Depuis peu après six heures du matin, nous avons parcouru la côte sud-ouest de la République dominicaine au départ de Casa Bonita et Km. Route de la Costa, avec des arrêts chaque fois que nous ne pouvions pas résister au charme des lieux et des gens que nous passions.
Après deux heures et demie, nous avons atteint les environs du centre d'accueil de Laguna de Oviedo affamés et ayant besoin de renouveler notre énergie. Carlos, le chauffeur et guide nous a suivi en accord.
Ainsi, au lieu de faire immédiatement un détour par la route qui nous y conduirait, elle s'avança quelques centaines de mètres plus loin sur la route 44 et il s'est garé juste à l'entrée d'une entreprise en bordure de route qu'il connaissait depuis plusieurs années à visiter la lagune et les cerises aigre-doux. L'épicerie du bord de la route s'appelait Alba au toit de chaume.
Le terme castillan a dicté au fil des ans que les Dominicains se sont adaptés aux petits magasins d'alimentation et autres magasins d'articles ménagers - et également utilisés dans Espagne - chaume. Le mot dérive du verbe colmar, synonyme de « remplir », « compléter » mais aussi, de manière plus figurative, « satisfaire ».
En accord, Dona Alba, la propriétaire, nous a servi des cafés thermos, très chauds mais beaucoup plus sucrés que ce que nous avions l'habitude de savourer. En chemin, nous avons aussi apporté deux Maltas, une boisson gazeuse maltée que nous avons eu l'impression (pas sûr) d'avoir bu la dernière fois lors d'une lointaine dernière visite de la ville. Venezuela d'octobre 2013.
Guidez Saturnino au bord de la lagune d'Oviedo.
Enfin, l'arrivée de la longue lagune d'Oviedo
Carlos finit son café. Terminez le gâteau de votre satisfaction. Nous avons dit au revoir à Alba et au garçon qui l'a aidée dans l'établissement. De là, jusqu'au Centre des Visiteurs installé au bord de la bordure nord-est du lagon, cela n'a pris même pas deux minutes.
Nous y sommes accueillis par Saturnino (Nino) Santana et son collègue Héctor, officiellement nommé Juan Carlos Jiménez. Ce sont les deux natifs de la région environnante, membres ayant une histoire de la Association des Guides de la Naturaleza d'Oviedo.
Saturnino accueille Carlos avec émotion. Bientôt, il assume le rôle du duo. Il nous emmène devant une carte apposée et ouvre les explications essentielles pour l'exploration et la connaissance de la laguna sur les rives de laquelle ils poussaient tous les deux, un étang, il faut le souligner bien souligné, plus qu'insolite, extravagant.
Parmi les différentes singularités de la Laguna de Oviedo, se détache sur la carte la longue et insignifiante langue de terre qui la sépare de la vaste mer des Caraïbes. « C'est cette même proximité qui fait le lac salé car elle lui donne sa couleur et le rend spécial pour plusieurs autres raisons. Dans peu de temps, ils comprendront et ressentiront déjà de quoi nous parlons. Saturnino nous assure.
De ce coin du centre des visiteurs, nous avons marché vers la banque. En chemin, nous croisons un troupeau de cochons domestiques occupés à creuser des racines dans une parcelle de terre détrempée à l'ombre des cocotiers. Le plan d'eau verdâtre de l'étang gisait immobile à côté de lui.
Les bateaux utilisés dans la Laguna de Oviedo se reflètent dans l'eau douce et salée.
Le temps encore frais de l'embarquement
Nous sommes montés sur une petite jetée en bois. Puis à bord d'un des nombreux petits bateaux à moteur dont le toit est soutenu par des barres transversales. Pendant plus de trois heures, ce toit, élémentaire mais providentiel, nous a protégé du soleil inclément qui y punit la végétation et fait évaporer les eaux peu profondes (1.5m).
Ce n'est que lorsque nous avons mis les voiles que nous avons observé un mouvement à la surface du lagon. En y entrant, nous rencontrons les premiers oiseaux en vol : Un trio de hérons blancs, deux ibis. Au loin, la silhouette distendue, presque angoissée, d'un flamant solitaire.
Nous longeons une presqu'île rocheuse. De l'autre côté, la rive la plus proche est promue en talus, véritable talus bordé de buissons verdoyants, d'où se détachent des cactus aux branches compliquées.
Hector pointe le bateau vers l'un des vingt-quatre îlots répartis sur les 23km2 de l'étang. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons à contre-jour, le nombre de silhouettes d'ibis, de hérons et d'autres espèces d'oiseaux augmente. Hector fait le tour de l'île.
Ibis et hérons partagent un îlot-oiseau du lagon.
Ibis, Hérons, Flamants roses et Cia.
Peu à peu, les silhouettes se transforment en images parfaites des oiseaux perchés au sommet des branches et des cactus qui remplissaient cette île de volière intrigante.
De là, nous avançons vers El Salado, une zone subdivisée de la lagune, contenue par une barre de sable surélevée. Saturnino nous donne une indication de se taire et de regarder au-delà de ce bras, à distance.
L'eau y est beaucoup moins profonde que celle que nous avions l'habitude de naviguer. Toujours pas de brise, il reflétait la végétation au-dessus dans des tons de vert luxuriant.
Nous quittons le bateau pour un marais typique des zones de mangrove. Nous avons grimpé sur le banc de sable et nous nous sommes camouflés derrière l'herbe épaisse et épineuse qui s'élevait au-dessus de nos tailles.
À travers une ouverture triée sur le volet dans la brousse, nous pouvions voir une zone de ce sous-étang parsemée de taches roses qui se déplaçaient presque au ralenti.
Les flamants roses parcourent les eaux peu profondes et salines du lagon.
Ce n'était même pas la période de l'année où le plus grand nombre de personnes affluaient, mais même ainsi, la Laguna de Oviedo abritait une abondante colonie de flamants roses migrateurs.
On se rapproche le plus possible sans les faire se séparer. Nous apprécions votre recherche persistante des crustacés qui leur donnent leur couleur. Et, bien sûr, nous les photographions. Satisfaits de l'incursion, nous retournons au bateau et en compagnie d'Hector.
Des oiseaux aux reptiles dans la lagune d'Oviedo
Depuis quelques temps, le lagon nous captive par son paysage et le spectacle des oiseaux. Sur le parcours suivant, Saturnino et Hector tentent de briser cette fausse monotonie. « Ils savent que lorsque nous étions enfants, nous aimions aller dans cette même partie du lac, nous remplissions les corps de boue et nous restions comme ça, marchant, parlant pendant que la boue soignait notre peau.
Deux des guides de l'Asociación de Guias de la Naturaleza d'Oviedo.
À l'époque, c'était plus une blague. Mais la vérité est qu'au fil des ans et de la venue ici de certaines personnes célèbres de la République dominicaine, les bains de boue de Laguna de Oviedo sont devenus populaires.
Maintenant, nous recevons des groupes qui arrivent presque plus pour le soin de la peau que pour la faune et la flore.
Ce n'était certainement pas notre cas. Saturnino le savait. À tel point que lui et Hector ont rapidement ancré le bateau dans un gars nommé Cayo Iguana. Une autre des 24 îles du lagon.
On ne fait qu'une dizaine de pas sur sa surface mi-terre, mi-rocailleuse quand nous confirmons la logique du baptême qu'il avait reçu. Saturnino avait cueilli des cerises sauvages sur un arbre. Il n'avait même pas besoin de les montrer.
L'un des nombreux iguanes qui rivalisent pour le Cayo Iguana de Laguna de Oviedo.
Trois ou quatre iguanes ont détecté l'intrusion de l'entourage des humains et se précipitent pour prendre contact. Saturnino leur offre les cerises. Plusieurs autres apparaissent, lentement, mais pas tant que ça. Ils émergent de l'intérieur de la forêt, compétitifs et avides de dévorer l'une de ces collations inattendues.
A un moment donné, on se retrouve dans une étrange relation avec les iguanes de type rhinocéros (cyclura à cornes) et Ricor (cycle Ricordi). La scène nous fait sentir dans la déjà très ancienne série télévisée de science-fiction « V », dans laquelle des extraterrestres humanoïdes et reptiliens s'infiltrent peu à peu et finissent par s'emparer de la Terre.
Iguana retourne à la sécurité du sol de Cayo Iguana.
Retour sur la côte marine de Lagoa
À ce moment-là, nous avions dépassé et de quelle manière le temps estimé pour le retour à Laguna de Oviedo. Au lieu de s'embêter, Saturnino et Hector nous dévoilent l'un des derniers recoins de la lagune, leur quartier de Los Pichiriles. Là, nous avons repéré un nouveau troupeau prolifique de flamants roses.
Des flamants roses adultes décollent de Laguna Oviedo, leur habitat naturel.
On les admire dans leur élégance aux jambes mais aussi dans leurs envolées diverses, moments d'une incroyable beauté chorégraphique quand en duos et trios, ils synchronisent leurs mouvements et volent même d'une manière qui semble clonée.
A Los Pichiriles, nous sommes le plus proche de la mer des Caraïbes de tout l'itinéraire en zigzag que nous avions emprunté.
Là, au bord de l'océan, on a mieux compris que jamais le phénomène qui avait généré l'hypersalinité du lagon. Au fil du temps, la barrière calcaire qui maintenait autrefois le lagon isolé a cédé la place à l'érosion et est devenue perméable à la pénétration des eaux marines.
Un groupe de flamants roses traverse l'eau salée de la Laguna Oviedo.
Alors que l'afflux d'eau salée fluctue principalement avec les marées et les courants, l'entrée d'eau douce dépend de la pluie qui tombe directement sur la lagune et des flux qui y coulent de la Sierra de Bahoruco. La couleur extravagante du lagon est due aux sédiments emportés par l'entrée souterraine de l'eau de mer.
Nous sommes retournés au centre des visiteurs, avons dit au revoir aux cicerones et étions à nouveau entre les mains de Carlos. Le retour prendrait au moins deux heures supplémentaires. Avec le temps et un signal Internet qui allait et venait, nous avons décidé d'enquêter sur le seul aspect de Lagoa de Oviedo qui continuait à nous intriguer : son nom.
Pourquoi l'histoire de "Oviedo"
Nous savions que nous marchions sur des terres dans le parc national de Jaragua, une partie de la province de Pedernales qui borde le sud d'Haïti. En un coup d'œil, nous avons constaté que la petite ville qui desservait le laguna, Oviedo, était la plus méridionale de la République dominicaine.
Côte déchiquetée, jonchée de cactus.
La lagune et la province maintiennent le baptême donné en l'honneur de Gonzalo Fernández de Oviedo et Valdez, polygraphe et chroniqueur de Christophe Colomb, le premier visiteur européen incontournable dans ces parties des Amériques.
L'Oviedo dominicaine d'aujourd'hui a eu comme genèse l'une des plus anciennes colonies d'Hispaniola. Il faut cependant tenir compte du fait que la ville a subi un transfert important.
En 1966, l'ouragan Inês l'a presque complètement détruit. Le président dominicain de l'époque, Joaquín Antonio Balaguer, a décrété qu'il soit reconstruit ailleurs, plus loin de la Laguna de Oviedo et à l'abri des fureurs cycloniques des Caraïbes.
Même au milieu de la saison des ouragans dans cette région, nous avons continué à avoir de la chance. Ceux qui apparaissaient à l'ouest des Antilles s'élevaient vers le nord au lieu d'avancer vers l'ouest sur Porto Rico et Hispaniola ou, encore plus à l'ouest, sur Cuba. Les jours ont suivi avec un ciel bleu, ensoleillé pour correspondre.
Au moins jusqu'à quatre heures et demie, cinq heures de l'après-midi, lorsque les nuages descendaient de la mer des Caraïbes sur la chaîne de montagnes de Bahoruco et y déversaient l'humidité accumulée pendant les heures de grand soleil et de chaleur intense.
Carlos nous a ramenés à Casa Bonita bien avant l'averse de cet après-midi.
