Porto Rico. Le reggaeton, ses stars et ses tubes.
Il n'y a aucun moyen de les dissocier. Surtout depuis le tournant du XNUMXe siècle, ils ont envahi le monde. De telle manière que, en grande partie à cause de ce style émergent, la musique hispanique a commencé à menacer la suprématie mondiale de la musique anglophone.
Daddy Yankee et ses tubes « Gasolina » et « Lo que Pasó Pasó », de 2004, la même année, « Baila Morena » la réponse d'Héctor & Tito que nous avons entendue pour la première fois, en Valle Seco, un village de pêcheurs près de Puerto Colombia, Caraïbes vénézuéliennes et que, quelques années plus tard, nous avons pu identifier.
Quand ce n'est pas du reggaeton, d'autres rythmes aux multiples facettes, musiciens et artistes se démarquent.
Ce n'est qu'ainsi que nous nous souvenons des stars planétaires comme Jennifer Lopez et Marc Anthony, Ricky Martin, Jose Feliciano, Benicio del Toro, Joaquin Phoenix, ce sont les plus célèbres.
Mais concentrons-nous sur le reggaeton pour le moment.
Le rythme imparable du reggaeton a conquis le monde
À un moment donné, les nouveaux succès musicaux portoricains ont conquis les pistes de danse avec une intensité comparable à celle des rythmes latins écraser thèmes frénétiques de chaque thème, tous popularuchos populaires, sans grandes profondeurs, ésotérisme ou subtilités esthétiques.
Les paroles parlent de « perrear », « fuego » et « afuegote » et « flow ». Ce sont des expressions qui traduisent, dans l'ordre, le mouvement sexuel de la copulation debout et vêtue, incontournable, lorsqu'on danse le reggaeton.
Enfin, l'harmonie et le flux de la musique qui expliquent pourquoi tant de paroles incluent un appel de "dame de reggaeton! ".
Le reggaeton a longtemps reflété l'envie de s'amuser et de plaisir typique de ces régions semi-caribéennes du monde.
Simultanément, une réinvention radicale des styles musicaux aux temps incontestés des Caraïbes, la rumba, le cha-cha-cha, le boléro, le mambo, la guaracha, la bachata dominicaine, parmi tant d'autres.
Dans une sphère culturelle fortement influencée par la pop, le hip-hop, le rap et leurs fusions aux États-Unis, le record visuel des artistes a acquis autant voire plus d'importance que celui de leurs tubes.
Elle s'est avérée encore prédominante pour la houle de ses légions de fans et de followers.
Et pour la célébrité désirée et la richesse débridée qui s'ensuit.
Aujourd'hui, le Bad Bunny encore plus excentrique et superficiel semble avoir remplacé Daddy Yankee sur le trône du reggaeton. Mais en janvier 2017, Luis Fonsi et Daddy Yankee ont uni leurs forces sur un thème de l'album 2018 de Fonsi, "Life".
Ce thème, "despacito” s'est heurté et une grande partie de la ligne fortement batterie, rythmique et électronique avec laquelle Yankee a fait sa renommée. Cela a ralenti l'énergie et la cadence passionnée de Porto Rico en une manière lente, longue, presque ringard de célébrer le sexe et l'amour, incompatible avec tout désir de "perreo ».
Pour une raison quelconque, Fonsi a fait équipe avec Yankee. Le premier a réalisé le potentiel commercial du thème, et combien son collègue professionnel pouvait le multiplier.
Sans surprise, en trois temps, "despacito» est devenu le méga hit de l'année.
Face à décider quoi faire de la vidéo, le duo a accepté de simplifier.
Le succès "despacito» et le quartier La Perla de San Juan
En célébrant ses images idolâtrées et, en même temps, l'authenticité et l'humilité du cœur et de l'âme de Porto Rico : sa Vieja San Juan, la deuxième plus ancienne ville coloniale hispanique et la ville coloniale la plus fortifiée des Amériques.
En 2016, les deux musiciens et Miss Univers 2006 Zuleika River Mendoza sont descendus sur le front de mer de La Perla, l'un des quartiers les plus pauvres, les plus colorés et, autrefois, les plus dangereux de San Juan.
Pendant le tournage, l'Atlantique se déploie, mesuré, sur le récif rocheux qui, en règle générale, protège les maisons des tempêtes.
Fonsi et le mannequin ont montré leurs physiques soignés (celui des Yankees, pas tellement) et leurs regards séduisants dans les rues sales du quartier, sur les débris accumulés au pied de la première rangée de maisons.
Ils vivaient avec les habitants aisés, chantaient et dansaient dans les patios, dans les tavernes, etc. Seules quelques scènes supplémentaires ont été tournées dans le célèbre bar « La Factoria », situé plus haut dans la Calle San Sebastian dans la vieille ville.
Quatre ans plus tard, nous nous retrouvons aux portes de ce même quartier de La Perla. Tout d'abord, nous apercevons leurs maisons et leurs ruelles depuis le sommet via Bulevar del Valle.
Un peu plus tard, on peut le voir en format panoramique depuis les murs et les allées du Castillo San Felipe del Morro.
Perspective de San Juan avec le quartier de La Perla entre le cimetière de Magdalena Pazzi et le Castillo San Cristobal
A cette distance, tout nous semble normal. On voit ses maisons multicolores, empilées les unes sur les autres sur le versant nord, encore un peu vertes sur l'île de San Juan, entre le cimetière Magdalena de Pazzi et le grand Castillo de San Cristóbal.
Même si leur assortiment chromatique prévalait, La Perla n'était pas la même.
Ouragan Maria : la catastrophe qui a dévasté La Perla et Porto Rico
Les tempêtes tropicales et les ouragans se sont abattus sur les Caraïbes bien avant l'atterrissage de Christophe Colomb. Deux d'entre eux ont failli raccourcir la vie de l'amiral.
Le 20 septembre 2017, l'ouragan Maria a dévasté Porto Rico. L'un des endroits les plus exposés aux tempêtes et, à ce titre, le plus détruit était le quartier de La Perla, orienté au nord et avec ses maisons à quelques mètres au-dessus du niveau de l'Atlantique.
Gonflé par la tempête, l'océan a projeté des vagues massives qui ont rasé de nombreuses maisons.
Lors de notre passage, la plupart d'entre eux étaient encore détruits et abandonnés, désormais sous la pression d'une intense spéculation immobilière.
Malgré les effets de l'ouragan, La Perla est restée une galerie d'art de rue atypique, avec ses façades, ses toits, ses ponts et bien d'autres structures peintes de différentes œuvres.
Le drapeau de Porto Rico et tant d'autres expressions du Street Art
Comme image de ce qui se passe sur tout le territoire, des façades entières affichent des peintures du drapeau de Porto Rico que nous avons d'ailleurs vu, également illustrées dans les racines sèches d'un arbre.
Quelques mètres au-dessus du barrio La Perla, la rue Bulevar del Valle a une longue section remplie de travaux de rue.
Ce sont presque toutes des revendications abrasives contre la corruption dont les gouverneurs de Porto Rico se sont retrouvés accusés, ou faisant allusion à l'abandon de l'île par les États-Unis par Donald Trump après la catastrophe de l'ouragan Maria.
qui arrive de Santo Domingo et d'autres îles voisines des Caraïbes, il se rend vite compte qu'à Porto Rico, l'amour et l'engagement placés dans l'art sont supérieurs.
Quel que soit le bar, le restaurant ou l'auberge de San Juan, il tient à avoir une décoration, une image de marque et une atmosphère unique.
Si les entrepreneurs manquent de fonds ou de biens, ils s'expriment à des échelles plus terre-à-terre.
Nous le voyons dans un marché agricole naturel, où les produits sont exposés avec une grande élégance, les jus et liqueurs ont des noms et des saveurs hors du commun, tels que l'artisanat inventif et personnalisé.
Une vocation artistique longtemps cultivée
A quelques centaines de mètres, l'un des motifs et mobiliers monumentaux de la créativité nationale se détache de la vaste pelouse d'El Morro. École des Arts Plastiques et du Design, jaune vif et, au moins à première vue, plus grand que le Capitole de Porto Rico lui-même.
Les statues emblématiques de la ville ornent les environs, comme celle de Don Ricardo Alegria, anthropologue, historien et ancien maire de San Juan, dont la pro-activité a laissé sa marque dans toute la ville, y compris la fondation de l'école d'art dont Luz Badillo, l'auteur de la statue, est diplômée.
Nous avons exploré les confins quasi-marins du Castillo San Felipe del Morro quand, comme cela arriva après-midi après-midi, d'un instant à l'autre, le ciel devint noir et déchaîna une explosion fulgurante.
Nous avons couru jusqu'à la Calle el Morro, à la recherche d'un abri dans la grille coloniale de la vieille ville. Nous nous sommes réfugiés dans le bâtiment du Museo de Las Américas.
Sous ses arches, à la lisière de la protection, nous découvrons l'un des mondes inattendus de lumière et de couleur de San Juan. Le musée est organisé autour d'une cour ouverte.
Des trois étages remplis de portes, fenêtres et fenêtres ogivales, rectangulaires et rondes, émane une lumière rose mystique qui envahit le patio.
Elle se reflète dans le sol battu par la pluie et couvert de flaques d'eau.
Et il se tord en son propre prodige éphémère du Pop Art.Les jeunes aussi, là-bas, à l'abri de la pluie, ressentent l'enchantement. Ils quittent les arcades pour le tableau dans la cour. Ils se livrent à des photos trempées et à des selfies.
A la bonne mode des tropiques, aussi vite qu'elle est apparue, l'orage a suivi son cours. La nuit venue, nous nous sommes promenés dans la Cidade Vieja.
Nous avons apprécié comment, petit à petit, elle s'est adaptée à la « fuegote » sur le point de la prendre en charge. Les bars se tiennent debout et passent les thèmes reggaeton essentiels à la «couler".
Les premières répétitions encore timides de "perreo», préambules de new aube en feu dans les clubs de la capitale portoricaine.
