Chaque civilisation donne ce qu'elle donne. Celui du Zimbabwe a connu des jours meilleurs depuis longtemps.
Nous nous sommes réveillés à Masvingo, enthousiastes à l'idée de réaliser un rêve d'il y a plusieurs années. Le chauffeur de l'hôtel Stalion nous dit que nous sommes censés prendre un guide de la ZTA, l'autorité nationale du tourisme. Quand nous sommes partis, il n'y avait pas de petit déjeuner à l'hôtel.
Les troubles de la civilisation au Zimbabwe
Nous avons profité du fait que les bureaux locaux de ZTA étaient à côté d'un supermarché pour surmonter le chaos absolu dans lequel allait l'économie du pays, faire quelques achats et rompre notre jeûne. Nous sommes arrivés à la boîte. Encore une fois, ils n'acceptent pas les billets en dollars américains avec lesquels nous voulons payer.
Ils sont antérieurs à 2009 et il y a une épidémie de cette fausse monnaie. Les notes les plus anciennes sont les plus copiées.
Nous payons en euros et recevons une partie de la monnaie en dollars, une autre partie en obligations, une ruse financière avec laquelle le gouvernement de Harare a cherché à contenir l'inflation de plus en plus atroce. Les achats se sont avérés si compliqués que lorsque nous sommes sortis du parking, le chauffeur et Dani nous attendaient depuis dix minutes.
Nous nous sommes présentés à la jeune hôtesse, installée sur la banquette arrière. Nous nous dirigeons vers le sud en direction du lac Mutirikwi et du monument national du Grand Zimbabwe, l'un des monuments les plus réputés du Zimbabwe.
Le lieu magique et énigmatique qui a inspiré le nom de la nation indépendante, longtemps troublée, qui a émergé après la sanglante guerre de Bush, la guerre civile qui, de 1964 à 1979, a opposé deux mouvements de libération (plus tard rivaux également) au gouvernement blanc oppresseur rhodésien .
Retour au Grand Zimbabwe d'autrefois
Nous quittons la route principale dans une ruelle bordée d'arbres beaucoup plus larges et plus verts que la végétation de la savane à flanc de colline environnante. Dani, emmène-nous au bâtiment d'accueil. Là nous attend Philippe, le jeune guide résident du complexe. Philip et Dani se connaissaient depuis un certain temps.
A la manière des Xona et des Sud-Africains en général, Philip ouvre immédiatement une session intense de flirt et de flirt avec Dani qui ne se terminera qu'à la fin de la visite.
L'hôte Philip grimpe au sommet du Hill Complex, la plus ancienne des sections du Grand Zimbabwe.
L'hôte ouvre la voie. Il nous emmène le long d'un sentier escarpé qui, parfois coincé entre d'énormes blocs de granit poli, menait au sommet du complexe de collines, l'un des ensembles architecturaux du monument. Peu habituée à marcher, Nadia halète et se plaint de l'irrégularité du parcours. Quand vient le temps de grimper au sommet vertigineux de la forteresse, il insiste pour attendre à sa base.
Il n'a pas fallu longtemps pour se rendre compte que la vue privilégiée valait tout l'effort de l'ascension, peu de temps après l'ascension.
En bas, le sillon le plus profond d'une vallée s'étendait. En avant, une pente verdoyante parsemée de gros rochers. Aux contreforts déjà un peu pentus de ce versant se détache le point d'appui d'une ancienne forteresse arrondie, entourée de vestiges de ce qui aurait été des murs extérieurs, jadis, ornés d'acacias et d'une colonie de excellent aloès hautain.
La grande enceinte du Grand Zimbabwe, l'une des structures qui composent la plus grande cité médiévale d'Afrique subsaharienne
Des structures mystérieuses et exceptionnelles
Philippe nous donne quelques-unes des nombreuses explications historiques dont nous avions besoin. Lorsqu'il détecte la première de nos pauses successives pour la photographie, il entrecoupe son discours de nouveaux cortèges vers Dani qui est restée au pied des grands rochers que nous avions conquis, en donnant un doigt sur son smartphone.
Comme son nom l'indique, le Grand Zimbabwe était la plus grande de plusieurs ruines zimbabwéennes (ensembles de ruines) dispersées sur cette vaste étendue du plateau sud-africain.
Non seulement elle était la plus grande, mais elle continue d'être considérée comme la plus grande cité médiévale de toute l'Afrique subsaharienne, avec des murs atteignant 11 mètres de haut, 250 mètres de long, constitués uniquement de pierres travaillées et entassées, sans aucun mortier.
Identification du complexe de collines au Dzimbabwe.
Malgré sa taille impressionnante et la puissance et l'influence évidentes de la civilisation qui l'a construit, son origine et sa paternité restent l'objet de vives controverses.
Le fait que les personnes qui l'ont construit n'aient pas utilisé de communication écrite signifiait que les témoignages ou les enregistrements graphiques n'ont jamais été retrouvés.
Ceux qui existent remontent au XVe siècle, comme ceux laissés par les explorateurs portugais qui ont commencé à s'aventurer dans ces régions, en provenance de la colonie portugaise voisine de Mozambique.
Le centre d'une fontaine d'or prolifique
On pense que le Grand Zimbabwe a été érigé au cours des années entre le XIe et le XVe siècle par les ascendants Gokomere (bantous) de la civilisation Xona (Zimbabwe : zimba = maisons et mabwé = pierres est, soit dit en passant, un terme xona), l'ethnie prédominante dans la nation zimbabwéenne actuelle.
À un moment donné, la ville occupait une superficie d'environ 80 hectares. Il prit une taille et une importance si impressionnantes qu'au Moyen Âge, il devint notoire en Afrique, autour de la mer Rouge – d'où arrivèrent les marchands arabes – et, d'ailleurs, aussi parmi les explorateurs européens.
Des fouilles archéologiques y ont révélé de l'or et des pièces de monnaie de Kilwa, un sultanat des environs de Zanzibar. Également des perles et de la porcelaine de Chine.
L'explication la plus répandue de l'émergence du Grand Zimbabwe tient à l'abondance d'or et d'ivoire dans la région, qui a justifié l'agrandissement du royaume qui détenait ces terres, la construction d'un trône-forteresse à l'apogée de la royauté et la protection de les veines qui l'ont enrichie.
A son zénith, elle était habitée par près de 20.000 XNUMX habitants, les plus humbles logés dans des cases coniques aux toits de chaume. Après avoir longuement exploré les détails de l'acropole du complexe collinaire, la plus ancienne, nous retournons à sa base.
Great Surrounding, le cœur du « bas » Grand Zimbabwe
Ensuite, nous avons emprunté le sentier qui menait au complexe de la vallée que nous avions vu de loin, puis à l'elliptique Grande Cercado.
On se rapproche de la colonie d'aloès et de ses rivaux euphorbes (muhondes, en dialecte Xona), tous deux répartis dans une zone de murs préambulaires, arrondis mais usés par le temps, qui ressemblent désormais davantage à des parterres de fleurs.
La colonie d'aloès excelle en hauteur sur le versant de la Grande Clôture.
Quelques mètres plus haut, nous avons été éblouis par la grandeur imposante de la grande muraille. le cœur de certains zeyheri mimusops les ancêtres semblent nous regarder du haut d'une clôture de pierre qui a été partiellement teintée de jaune par une forêt dense de lichens opportunistes. Philippe s'approche d'un mur extérieur presque rare.
Sa petitesse humaine nous aide à valoriser le patrimoine civilisationnel que nous avons eu la chance d'apprécier. Nous n'avons pas mis longtemps à nous déplacer à l'intérieur des terres.
La Grande Enclos a été construite au XIVe siècle en blocs de granit. Il protégeait un certain nombre de quartiers familiaux pour les familles plus proches de la royauté. Leurs huttes étaient faites de briques de sable de granit et d'argile.
Mur de pierre de la Grande Enclos, avec la cime des arbres ancestraux Mimusops zeyheri au-dessus de onze mètres de la structure.
Ils partageaient un espace commun et une connexion à un minuscule passage qui menait à une tour conique de dix mètres adossée au mur, encore aujourd'hui à l'ombre des immenses arbres qui y poussent.
On ne sait pas avec certitude quelle était sa fonction. Les deux théories les plus populaires sont assez divergentes. L'un prétend avoir été un réservoir de céréales. L'autre un symbole phallique.
Aux jours de gloire de la ville, les sujets restants résidaient dans la vallée voisine. Ils élevaient du bétail, cultivaient des céréales et des tubercules. Ils effectuaient le commerce de l'or avec des marchands venus principalement des côtes de l'océan Indien.
Philip nous dit que huit sculptures en stéatite ont été trouvées dans les zones voisines, reposant sur des colonnes, qui représentaient des figures combinant des oiseaux avec des traits humains - des lèvres au lieu de becs et des pieds avec cinq doigts. Ils seraient les symboles d'un pouvoir réel.
En conséquence, après l'indépendance en avril 1980, ils ont été adoptés comme symbole de la nouvelle nation zimbabwéenne.
Détail architectural de la Grande Clôture.
Du Zénith à l'Abandon dont témoignent les explorateurs portugais
Mais au fur et à mesure de son émergence, le Grand Zimbabwe s'est évanoui. Au début du XVIe siècle, les explorateurs portugais commencèrent à s'aventurer à l'intérieur du Mozambique à la recherche de richesses. Les histoires de l'abondance de l'or nous ont emmenés aux arrêts de la vieille ville.
En 1506, Diogo de Alcáçova a même décrit l'endroit dans une lettre qu'il a envoyée au roi Dom Manuel comme faisant partie d'un tel royaume d'Ucalanga.
En 1531, Vicente Pegado, capitaine de la garnison de Sofala, décrivait déjà le lieu comme un héritage de l'époque. En 1450, le Grand Zimbabwe aurait été abandonné. Le manque de documents écrits sur les antécédents du peuple Xona nous empêche de le savoir avec certitude.
Parmi les explications les plus fiables figurent le fait que l'or dans les mines s'est épuisé et a conduit à une forte baisse de la pertinence du lieu où, dans le même temps, la population abondante se sera également retrouvée dans de sérieuses difficultés pour se procurer nourriture dans la région environnante, de plus en plus déboisée.
On sait que lorsque la situation est devenue vraiment grave, un émissaire, Nyatsimba Mutota, a été envoyé vers le nord à la recherche de sources de sel qui conserveraient la viande. L'abandon urgent du Grand Zimbabwe, aura favorisé Khami, un Etat rival et concurrent, aujourd'hui ruines du genre Grand Zimbabwe, sans toutefois sa magnificence.
Plus tard, l'historien portugais João de Barros, a fait référence à un empire Mutapa qui a succédé à celui du Zimbabwe, avec la capitale dans un endroit différent où les pierres qui ont rendu viable la construction du Grand Zimbabwe n'existaient pas.
Dani regarde la Grande Enclos depuis l'entrée d'une petite grotte sous le Complexe de la Colline.
Des explications qui n'atténuent pas l'énigme
Comme toujours dans ces cas, plus les scientifiques, les érudits et les pilleurs de trésors arrivent, plus les théories et les certitudes émergent. En 1871, Karl Mauch, un explorateur et cartographe allemand a vu les ruines pour la première fois.
Il n'a pas attendu longtemps pour les associer au roi Salomon et à la reine de Saba, comme l'avaient déjà fait d'autres savants comme l'écrivain portugais João dos Santos. Cette interprétation s'est répandue parmi la communauté des colons blancs en Afrique. Il en a ouvert une série d'autres.
Parrainé par Cecil Rhodes, le mentor déterminé et égocentrique de la Rhodésie, J. Theodore Bent a passé un séjour dans les ruines, après quoi il a publié "Les villes en ruines du Mashonaland".
Dans son travail, il a soutenu que la ville a été construite soit par les Phéniciens, soit par les Arabes. Il a suscité le préjugé du gouvernement (et de la population) rhodésien raciste et pro-apartheid selon lequel ils n'auraient jamais pu être construits par des Noirs.
Femmes Xona du village Xona réplique de la Grande Enclos, après l'exposition de danse avec laquelle elles arrêtent les visiteurs du Grand Zimbabwe.
Les autorités zimbabwéennes ont toujours rejeté ces postulats – et d'autres similaires – qui cherchaient à discréditer une civilisation aussi remarquable par rapport à leurs prédécesseurs. Afin d'animer le lieu et d'illustrer le passé Xona, ils conservent une réplique d'un village Xona que nous avons trouvé à quelques encablures au nord de la Grande Clôture.
Ses habitants nous montrent l'artisanat prolifique de la communauté. Et ils nous montrent des danses traditionnelles avec autant d'efforts que possible, en gardant à l'esprit qu'ils le font du lever au coucher du soleil, chaque fois que de nouveaux étrangers passent.
Nous avons regardé l'émission avec l'intérêt qu'elle méritait, ne serait-ce qu'en raison de sa probable descendance des auteurs de Greater Zimbabwe.
Groupe de danse des villageois de la réplique du village xona installé en contrebas de la Grande Clôture
Puis nous avons dit au revoir à Philippe. Nous vous laissons la routine d'attendre que les visiteurs proposent vos services. Et, aux ruines, aux nombreuses incertitudes de l'histoire zimbabwéenne à éclaircir.
Plus d'informations sur le Grand Zimbabwe sur la page correspondante de UNESCO.
