Lorsque nous nous sommes arrêtés pour apprécier le portique en rondins et multilingue qui annonce le début du Pantanal du Mato Grosso, nous avons laissé la voiture pour ce que nous chérissions dans les bras réconfortants de la nature.
En plein mois de septembre, la Nature du Mato Grosso nous confronte à la réalité. Nous vivons l'un des mois les plus chauds de cette région d'Amérique du Sud : à dix heures et demie du matin derrière nous, il faisait bien au-dessus des 40ºC.
Le soleil ne resterait pas là. Cela a évaporé une grande partie de l’eau douce accumulée pendant la saison des pluies.
Cela a aggravé le souffle de cocotte minute qui nous fait bouillir et nous laisse désarmés.
Dès lors, on compte, presque sans compter, de petits ponts en bois, au-dessus des étangs et des canaux remplis de jacinthes d'eau, mises en valeur par leurs fleurs de lilas, de nénuphars et même de nénuphars hyperboliques.
Chacun de ces lacs et étangs s’est avéré être l’habitat d’espèces locales concurrentes.
Alligators par centaines. Groupes de cochons d'eau à fourrure, socialisant et surveillant la menace des reptiles.
Autour de certains ponts, l'abondance des animaux des marais s'est avérée telle que nous n'avons pas pu résister à de nouveaux arrêts photographiques.
Plus long, plus intense. Même si cela semblait déjà impossible, encore plus chaud.
Petit à petit, le long de la Transpantaneira, par intermittence, nous nous sommes habitués au climat extrême.
Eco-lodge Araras, un refuge écologique providentiel
Nous nous enregistrons à Araras Eco-Lodge avec un certain retard. André, le propriétaire, partait pour un rendez-vous à Cuiabá.
Pourtant, il nous explique l'essentiel de sa propriété et de son entreprise, en mettant évidemment l'accent sur la durabilité environnementale qui manque cruellement au Pantanal.
La conversation mène à la conversation, André Thuronyi nous explique la genèse de son patronyme tout sauf portugais.
Comme il était le fils de parents juifs d'origine hongroise qui furent contraints de fuir l'Allemagne peu après le déclenchement de la 2e guerre mondiale.
Comment les parents ont recommencé leur vie Paraná, l'un des États brésiliens avec le plus grand regroupement d'immigrants d'Europe.
André est né au Paraná. La fascination pour les incroyables écosystèmes du Pantanal et les opportunités touristiques qu'ils ont commencé à générer à un moment donné l'ont poussé à se déplacer avec ses armes et ses bagages vers le Mato Grosso.
L’activité s’est poursuivie de façon continue. À cette époque-là, l’auberge que j’explorais était complète.
D'accord, au lieu d'un accueil complet, André nous propose un déjeuner que l'on sent déjà. Il dit au revoir et part pour Cuiabá. Transpantaneira ci-dessus.
Il nous confie aux bons soins d'Aruã, l'un des guides travaillant sur la propriété.
À la découverte de l'Araras EcoLodge Pantanal
Aruã fait preuve d'un accent et d'une aisance cohérents avec le chapeau en cuir du Pantanal, l'aisance caractéristique de quelqu'un qui a longtemps accueilli et accompagné les étrangers, notamment les Européens.
« Vous savez à quel point c'est plat ici, n'est-ce pas ? C'est pourquoi les tours d'observation sont spéciales ici.
Nous en avons déjà deux. Je ne sais pas si nous allons nous en tenir à ceux-là ! Suivons un sentier qui mène au point le plus bas. Il fait douze mètres de long, mais c’est quand même une vue incroyable. » La récompense d'une vue complète et à 360º du Pantanal nous passionne.
Au point que ni la chaleur écrasante ni la faim aggravée n’ont pu nous rebuter.
En chemin, nous avons croisé de grands cerfs des marais, le plus gros cerf d'Amérique du Sud, mesurant jusqu'à 1 m 30 m et pesant 125 kg.
On en voit deux, peu ou pas cachés dans un buisson amphibie vert, avec leur museau traquant l'air et de grandes montures poilues qui ressemblent davantage à des radars.
Le sentier s'avère plus court que prévu. En un éclair, nous nous retrouvons au sommet de la tour. Nous contemplions autour de nous l'immensité détrempée et herbeuse, parsemée de quelques prairies marécageuses où aucun buisson ne fleurissait.
Ici et là, sur ses lisières, des forêts de minuscules arbres s'accrochaient à des îlots de terre réelle. Juste à côté, à mi-hauteur de la tour, un ipé lilas solitaire a brisé la dictature du vert. "C'est une belle vue, n'est-ce pas ?", dit Aruã, espérant notre validation.
Nous confirmons sans hésitation. Aruã utilise les jumelles accrochées à son cou, dorées par le soleil depuis de nombreuses années. Mettez-les dans les yeux et revenez à l'un de vos passe-temps favoris, la reconnaissance des animaux.
Nous signalons un inconvénient.
Comme ce qui s'était passé le long du sentier, Aruã a identifié toutes les espèces en anglais. « Et comment ça se passe en portugais, Aruã ? » nous l'avons interrogé à plusieurs reprises, conscients que nous finirions par le pousser contre le mur.
Curieux de savoir comment il réagirait. « XIII, je n'en connais que quelques-uns en portugais.
La vérité est que presque aucun client brésilien ou portugais ne vient ici, il vaut mieux ne pas le mentionner. Ils sont presque tous britanniques, allemands, suisses, autrichiens, etc. Petit à petit, j’oublie les noms en portugais… »
Nous approchions d'une heure de l'après-midi. Laisser attendre un déjeuner traditionnel du Pantanal était une erreur que nous ne voulions pas commettre.
Ce serait plus mal que d'aborder les spécialités locales avec gourmandise et de trop manger sachant que nous attendait le long sentier de l'écolodge, long de 4km, se terminant par une tour de 25 mètres, double panoramique.
C'est une erreur que nous avons été obligés de commettre devant un buffet rustique.
Retour à Transpantaneira, visant Poconé
Arrivés à 16h, avec le ciel et l'atmosphère du Pantanal déjà vaporeux d'ébullition, nous quittons l'Eco-lodge Araras.
Nous avons fait marche arrière à Transpantaneira, en direction de Poconé.
Bien avant d'y arriver, nous avons fait un détour par Transpantaneira, au sud-est, à la recherche de la Pousada Piuval, à mi-chemin du grand sous-pantanal dans lequel s'étend la rivière Bento Gomes.
En chemin, nous nous sommes arrêtés, déterminés à photographier d'autres alligators et une famille de tuiuiús, propriétaires d'un nid spacieux dans lequel trois jeunes mendiaient de la nourriture.
Nous avons également identifié un caracara scrutant les environs à la recherche d'opportunités de nourriture et d'aras hyacinthes stridents. Pas seulement.
L'approche de la poussière laisse présager ce que nous estimons être l'un des troupeaux qui prolifèrent dans le Mato Grosso.
Diogo Batista, un cow-boy protégé du soleil par un chapeau en cuir blanc à larges bords, la conduisait, à travers un portail, dans une ferme clôturée.
Autrement dit, Sô Diogo nous raconte qu'en plus du bétail, il terminait également sa déjà longue journée de travail. Il nous raconte que son cheval s'appelait Canário.
Qui sait si ce serait la raison pour laquelle il portait un polo jaune ample par-dessus son jean usé.
Lorsque nous sommes arrivés à la Pousada Piuval, le Pantanal nous a capturés avec une grosse boule incandescente, entourée d'une aura rose, toutes deux perdues dans un firmament lourd et plombé.
Fin de journée resplendissante à la Pousada Piuval
Une bande-son résidente célèbre cette œuvre d’art, avec des chants et des gazouillis qui se dispersent dans l’immensité humide.
Pitch éradique le festival du crépuscule. Nous nous réfugiâmes dans le confort de l'auberge. Avec l'aube, tout se répète. Dans le sens inverse.
Ivã, la guide de Piuval, nous invite à faire un tour autour de l'auberge, par temps frais, tant que dure le temps frais.
Sans nous y attendre, nous avons croisé un groupe d'émeus errants, avec des troupeaux de chevaux et de singes hurleurs partageant un gros régime de bananes.
Frappé au bord d'un ruisseau voisin, par le simple mouvement d'une branche dans l'eau, Ivã attire des dizaines d'alligators avides. "Et tu sais quoi? Il y a des jaguars par ici.
Ils viennent boire de temps en temps, et parfois même observent les alligators, les capybaras et même les poulains de la ferme. Mais il faut avoir de la chance pour les voir.
Cette zone humide est très vaste. Il existe de nombreux endroits où ils peuvent boire. Et les animaux qu’ils peuvent manger.
Embarquement pour l'exploration autour de la Pousada Piuval
L'après-midi, c'est Ivan qui nous guide, chargé de nous dévoiler le vaste fluvio-lacustre qui délimitait la ferme. Nous sommes montés à bord en tant que seuls passagers étrangers.
Ivan nous conduit à travers des canaux creusés dans la végétation amphibie jusqu'au cœur du lagon, constitué uniquement d'eau.
De là, elle pointe vers une île suffisamment solide pour supporter une autre des précieuses tours de la région.
Nous sommes montés en compagnie d'Ivan et de son collègue Isonildo, entourés de troupeaux de hérons et de cormorans.
Lorsque nous retournons au mouillage, comme cela arrive souvent dans le Marais, le moment où le coucher du soleil fait diffuser les grands oiseaux, produit à nouveau la magie.
Un tuiuiú flotte jusqu'au sommet d'un arbre.
Avec quelques étapes d'ajustement, nous enregistrons leurs mouvements noircis mais gracieux sur l'écran du firmament ardent.
Surprise des surprises, le lendemain s'annonce nuageux, avec un air pluvieux. La vaste Pantanal, de Cerrado à la Pampa, traversée par la Transpantaneira, a ses cycles et ses saisons.
La saison des pluies était une fois de plus à nos portes.
