Après un véritable voyage de rallye à trois roues dans les rues de Bangkok, le conducteur accéléré arrête son véhicule à l'entrée de Khao San Road. "Non non! J'ai dit 140 par personne.
Payez 280 ! crie le propriétaire de Tuk Tuk essayant de déguiser leur petitesse ».
Khao San Road : il y a beaucoup à faire pour Backpackers Bangkok
Il profite de la présence de collègues qui attendent le départ des touristes pour d'autres coins de Bangkok. Parle plus fort. Misez sur une débrouillardise qui, bien sûr, fonctionne avec la plupart des visiteurs inexpérimentés.
Un voyage en pousse-pousse, tuk-tuk, comme on les appelle à Bangkok.
Nous vous remettons 150 bahts, merci pour le service et rejoignez la foule frénétique de thais e farangs (étrangers) qui occupent cette artère cosmopolite de la ville. Farangs comme les exilés dans "La plage" – le film avec Leonardo di Caprio – des milliers de personnes passent par le célèbre Khao San.
Nous sommes arrivés d'un long vol en provenance d'Europe et la fatigue se resserre. Nous utilisons les énergies ultimes pour porter les sacs à dos et chercher un pension de famille assez digne avec un budget modeste dont nous commençons seulement récemment à manquer.
Nous savons que Bangkok abrite certains des meilleurs hôtels de la planète, mais deux inspections plus tard, nous manquons de patience et nous cédons à l'inconfort d'une chambre exiguë et spartiate qui tremble de batterie et basse des bars les plus proches.
Victimes contrastées du décalage horaire
Ainsi installés, nous sommes immédiatement séparés par des relations opposées avec les jetlag. Les heures passent. Le grondement ralentit petit à petit. Ce n'est pas pour cela que le sommeil me vient.
Quand les premiers rayons du soleil entrent par les rideaux à peine fermés, je renonce à attendre. Je sors pour manger quelque chose et j'explore l'aube de Khao San Rd, qui, en raison de l'absence de bruit, me semblait déjà déserte.
Néon en chinois, décor prédominant de Chinatown.
Je me rends sur l'asphalte semi-humide d'une courte pluie tropicale. Je ne fais même pas vingt mètres. Je suis immédiatement approché par quelques personnages qui avaient été abrités jusque-là.
une escouade de ladyboys déterminé entre moi et le néon 7Eleven qui brille en arrière-plan. "je veux te rencontrer","viens ici précieux!" et "tu devrais essayer mes trucs” ne sont que quelques-unes des phrases de rattrapage qui me rendent encore plus désorientée.
J'accélère le rythme. Je me méfie des propositions. Jusqu'à ce que le dépanneur me sauve. Je me souviens que je suis dans le vieux Krung Thep, la cité des anges de l'est. Je me demande si ces spécimens aussi compteront pour l'épithète.
Deux dames se promènent à l'abri du soleil tropical dans le jardin excentrique du grand palais.
Je résiste à deux heures assis dans le magasin à lire un magazine. Retournez dans la chambre à temps pour partir à la découverte de Bangkok, pendant le jour livré à ses palais, temples bouddhistes et marchés.
Quand coule une rivière boueuse Chao Prie. À l'humidité et la chaleur alimentées par les moussons d'Asie du Sud-Est qui si souvent tomber en morceaux pour des douches sans fin.
Vue panoramique sur la capitale thaïlandaise, traversée par la rivière Chao Praya.
Capitale frénétique de Grande nation thaïlandaise
Vaste, peu ombragée, la capitale thaïlandaise peut s'avérer une métropole épuisante pour ceux qui arrivent avec pour mission de l'explorer en quelques jours. Sont les innombrables récompenses nuit qui finissent par vous faire oublier la fatigue.
Au coucher du soleil, le quartier chinois local prend un nouveau souffle. Ses étals et petits restaurants font frire fruits de mer et crustacés. préparer Pad thaï e riz sauté.
Ils servent les spécialités chinoises préférées de la population du quartier environnant de Samphanthawong.
Les lumières du quartier chinois de Bangkok, l'une des plus grandes au monde.
passer de plus en plus tuk tuks avec des peintures lumineuses et des lumières fluorescentes qui les signalent aux passants. Neuf, chacun coûte environ 1000 euros.
Les autorités ont tenté de les interdire dans le passé, mais année après année, Bangkok se retrouve inondée de quelques milliers de plus de ces véhicules bruyants et polluants.
Les tuk tuks se défient dans une rue de Chinatown.
La raison est simple. Presque tous ses chauffeurs sont des Thaïlandais du Nord et Nord-Est du pays.
Ils arrivent dans la capitale sans argent pour louer les taxis de marque japonaise – désormais majoritairement roses – avec lesquels ils rivalisent dans les rues.
Salons de massage et autres commerces pour tous les goûts
La journée tire à sa fin. Plusieurs entreprises insistent pour facturer et profiter de la plus grande disponibilité des personnes libérées de leur travail.
C'est le cas de certaines tentes avec des fruits exotiques, d'autres pleines de vêtements et d'accessoires. Des bijouteries remplies de ficelles, bagues et bracelets et avec un nombre apparemment excessif d'employés.
Dans d'autres zones plus centrales, les petits salons de massage deviennent plus actifs que jamais.
En raison de la différence de difficulté de chacune des missions, rendez-vous sur Thaïlande et ne pas faire l'expérience d'un massage thaï est bien plus grave que d'aller à Rome et de ne pas voir le Pape.
De nombreux étrangers entrent à Bangkok ébouillantés par un soleil excessif dans le plages du sud, endoloris par les randonnées dans les montagnes du nord ou simplement par les interminables marches et tuk-tuk en capitale.
Certains arrivent convaincus que le massage va les chouchouter et les chouchouter. Mais le style tai a peu à voir avec les autres styles orientaux et occidentaux, beaucoup plus doux.
Quand c'est notre tour, les masseuses se font un devoir de nous apprendre à dire "profondément"Et"plus” les mots de votre dialecte pour blesse et ne blesse pas. Le traitement le justifie rapidement.
Doigts, poignets, coudes, poignets, genoux et pieds stimulent des corps non préparés qui, de temps en temps, sont aussi tirés, tordus, piétinés et manipulés dans une sorte de yoga passif.
En théorie, l'objectif est d'obtenir une redistribution homogène de l'énergie dans tout le système nerveux afin de générer un flux plus harmonieux et sain.
En pratique, les sensations mixtes et alternées de douleur et de plaisir forment une expérience que les clients s'accordent à qualifier de brutalement agréable. Selon qui les découvre, d'autres peuvent s'avérer agréablement grossiers.
Les propriétaires de petites entreprises passent leur temps à lire le journal.
De Muai Thai à Bangkok de Murray Head
Le Muai Thai est pratiqué depuis des siècles à travers le Thaïlande mais il a pris une importance logique à Bangkok, où se trouvent de nombreux gymnases d'entraînement et les principaux rings qui accueillent des tournois nationaux et mondiaux.
Cependant, le sport a gagné des supporters et plusieurs champions dans d'autres pays de telle sorte que seuls les Thaïlandais figurent dans les classements des catégories les plus légères.
Au moment où nous traversons la capitale, aucun événement majeur n'est prévu. Nous avons fini par espionner un petit tournoi d'exhibition organisé dans un pavillon trop sombre et dépourvu de public.
Comme prévu, la violence des coups de poing et des coups de pied finit par impressionner bien plus que l'environnement qui l'entoure.
"Une nuit à Bangkok rend humble un homme dur. Pas grand chose entre le désespoir et l'extase» résumait le refrain de Murray Head, au cœur de son méga-hit pop-rock de 1984.
Go-Go Bar dans le quartier de la vie nocturne de Patpong.
Le sentiment se confirme encore et encore à mesure que les visiteurs acquièrent une idée de ce qui se cache derrière de nombreux spectacles de la ville.
Les combattants et millionnaires gagnants du Muai Thai viennent des provinces reculées du pays où ils sont introduits et maintenus dans le sport alors qu'ils étaient enfants comme moyen de revenu supplémentaire pour les familles pauvres.
Il se passe quelque chose de la sorte dans un autre quartier célèbre de la capitale où plusieurs bars dissimulent juste ce qu'il faut d'une activité sexuelle qui fait vivre des milliers de familles indigentes.
Fin de journée au repaire sexuel de Patpong
Appartenant à l'origine à une famille d'immigrants chinois, les Patponganit, Patpong a été occupée par des commerces et des bars.
Des passants dans une rue de Patpong.
En 1968, il était connu comme l'une des zones de R&R (Repos et Récupération) préférées des soldats américains en service pendant la guerre du Viêt-Nam. Dans les années 70, il était déjà devenu le principal quartier nocturne de la capitale. Aujourd'hui, il est contesté par des plus raffinés.
Nous l'avons visité, comme tant d'autres farangs curieux, dans le but de découvrir l'exotisme décadent de leur bars à go-go.
Alors que nous sommes distraits par des étals remplis d'un peu de tout, des agents nous approchent qui nous montrent des menus pleins de compétences pseudo-sexuelles sans aucun scrupule - presque tous surnommés comme chatte n'importe quoi. "Entrez, entrez ! Nous avons le ping-pong de chatte sur le point de commencer! "
Nous finissons par jeter un œil dans une tanière bruyante, éclairée par des néons, où des dizaines de filles en bikini ou seins nus dansent haut sur un comptoir et accrochées à un poteau. Nous avons regardé l'un des spectacles populaires refroidis par deux bières nationales Singha.
Quarante minutes plus tard, on retrouve l'ambiance moins étouffante de la rue. nous avons attrapé un tuk tuk. Nous passons au bazar de nuit Soi 38.
Ils possèdent un stand dans le gigantesque Chinatown de Bangkok.
Là, nous avons repris nos forces pour dévorer des brochettes de boulettes de poisson et autres spécialités gastronomiques de rue.
Cette nuit-là dans le grand Bangkok, nous l'avons perdu aussi. Ce ne serait pas le dernier.
