Bruyantes et controversées, les excursions à bord d'hydroglisseurs abondent pour une raison évidente.
Elles remplacent les incursions à pied ou à vélo depuis le siège du parc national, trop coûteuses, qui restent au bord de quelques canaux et ne dévoilent quasiment rien.
Nous avons donc supposé qu'il fallait embarquer sur l'un de ces navires excentriques qui naviguaient du côté de l'autoroute 41, l'un des deux qui partent de la côte atlantique, traversant Miami et, en compagnie de canaux, ils traversent l'immensité inondée à l'ouest.
En un rien de temps, nous quittons le talus boisé jouxtant l'asphalte pour nous diriger vers le marais environnant.
Nous avons retiré nos bouchons d'oreilles à chaque fois, dans sa position haute et tout au long du parcours, le barreur réduisait le régime moteur pour communiquer.
Aussi flottant que bruyant, le navire naviguait, tantôt sur des eaux sombres, tantôt sur les bosquets de carex (cypéracées juss) qui en est ressorti.
La faune prolifique du parc national des Everglades
Après quelques instants, la réalité illustrait déjà la théorie zoologique délivrée en toute sécurité depuis le moteur.
Des hérons de différentes sous-espèces, des ibis, des spatules et autres créatures ailées se sont envolés dans le ciel bleu parsemé de blanc.
Des dizaines de alligators Ils sont obligés d’arrêter de se recharger au soleil et de plonger dans les profondeurs Coca-Cola du parc national des Everglades.
Répartis sur plus de 610 XNUMX hectares protégés par le parc national du même nom (une zone non protégée beaucoup plus vaste), les alligators ont toujours été l'animal le plus recherché de ces circuits et le protagoniste.
D’autres, des mammifères plutôt que des reptiles, occupent des places alternatives dans cette célébrité. C'est le cas des lamantins, qui vivent généralement à proximité de sources d'eau douce.
Et les couguars de Floride. Même sous une attention particulière, passés d'une trentaine dans les années 90 à plus de 200 aujourd'hui, concentrés dans des refuges plus au nord du parc, ces félins endémiques sont rarement vus par le visiteur commun.
Une invasion d’espèces adventices
En Floride – comme dans d’autres États américains – l’acquisition et la possession d’espèces exotiques sont devenues à la mode. En peu de temps, il a tué à la fois les Everglades et le couguar de Floride.
Les habitants de la région, peu informés ou avertis, se débarrassent des poissons d'aquarium et d'élevage, des iguanes, des varans, des perroquets et des perruches. Aucune autre espèce ajoutée ne cause autant de dégâts que les pythons birmans et les anacondas verts.
Même s'ils ciblent souvent les alligators et se retrouvent face à eux, plusieurs de leurs proies préférées sont les préférées des pumas de Floride, avec un accent sur le cerf de Virginie qui a décliné dans plusieurs régions du Pantanal floridien.
Les autochtones de Floride et l'intrusion des pionniers espagnols Ponce de León
À d’autres époques, les reptiles et les félins étaient beaucoup plus abondants. Traverser et explorer les Everglades était réservé aux natifs de la région, connaisseurs de ses quatre coins.
Malgré cela, peu après le débarquement pionnier de Juan Ponce de León (1513) sur la côte de ce qu'il appellera plus tard la Floride, les conquérants espagnols défièrent la résistance des tribus indigènes Calusa et Tequesta et purent sonder les limites des terres inondées. péninsule.
Au lieu de trouver la Fontaine de Jouvence que Ponce de León était censé rechercher, ils se sont emparés de tout le territoire actuel de l'État.
Les peuples autochtones n’habitaient pas les terres inondées de Floride. Au lieu de cela, ils les croisaient de temps en temps lors d'expéditions de chasse ou lors de migrations vers d'autres coins plus rentables de la région.
Pendant plus de deux siècles d'affrontement et de coexistence avec les Espagnols, avec leur cupidité et les maladies qu'ils apportaient d'Europe, les indigènes ont vu leurs tribus et leurs modes de vie dégénérer.
Après la Grande-Bretagne, rivale espagnole, et les États-Unis indépendants
À la fin du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne cherchait déjà à reprendre la colonie hispanique. Sans aucun moyen d'empêcher cela, les Espagnols capturèrent de nombreux indigènes survivants et les transférèrent à La Havane.
D'autres indigènes sont restés à l'abri de leurs ravisseurs. Ils faisaient partie d’une nation indigène distincte – les Séminoles – formée dans le nord de la Floride.
Cette nation a été encore renforcée et complexifiée par des milliers de Noirs libres et d’esclaves en fuite, notamment de la Géorgie voisine, qui l’ont rejoint.
Si, malgré quelques routes, canaux et infrastructures, les Everglades restent sauvages et inhospitalières, imaginez ce qu'elles auraient été du XNUMXe au XNUMXe siècle, lorsqu'une grande partie restait inexplorée par les Européens.
En peu de temps, ce cadre naturel et immaculé a changé.
Les guerres séminoles et le passage de la Floride aux États-Unis
Près d'un demi-siècle après la déclaration d'indépendance des États-Unis, les Américains ont insisté sur l'augmentation du territoire national au détriment de Peuple autochtone d'Amérique du Nord.
Dans le cas des Séminoles, le blocus indigène s'est avéré deux fois plus nuisible. Les indigènes ont rejeté les colons.
Comme si cela ne suffisait pas, ils ont accueilli sur leurs terres (officiellement espagnoles) les esclaves qui fuyaient les fermes géorgiennes. Ainsi, ils obligeaient souvent les propriétaires agricoles à traverser la frontière à la recherche de la main d’œuvre manquante. En fait, ils ont forcé l’armée américaine elle-même à le faire.
En 1817, soi-disant irrité par l'indignation des Espagnols, le futur 7e président des États-Unis, le général Andrew Jackson, mène une nouvelle expédition transfrontalière. Il rasa plusieurs colonies séminoles et occupa la région de Pensacola en Floride.
Cette attaque américaine nous ramène à l’intérieur intimidant des Everglades.
Après trois années supplémentaires, l'Espagne a supposé qu'elle ne serait pas en mesure de soutenir la défense de la Floride isolée. Il a négocié le territoire avec les États-Unis.
L'intensification du conflit américain avec les Séminoles (guerre de 1835-1842) poussa les indigènes vers le sud de la Floride.
Au cœur également de l’immense rivière herbeuse dans laquelle ils se sont vite habitués à vivre. Et ils savaient que les forces américaines auraient du mal à les combattre.
Même alors, les Américains n’ont pas laissé les indigènes tranquilles. La persécution leur garantissait la soumission des Séminoles, leur fuite vers des destinations improbables, comme les îles et les cayes des Florida Keys ou encore l'exil sur le territoire de l'Oklahoma que les États-Unis ont préservé les Indiens.
Cela a en outre dicté l’exploration pionnière des Blancs de la plupart des Everglades.
Le refuge Seminole dans les Everglades
En 1913, les indigènes Séminoles qui vivaient dans ce marais si différent du Zone humide sud-américaine il n’y en avait guère plus de trois cents. Ils habitaient de rares petites îles émergeant de pointes élevées et sèches pleines d'arbres.
Ils se nourrissaient d'un peu de tout ce que la faune et la flore environnante leur donnait généreusement :
hominy, racines de plantes, poissons, tortues, viande de cerf et autres animaux.
Revenons rapidement aux années 1930.
L'ouverture du Tamiami trail, l'actuelle Highway 41 que nous suivions depuis Miami et qui traversait les Everglades en deux, ainsi que plusieurs projets de drainage, ont dicté la fin de son isolement.
Le protagoniste du Séminole dans l’immensité inondée
Aujourd'hui, les Séminoles habitent la ville des Everglades qu'ils ont construite.
Ils travaillent dans des plantations, des ranchs et de petites entreprises touristiques.
Ils servent de guides, gardiens d'alligators, les artisans et même les pompiers, lorsque les incendies menacent de se propager.
Il existe encore six réserves des ethnies Seminole et Miccosukke en Floride.
Deux d'entre elles, Big Cipress et Imokalee, sont situées en plein cœur des Everglades, à une distance relativement courte des grandes villes de Floride qui, depuis la côte, exercent une pression environnementale sur l'étendue inondée.
Sur l'un des vols que nous prenons pour Miami, en fin d'après-midi, l'avion entre dans une file d'attente pour s'approcher de la piste.
L'incompatibilité de la civilisation avec la préservation du parc national des Everglades
Le pilote est obligé de faire deux tours au-dessus du parc national des Everglades, au milieu de nuages épars qui imposent leurs ombres et leurs jeux de lumière.
Pendant un moment, nous avons été émerveillés par les motifs distincts présents à sa surface. Certains sont presque entièrement remplis d’eau.
D'autres, recouverts d'une végétation parsemée de lagons.
D'autres encore, traversés par des rivières et des canaux lents et multidirectionnels, un étrange labyrinthe vert que les tempêtes et les ouragans qui ravagent fréquemment la péninsule de Floride, altèrent et altèrent encore.
Finalement, l'avion reçoit l'autorisation d'atterrir.
L'approche de Miami révèle à quel point la ville et ses environs se sont étendus jusqu'aux Everglades, avec davantage de canaux, de routes et d'urbanisation.
Condominiums et terrains de golf nichés dans des lacs. Des entrepôts, des mines de sel, des prisons et tant de structures invasives que nous n'avons pas réussi à comprendre.
De quoi valider l’inquiétude de savoir si, même immenses, les Everglades seraient réellement éternelles.
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