Avec tout l’archipel d’Orango à l’ouest et bloquant le large, le «princesse d'afrique» navigue de l'île de Roxa jusqu'à la côte est d'Orangozinho sur des eaux encore plus calmes.

La marée et le soleil se couchent à la vue de tous. Le capitaine jette l'ancre près de Ponta de Canapá.

Le transfert nous laisse à proximité de la côte sud de l'île et de la vaste plage qui en définit la fin.

Comme toujours, Pinto ouvre la voie et donne le ton, le long du sable là où la marée basse a laissé quelques flaques d'eau.

Comme cela arrive souvent à Bijagós, à la place des baigneurs, quelques petites vaches tachetées le fréquentent, plus intriguées qu'angoissées par notre apparition soudaine, opposées à tout contact.

« Nous sommes vraiment pressés ! » Nous avons taquiné le guide de manière ludique. « Je voulais voir si nous pouvions atteindre le monument des colons avec la lumière toujours allumée, pour que vous puissiez le voir et le photographier. Mais il reste encore un peu de chemin à parcourir.

Nous avons marché. Et nous continuons notre marche vers le sud d'Orangozinho. Sous le regard chirurgical des aigles pêcheurs au sommet des palmiers.

Jusqu'à ce que nous atteignions la pointe sud-est d'Orangozinho. Un récif rocheux réduit le sable. Serrez-le de manière à ce qu'il le soulève contre la végétation.

Le phare légué par les colons

« Le monument des colons est derrière ! », assure Pinto. « Mais la végétation a beaucoup poussé. C’est plus caché qu’avant. Nous sommes montés au sommet des dunes du seuil.

De là, nous parvenons enfin à apercevoir une tour en métal rouillé, couronnée par une vieille lampe. Pinto l'a appelé un point de repère pour les colons.

En pratique, il s’agirait d’une autre infrastructure laissée par les Portugais après que les Bijagos aient échangé leur farouche résistance contre un traité de paix.

Dans les années de la Ruée vers l'Afrique et après la Conférence de Berlin, l'archipel d'Orango était gouverné par une reine puissante, Pampa (morte en 1930, considérée comme le dernier véritable monarque des Bijagos) et par une élite éclairée, déterminée et guerrière qui sont arrivés en profitant de la traite négrière des ethnies rivales.

Nous nous sommes rendu compte qu'un escalier desservait le phare. Attirés par la possibilité de monter, nous proposons à Pinto de chercher la base. Pinto plisse le nez. « Tout le monde va être égratigné et l’échelle s’effondre. » Ce sont les démotivations les plus évidentes que j’ai vécues.

Plus tard, nous avons découvert que le phare était situé à côté d'une zone délimitée pour les Fanados des femmes, périodes rituelles d'initiation de l'ethnie Bijagó au cours desquelles elles étaient censées rester isolées de la communauté.

Bijagó lui-même, originaire de l'île voisine de Canhambaque que nous avions traversée auparavant – à l'est de Bubaque – Pinto s'est senti obligé de nous protéger d'une telle intrusion et de la punition probable.

Nous nous soumettons à votre jugement. Nous revenons au sable aplati. Nous avons repris notre promenade à travers Orangozinho.

Le coucher de soleil qui dore le seuil sud-est du parc national d'Orango

Après avoir dépassé un dernier coin de la côte, nous nous retrouvions devant la plage sud, si longue que nous pouvions à peine en voir la fin.

Le soleil se couchait vers ces côtés, ce qui brouillait la contemplation.

Nous nous sommes concentrés sur l'immédiat : comment une palmeraie voisine générait des silhouettes sur lesquelles s'envolaient par intervalles des balbuzards pêcheurs.

Et, déjà en arrière, comment les palmeraies distinctes déchiraient le ciel en feu, avec un miroir d'eau salée le reflétant.

Nous revenons à "princesse d'afrique ». Nous avions prévu de retourner à Orangozinho.

Nous avons donc dîné et passé la nuit au large.

Retour à Orangozinho, à la recherche d'Uite

Dawn confirme un autre transfert vers le bateau de soutien et une incursion sur l'île.

Toujours en référence à Ponta de Canapá, nous entrons dans la rivière Canecapane et la forêt de mangrove qui l'entoure.

A l'entrée, dans une forêt de mangrove que la marée basse avait laissée ses racines exposées, nous croisons un groupe de singes verts occupés à manger des fruits de mer.

Nous avons serpenté au-dessus de Canecapane.

À un certain moment, nous nous sommes déroutés vers un chenal pointant vers l'intérieur de l'île.

Nous l'avons escaladé jusqu'à son extrémité boueuse, où deux bateaux traditionnels ont ajouté des couleurs au paysage verdoyant.

Pour éviter de s’agresser, on enlève nos chaussures.

Entre périophtalmies suspectes, on avance sur un chemin étroit et sombre. Sans prévenir, le sentier débouche sur une clairière qui abritait autrefois une école.

La plus grande Tabanca de l'île

Après quelques temps sans voir personne, nous avons été surpris par des dizaines de jeunes élèves et étudiants.

Certains bavardaient, assis côte à côte, sur les troncs horizontaux d'un vieil arbre. D’autres regardaient par les fenêtres d’une des salles de classe, essayant de comprendre qui étaient ces personnes qui leur rendaient visite.

Nous avons discuté quelque temps avec le jeune professeur, détaché de Bissau. Lorsqu'il nous informe qu'un nouveau cours doit commencer, nous reprenons notre route.

Nous étions à Uite, la plus grande ville d'Orangozinho, avec plus de sept cents habitants, comme nous l'explique Pinto, tous n'appartenant pas à l'ethnie Bijagó.

Comme c'est typique lors des visites aux tabancas de Bijagó, nous sommes entourés d'une foule d'enfants mendiants.

Ils se plaignent de l’attention dont ont bénéficié plusieurs adultes devenus hôtes.

L'un d'eux nous informe que le village n'était pas comme ça avant, qu'il avait des toits de chaume traditionnels, mais qu'un incendie incontrôlé a détruit la plupart des maisons et a imposé leur reconstruction en tôle.

Or, si cette explication nous surprend, la suivante l’est encore plus.

Uite, une Tabanca musulmane, chrétienne et animiste

Lorsqu'il voit un résident avoir des difficultés linguistiques, Pinto a recours à son portugais en difficulté.

En pratique, ils ont essayé de nous justifier pourquoi tant de filles et de femmes de la tabanca portaient des abayas ou des choses similaires.

« Ici à Uite, il y a deux religions.

De ce côté de la tabanca, ils sont musulmans. Par conséquent, ils sont chrétiens et croient aux choses Bijagó.

Cela faisait une dizaine de jours que nous explorions l'archipel. C'est la première île où cela s'est produit. La raison de cette communion inattendue nous a intrigués.

Or, on sait qu'à un moment donné de la colonisation des îles Orango, des familles de pêcheurs des ethnies Beafada et Mandingue ont quitté le continent africain et ont occupé le sud d'Orangozinho.

Leurs descendants constituent une grande partie de la population uitense. Ils sont responsables de l'islamisation de l'île et de l'archipel, même si, à Orangozinho, ils rivalisent avec les églises catholique et protestante.

L’implantation de ces deux ethnies est loin d’être unique. Les pêcheurs dits Nhominca sont également descendus de la région sénégalaise du delta du fleuve Saloum, connue sous le nom de rivière Barbacins, à l'époque de découvertes. Ils se sont installés à Orango et sur les îles du vaste archipel de Bijagó Urok.

Attirés par l'abondance du poisson et la permissivité des indigènes, ils s'installent de temps à autre aux Bijagós ou des groupes arrivant de Côte d'Ivoire, de Guinée Conakry et même de Sierra Leone leur rendent visite.

L'intégration des Nhomincas, les mandingues, beafadas, rôles et autres ethnies sur le territoire et la société Bijagó suffiraient pour une thèse de doctorat entière. Reprenons plutôt notre visite d'Uite.

Pinto nous explique que, malgré la division territoriale établie par l'avenue principale du territoire, tout le monde dans la tabanca s'entend bien. « Ils savent se respecter et les conflits sont rares.

Un voyage enduré par Uite

Écoutez, juste pour voir, l'équipe de football ici à Uite est l'une des meilleures des Bijagós. Ils ont été les derniers à remporter le championnat ici dans l’archipel !

À en juger par la passion des enfants pour le football sous différentes formes, cet exploit était parfaitement logique.

Quelques-uns restent engagés dans un tournoi organisé avec des casquettes, des boutons et des boîtes de thon comme objectifs.

D’autres, plus âgés, touchent un ballon attaché à une corde.

Quand on les photographie, deux ou trois femmes confisquent leur ballon et nous montrent de quoi elles sont capables.

Une fois l'exposition terminée, ils demandent aux spectateurs voisins de nous faire déguster leur vin de cajou fraîchement fermenté. Nous avons bu.

Il a bien meilleur goût que le dernier vin de palme que nous avions dégusté à Accra, la capitale du Ghana.

Pinto a indiqué qu'il était temps pour nous de partir.

De retour à Africa Princess, nous nous arrêtons sur une langue de sable au large, parfaite pour la baignade.

Là, à bord de leur bateau traditionnel, les pêcheurs d'Uite préparaient une poursuite imminente de la pêche.

Ils demandent à Pinto si nous n'avions pas besoin d'en prendre. Pinto explique que lors de notre visite à Uite, l'équipage de l'African Princess s'était déjà occupé de sa propre pêche.

Donc c'était ça. Lorsque nous sommes rentrés dans le bateau mère, nous avons presque eu un déjeuner rempli de poissons des Bijagós.

Cet après-midi-là, nous continuerions vers l'île de João Vieira, partie du sous-archipel du même nom voisin de celui d'Orango, que nous avions déjà parcouru, en partant de Île de Kéré, dans Recherchez vos hippopotames insaisissables.

COMMENT Y ALLER:

voler avec le euroatlantique , Lisbonne-Bissau et Bissau-Lisbonne, le vendredi.

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