Le sentiment d'intimité avec la nouvelle envergure de la tournée caribéenne que nous avions inaugurée près de quatre mois plus tôt s'est avéré presque immédiatement.
Nous avions débarqué, il y a une demi-heure, de Port of Spain, Trinidad. Sur le trajet entre l'aéroport et le centre de Willemstad, nous montons dans un van de style Hiace, l'un de ces très populaires et économiques, qui accueille les passagers en cours de route.
Assis aux places avant, nous écoutions les dialogues entre les passagers du quotidien et le conducteur, qui les connaissait depuis un cerisier. D'une conversation informelle, l'interaction a évolué en bavardage. Sans s'y attendre, plus nous les écoutions, plus nous semblions identifier les sons et les mots.
On évite d'être trop hâtif. Cependant, parmi tant d'autres expressions et termes du créole local, "d'accord" et "oncle" ont continué à être répétés, ceux-ci, beaucoup plus que d'autres.
Arrivés à destination finale d'Otrobanda, nous étions convaincus de doubler l'influence du portugais en papiamento, le dialecte officiel de Curaçao et d'Aruba, également parlé à Bonaire, île B” du célèbre trio ABC des Caraïbes néerlandaises.
Otrobande. en route pour Punda
Nous sommes descendus au dernier arrêt d'OtroBanda. Nous avions réservé un logement dans une des rues de Punda, mais avec la carte étudiée, nous savions que la distance entre elles était courte.
Nous sommes en route. Peu de temps après, nous sommes tombés sur le canal Sint Annabaai qui nous séparait de Punda.
Au sud-est, comme aux alentours, le ciel est resté clair et bleu, en harmonie avec l'atmosphère sèche et venteuse ressentie. Seules des caravanes à grande vitesse de petits nuages blancs l'erraient.
Ce firmament profond renforça la élégance architecturale et, à cette distance, principalement chromatique, de la Handelskade, le front de mer entouré d'une rangée de bâtiments historiques exubérants.
Nous sommes entrés dans le pont mobile Rainha Emma, que, les jours suivants, nous traverserions encore et encore. Nous ressentions, pour la première fois, son étrange frémissement.
Le pont nous laisse face à ce qui nous a semblé le plus complexe des bâtiments du complexe.
Penha est le siège de l'un des pionniers des marchands de produits de beauté des Caraïbes, avec des portes ouvertes depuis 1708.
Il apparaît à l'entrée de l'espèce de centre commercial historique situé le long de la Breedestraat, l'itinéraire que nous poursuivons notre promenade.
Nous entrons dans les chambres vers quatre heures de l'après-midi. Avec des travaux « type bureau » à terminer et les journées à Curaçao encore ouvertes, nous ne sommes pas sortis.
Le lendemain se lève de la même manière. Nous en avons profité au maximum, avec de longues et pénibles promenades dans pratiquement toutes les rues et ruelles, à commencer par celles du Punda alentour.
Le premier dépôt d'esclaves hollandais dans l'Atlantique
Le temps et l'histoire ont dicté que Willemstad s'est déroulé dans des zones bien marquées. Cette diversité qui est la vôtre n'intéresse que lui.
Punda fut la première zone à apparaître, à partir de 1634, année où les Hollandais conquirent Curaçao aux Espagnols. Son nom vient du néerlandais de coup de pied, la pointe.
Jaloux que l'Espagne – ou tout autre rival colonial – puisse aspirer à l'île, les nouveaux propriétaires se sont précipités pour ériger des murs.
Trois décennies plus tard, jusqu'à l'abolition néerlandaise de l'esclavage, Willemstad restait la principale plaque tournante du commerce des esclaves aux Pays-Bas, capturés ou acquis sur la côte ouest de l'Afrique, vendus aux territoires coloniaux restants des Caraïbes et des Amériques, pas seulement les Hollandais.
XVIe siècle : l'arrivée des Juifs séfarades toujours en fuite de l'Inquisition
À la fin du XVe siècle, le roi Manuel décréta l'expulsion de tous les Juifs qui ne se convertiraient pas au catholicisme. En 1497, une vingtaine de milliers de Juifs se sont rassemblés dans le port de Lisbonne, déterminés à partir.
Beaucoup se sont dirigés vers l'Europe du Nord, en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas. Une partie des Pays-Bas, une partie, traversèrent l'Atlantique et s'installèrent à Nova Holanda, le territoire du nord du Brésil occupé et exploré par les Compagnie néerlandaise des Indes occidentales.
Dans le contexte complexe de contentieux au nord de la Brésil entre le Portugal, la Hollande et l'Espagne, le Portugal a prévalu. En conséquence, la Cour portugaise du Saint-Office s'est consacrée à l'identification et à la punition des Juifs qui avaient fui son action en Europe.
Des milliers de séfarades nouvellement arrivés à Nova Holanda ont de nouveau fui. Beaucoup se sont dirigés vers New Amsterdam (plus tard New York). D'autres se sont dispersés dans les colonies des Caraïbes et des Antilles. A commencer par Curaçao.
La composante portugaise et portugaise-créole du dialecte papiamento provient de la langue introduite par les juifs séfarades, des dialectes parlés par les esclaves arrivant des territoires portugais, de l'actuelle Guinée-Bissau de Cap-Vert et même de São Tomé e Principe.
Les Juifs se sont installés et leurs affaires prolifiques à Punda.
Expansion hors du domaine fortifié de Punda
Avec eux, le nombre de maisons et de bâtiments commerciaux a énormément augmenté.
De telle sorte que les autorités ont été contraintes d'approuver l'expansion de la colonie en dehors des murs, à une distance d'environ 500 mètres qui permettrait aux canons du fort Amsterdam de cibler les navires au large, sans aucun bâtiment entre les deux.
Cette nouvelle colonie, Pietermaai, s'étendait au sud-est de Punda et l'anse Waaigat qui la délimite au nord.
Nous confirmons à Punda, le profil le plus urbain de Willemstad, plein de bâtiments de quatre et cinq étages de corsage, culminant dans les eaux de grenier avec une façade déchiquetée, dans une transposition évidente de l'architecture de Amsterdam et d'autres parties de la métropole néerlandaise.
Et, émergeant du complexe, la synagogue de Curaçao, construite par des Juifs sépharades venus de Hollande et du Brésil, est aujourd'hui la plus ancienne synagogue des Amériques, avec un sol en sable, comme c'est devenu la coutume dans les Caraïbes.
Là, nous nous sommes assis et avons suivi la thèse d'un rabbin américain qui l'a déroulée tim-tim par tim-tim avec chaque nouveau groupe de visiteurs.
Les villas séculaires de Pietermaai et les bâtiments « hollandais » de Punda
A Pietermaai, prédominent les maisons vieillissantes, dames d'une fulgurante décadence coloniale. Certains ont été transformés en bars et restaurants qui combinent des meubles anciens mais élégants avec des peintures murales, des peintures et d'autres décorations créatives.
Willemstad est, tout au long, une galerie d'art de rue éblouissante remplie de peintures murales en trois dimensions qui tirent parti des formes des compteurs d'eau et d'autres éléments créatifs inspirants.
En raison des prix hypergonflés, son marginal est réservé aux croisiéristes.
Plus loin, les incontournables franchises multinationales sont également présentes. Malgré les marées successives de touristes débarqués, Willemstad conserve quelques coins et recoins anciens et authentiques.
La taverne qui annonce des collations de krioyo kuminda que nous avons identifié sans trop d'efforts : le pâtechi, Serbes i rafraîchissement, pan ku krokèt, ku frikandel ou ku hot-dog.
Ailleurs, l'excentrique soupe d'iguane traditionnelle est également servie à Plasa Bieu !, le prolongement gastronomique du Vieux Marché.
L'afflux de migrants vénézuéliens et leur culture
Il y a quelques années, ce marché avait une aile de fruits et légumes flottant sur les eaux de Waigaat qui dépendait de l'arrivée des produits et des vendeurs du Venezuela voisin.
Il a cessé de fonctionner lorsque le président Nicolas Maduro a ordonné la fermeture des frontières avec les îles ABC. Condamnés par la misère qui s'étend dans leur nation, les Vénézuéliens continuent d'arriver, beaucoup (presque tous) par des moyens illégaux.
Ils s'installent et enrichissent le creuset ethnique et culturel séculaire de Curaçao.
Au crépuscule, assis sur l'une des terrasses de Handelskade, nous avons entendu certains d'entre eux bavarder dans le doux castillan du sud des Caraïbes.
Et, peu de temps après, captivez les clients avec des chants généreux de rumba, de reggaeton et d'autres tubes latino-américains.
À cette époque, en raison de certains besoins de navigation, les autorités portuaires ont maintenu la passerelle mobile rétractée. Pour le remplacer, ils ont mis à disposition un petit bac avec un pont surélevé.
Satisfaits de la variante, nous terminons le voyage par-dessus.
Une et une autre fois. Aller et venir, jusqu'à ce que nous en ayons marre.
Traversée à la découverte d'Otrobanda et Scharloo
Enfin, nous débarquerons pour découvrir Otrobanda, le quartier en face de Punda, son rival presque en miroir, bien que sans la même fascination architecturale de l'autre côté de la baie de Sint Anna, surnommé le « côté hispanique », en raison du profil de ses habitants. .
Là, nous avons visité le musée anthropologique Kurá Hulanda, qui expose et explique l'histoire de la traite négrière dans l'Atlantique. Yflen Florentina, elle-même descendante d'esclaves vivant à Curaçao, nous guide.
Jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Nous redescendons vers la baie de Sint Anna.De son bord, nous admirons l'éclairage artificiel de la façade de Handelskade qui se profile dans la pénombre.
Nous sommes retournés au pont, qui est à nouveau opérationnel. Nous retournons sur les rives de Waigaat.
Nous nous aventurons dans Scharloo, le quatrième arrondissement de Willemstad, dans sa genèse, une plantation abandonnée où, plus tard, de riches marchands juifs ont élevé leurs villas.
Il a ainsi évolué pour devenir le secteur du graffiti de la ville, jusqu'à ce que, vers 1960, il entre dans un autre des délicieux déclins de l'île.
Là, nous nous sommes assis sur une terrasse populaire. Là, nous dégustons des bières fraîches de Brion. Nous avons eu le temps pour nous-mêmes. Willemstad et Curaçao méritaient tellement plus.
