistes et tantôt exhibitionnistes, des visiteurs.
Enfin, nous y prenons nos photos sous la double pression de la place prépondérante dans la chaire : la pression de la proximité avec l'abîme. Et celle des dizaines de candidats encore alignés, nous contemplant comme si seulement nous existions.
Dépêche-toi. Ça ne va pas mal. Assez pour nous ramener à nos vies.
Changement providentiel au plan ci-dessus, plus panoramique, sur la pente
Dans le hiatus que nous avions passé dans la contemplation et l'attente, nous avons remarqué des figures qui parcouraient la montagne au-dessus de la chaire et d'autres qui appréciaient les événements sur le rocher depuis des niches panoramiques.
Ayant encore le temps de prolonger l'exploration à laquelle nous nous étions consacrés, nous avons cherché le sentier qui y menait. Progressivement, nous avons examiné différentes perspectives depuis la chaire que nous révélaient les hauts et les bas, les niveaux et les dénivelés de la pente. Nous nous sommes rendu compte que nous étions allés trop loin.
Nous sommes redescendus.
Jusqu'à ce que nous tombions sur la crête de la falaise diagonale surplombant la chaire, le plus gros bloc de granit d'où se détachait la célèbre formation.
De là, on contemple l'ajustement idéal de la surface carrée dans le flux du fjord, prolongé jusqu'à perte de vue. Sans les nuages, qui sait si nous ne vous verrions pas jusqu'à la fin.
Nous nous installons, respirons profondément. Nous apprécions l'étrangeté religieuse de la vie sur le bloc de granit que tous ces croyants ne cessaient de louer.
Séance photo sur une chaire abyssale
Un couple de jeunes mariés apparaît, en robe blanche et costume de cérémonie, mais en mode séance photo.
Peu de temps après avoir atteint leur tour dans la file et pris leurs positions, le soleil éclaircit les nuages, comme une bénédiction divine et, comme un foyer surnaturel, tombe presque uniquement de la chaire jusqu'ici et sur les jeunes mariés qui se sont distingués sur le rocher.
Nous nous sommes remis à photographier tout ce que nous avions déjà photographié à partir de là, excités et honorés par le don de lumière sur lequel nous ne comptions plus.
Le miracle a duré ce qu'il a fait.
Dès que les nuages ont repris leur ombre, nous avons inauguré le long retour piéton, routier et fluvial vers Stavanger.
