Nous sommes arrivés en milieu de semaine. Peu importe à quel point les hôtels et les complexes hôteliers sont surpeuplés sur la grande crique que s'étend Santa Maria, la vie semble être centrée sur la jetée de la ville. Avec une richesse et une diversité auxquelles nous n'étions pas préparés.
Les pêcheurs y affluent du large translucide et émeraude de l'Atlantique et déchargent le poisson qu'ils ont pêché dans des brouettes, des seaux et de grands pots.
Barco effectue une dernière manœuvre avant d'accoster à la jetée de Santa Maria.
Au sommet, les poissonniers et poissonniers reçoivent depuis longtemps, préparent et pèsent la pêche pour les ventes qui suivront.
Une partie du bois du ponton devient écarlate à cause du massacre qui s'y déroule. Les thons moyens sont coupés en quartiers et les queues roulent.
Une gamme de poissons fraîchement pêchés, préparés et prêts à être consommés.
Les parties moins comestibles de différents poissons sont converties en appâts.
Ils génèrent un arôme de poisson assorti. Dans un cycle fermé de prédation et de prédateur dans lequel presque tout est mis à profit, un entourage de jeunes pêcheurs à la ligne jette l'appât à la mer, à la recherche de plus de poissons.
Un petit groupe d'amis pêche au bout de la jetée de Santa Maria.
Ils le font face au sud de l'archipel et au nord sauvage de la plage d'Atlântida. île de Boavista où, même trop loin pour que nous puissions le voir, le cargo « Cabo Santa Maria » reste échoué et battu par les vagues.
Dans le calme et la sécurité de Santa Maria, l'île, d'autres bateaux à passagers accostent, criards et aux noms insolites. Nous voyons le "Non, ce n'est pas un jouet". Puis le « Dieu vous guide ». Ils débarquent les gens d'autres parties du Sal sur un escalier amphibie qui les mène à l'agitation ci-dessus.
Le pêcheur est titulaire d'un thon fraîchement pêché sur la jetée de Santa Maria.
Depuis l'extrémité terrestre de la jetée, arrivent également les employés des nombreux restaurants et hôtels des environs. Ils scrutent et négocient les pêcheries exposées avec diligence et avec autant de concentration que possible étant donné l'abondance de distractions qu'ils doivent contourner.
Des dizaines de touristes encerclent et mettent leur nez et leurs petits appareils photo et smartphones dans tout ce qui a de la vie et de la couleur. « Whoa, ne restez pas tranquille ! » nous raconte un poissonnier pour qui notre hyperactivité et notre proximité étaient déjà déroutantes. "Pourquoi voulez-vous ces photos, expliquez-moi que ce n'est pas facile à voir." compléter avec un sourire très Salense sur ses lèvres.
Poissonnier demain poisson nouvellement débarqué sur la jetée de Santa Maria.
On admire la patience inépuisable que les pêcheurs et les poissonniers vouent aux intrus, armés de réponses pratiques et de sourires doux quelle que soit l'approche.
Outre la pêche et ses activités connexes, le ponton sert également à des fins récréatives d'une communauté agitée d'enfants et d'adolescents.
Nous voyons l'un d'eux, vêtu d'un t-shirt, nager vers nous. Remarquant l'attention que nous lui portions, un petit groupe d'amis lui jeta les chaussons qu'ils avaient laissés sur la jetée.
Premier. Puis l'autre. Ecartés, de manière à gêner votre baignade et vous embarrasser.
Plus bas, malgré un manque quasi total de places, deux gamins s'amusent à faire tourner leurs planches de bodyboard.
Garçon de Santa Maria s'amuse avec les vagues formées par la jetée.
Pontão et Ponta de Vera Cruz : une frontière sur la côte de Santa Maria
Pour ceux qui, comme nous, viennent de loin, la jetée de Santa Maria a une fonction supplémentaire que nous avons appris à valoriser. Il divise la large baie presque en deux.
Au point où il nous donne sur le sol sablonneux de l'île, nous nous retrouvons avec la maison blanche et rouge de Viana devant nous. Nous l'avons trouvé fermé, une simple ombre d'histoire dont certains vendeurs profitent pour se protéger du brasier sec et salé d'un après-midi.
Jour après jour, des milliers d'étrangers la traversent, volant vers le sel à la recherche de l'océan chaud, du ciel toujours bleu et du soleil qui les caresse.
Peu de gens sont conscients de l'importance qu'avait pour Santa Maria et pour l'île ce genre de maison avec une véranda et couronnée d'un toit pyramidal.
Les passants passent devant la Casa Viana, un point de repère dans l'histoire du sel et du Sel de Santa Maria.
Casa Viana et l'histoire du sel de Santa Maria
À une certaine époque, la Casa Viana abritait les bureaux de la Companhia de Fomento qui contrôlait l'exportation du sel. Le sel était accumulé dans un hangar installé derrière.
De là, les ouvriers le chargeaient sur des wagons et, sur des rails qui traversaient un tunnel au cœur du bâtiment, se dirigeaient vers les bateaux ancrés sur la jetée.
C'est le sel abondant de Sal qui a donné naissance au village que nous avons continué à découvrir.
Si nous sommes face à la mer, c'est à l'est de la jetée que s'étend la vraie Santa Maria. On y trouve son église nazaréenne et le marché municipal de la ville, pour plus de commodité, installés à quelques centaines de mètres de plantations agricoles refoulées dans un marécage plus large, rivalisant avec celles de la zone fertile de l'île, Terra Boa.
A gauche de ceux qui contemplent l'océan, il y a le quadrillage géométrique des rues que, près de chez eux, les indigènes arpentent, vont et viennent, entre voisins.
Et que les étrangers se promènent, gardant un œil sur les petites boutiques d'artisanat, parmi les terrasses et les bars qui donnent plus de sens à la chaleur de l'île.
La météo. Et celui de Morabeza.
Peintures de la jetée de Santa Maria, à vendre dans cette ville du sud de l'île de Sal.
Les noms de ces routes évoquent le passé de l'île et du Cap Vert, sous plusieurs de ses facettes. Il y a la Rua da Independência et, bien sûr, la Rua das Salinas, l'incontournable hommage au « mines d'or blanc » de l'île de Sal, dans la genèse déjà séculaire de tout ce que nous avons vécu.
Le travail à façon de Manuel António Martins et l'exportation du sel de Santa Maria
Tout a commencé avec Manuel António Martins, originaire de Braga, colon au Cap-Vert depuis 1792, gouverneur de l'archipel et de la Guinée de 1833 à 1835 et l'agent chargé d'extraire et de vendre le sel abondant sur l'île de Sal.
Manuel António Martins a également été nommé conseiller royal, vice-consul honoraire de la États Unis. Récompensé par l'atout de cette relation diplomatique, il a envoyé un lot de maisons préfabriquées d'Amérique.
Ces maisons prêtes à vivre lui ont permis de mettre son projet en pratique avec une grande rapidité. Cela a commencé par inciter les habitants de l'île voisine de Boavista à déménager à Sal.
Au tournant du XIXe siècle, esclaves acquis sur la côte africaine chargée du travail le plus dur.
Elle a construit des marinas, des éoliennes et a installé le chemin de fer qui passait sous la Casa Viana et assurait la connexion au point d'embarquement dans la zone de Ponta de Vera Cruz, à côté du petit phare maintenant intégré au restaurant Farolim.
Le Pontão de Santa Maria entrant dans l'Atlantique au sud de la ville.
À partir de 1835, année après année, jusqu'à 30.000 XNUMX tonnes de sel ont été expédiées de Santa Maria, la quasi-totalité vers le Brésil.
En 1887, les gouverneurs du Brésil ont décidé de protéger leur propre production et ont imposé de lourdes taxes sur le sel entrant. L'île de Sal a été immédiatement touchée.
Santa Maria, sa grande ville, est entrée dans un état de marasme qui s'est aggravé jusqu'en 1920, lorsqu'un investisseur portugais a repris la production et la vente de la matière première.
Ce réveil s'est avéré à la fois durable et fructueux. Cela a permis au village de passer d'une petite ville à une ville, ce qui s'est produit en 1935.
L'hôtel Pioneer et la métamorphose de Santa Maria
La production et l'exportation de sel se sont poursuivies jusqu'en 1984. Au cours des décennies qui ont passé, sans que rien n'ait été prévu, l'île a connu un soulagement de l'isolement auquel elle était destinée.
En 1963, Gaspard Vynckier et son épouse Marguerite Massart, ingénieurs et investisseurs belges, sont saturés du climat hivernal de Gand, la ville dans laquelle ils vivent.
Marguerite souffrait d'asthme. Déterminée à soulager les symptômes toujours inconfortables, elle avait besoin de s'installer dans un climat plus chaud et plus sec. Grâce à des amis que le couple avait en Portugal, a découvert Sal.
Émerveillés par l'île, ils y ont construit leur résidence secondaire. Peu de temps après, ils ont décidé d'ouvrir une station balnéaire pionnière à Sal. Afin de promouvoir, parmi les visiteurs, l'esprit de gentillesse, d'affabilité et de chaleur du Cap-Vert, ils l'ont appelé « Morabeza ».
Le sable riche qui s'étend au sud de la ville de Santa Maria.
Révolutionnaire, la station balnéaire connut, le 13 mai 1967, une inauguration politisée. Il avait le gouverneur du Cap-Vert et l'administrateur de l'île, flanqués d'un entourage d'autres personnalités éminentes.
Les propriétaires sont arrivés le lendemain, à temps pour un déjeuner offert par le gouverneur Sacramento Monteiro au couple belge, aux invités du complexe et à plusieurs autres invités.
Dès lors, Gaspard et Marguerite passent leurs hivers à Sal. Ingénieurs comme ils sont, ils s'impliquent dans la résolution du manque d'eau potable sur l'île, ainsi que dans son assainissement, entre autres initiatives.
Depuis 1962, le vol South African Airways entre Johannesburg et Francfort avait fait escale à l'aéroport de Asperges. Au fil des ans, plusieurs autres sociétés, dont TAP, TAAG, Cubana et Aeroflot – les trois dernières impliquées dans la guerre civile angolaise – ont garanti des escales sur l'île.
La station « Morabeza » s'est agrandie en fonction de la demande. En 1991, les troupes cubaines ont quitté l'Angola. Cubana, Aeroflot et d'autres ont suspendu leurs escales à Sal.
Bateau avec des passagers sur le point d'accoster à la jetée de Santa Maria.
Les années 90 et la vague touristique qui ne cesse de croître
Toujours prudent, Gaspard Vynckier cherchait depuis 1986 à attirer des touristes européens en vacances sur l'île de Sal. Les premiers groupes de Portugais sont arrivés via l'agence Abreu. Les voyages des premiers Allemands étaient à la charge d'une agence appelée Neckerman.
Dans le but de solidifier le tourisme de Sal, Vynckier a également fondé des agences à Paris et en Belgique.
Les visiteurs ont augmenté progressivement. Arrivé du Portugal et, bientôt, d'un assortiment de pays européens. La demande a justifié la construction de nouveaux hôtels et resorts.
Cette nouvelle réalité nous ramène de l'hôtel Morabeza, à quelques mètres, à la jetée.
Silhouettes à la pointe de la jetée de Santa Maria.
Et puis à la partie ouest de la structure, celle qui a accueilli les établissements concurrents, l'un après l'autre, de Ponta de Vera Cruz, jusqu'au seuil arrondi de Ponta do Sinó.
C'est d'une de ces stations que nous partons en voiture, espérant découvrir d'autres côtes que celle du sud. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la plage de Ponta Preta, dont on nous dit qu'elle est l'un des spots de kite de Sal depuis longtemps.
La mode kite surf apportée par les alizés
Au fil du temps, les modes changent. Outre son soleil, les alizés forts et réguliers de l'île ont également conquis les fans. En conséquence, Sal accueille chaque année des milliers de véliplanchistes et, de plus en plus, des fans de kitesurf.
Par caprice météorologique, seuls quelques pratiquants, manifestement apprenants, fréquentaient Ponta Preta. Nous avons envoyé un plongeon, que l'Atlantique était trop attrayant pour nous d'éviter.
Encore à sécher, nous retournons à la voiture et traversons vers la côte opposée (à l'est) aussi directement que possible, en gardant à l'esprit que de l'artère principale de l'île à l'est, le chemin devient un chaos de terre indéfinie et routes de sable et où l'on craignait de s'enliser.
Nous interrompons ce genre de Paris-Dakar quelques centaines de mètres au-dessus de l'école de kite surf 100 Feet. Nous avons marché parmi les dunes jaunâtres. Enfin, entre deux d'entre elles, on aperçoit le bleu-vert de l'Atlantique, là-bas beaucoup plus agité et venteux qu'à Ponta Preta.
En arpentant la plage, nous sommes éblouis par la magnificence atlantique du paysage.
Des foules de kitesurfeurs remplissent la baie au sud de Ponta da Fragata et Serra Negra.
Du promontoire de Serra Negra et Ponta da Fragata au sud, une profusion multicolore de voiles de kitesurf flottait dans le ciel blanc et se croisait encore et encore. Sur le sable, quelques candidats aux pratiquants plus sérieux du sport, en train de répéter leur entrée en scène.
Nous nous détendons un instant contre une dune et assistons à cet étrange ballet.
Nous sommes satisfaits du fait qu'il existe de nombreuses manifestations du miracle de Santa Maria do Sal. Et nous avons renoncé à compter les cerfs-volants.
