Madonna l'a chanté comme La Isla Bonita et a renforcé la devise. Aujourd'hui, ni les ouragans ni les conflits politiques ne découragent les vacanciers VIP et fortunés de profiter de cette escapade tropicale.
Belize City s'avère rapidement à la fois désagréable et menaçante, d'autant plus pour ceux qui voyagent avec du matériel photographique. Transformée en avant-poste du trafic de drogue dans les Amériques, la plus grande ville du Belize s'est habituée aux destructions fréquentes causées par les divers ouragans qui ont déjà frappé le pays et s'est abandonnée à une culture de gangs et de violence qui éloigne la plupart des visiteurs. . Ses rues semi-ruines et chaotiques sont traversées d'égouts et de canaux malodorants et patrouillées par des bandes d'habitants afro et de superbes Garifunas aux allures impressionnantes, aux voix graves et aux intentions presque toujours suspectes. Le coin le plus accueillant du pays nous attendait et nous ne sommes pas restés pour en savoir plus.
Sur le chemin d'Ambergris Caye, selon la profondeur de la mer, l'eau passe du vert au bleu encore et encore, et nous traversons des îlots remplis de mangroves et de pélicans. Au bout d'une demi-heure, il y a une marque d'écume blanche causée par le ressac sur la coralline et, un peu plus tard, la silhouette d'Ambergris. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons, la première façade de maisons en bois se précise, juste à côté de la plage, d'où se projettent des dizaines de quais et jetées vieillissants.
L'ambre gris (parfois l'ambre gris et d'autres Amberjis) est la plus grande des cayes du Belize. Il s'étend sur environ 40 km de long, dans une sorte de prolongement de la péninsule mexicaine du Yucatan. L'île est protégée de la fureur occasionnelle de la mer par la deuxième plus grande barrière de corail au monde, qui est aussi sa principale attraction.
Mais le récif à lui seul ne fait pas de miracles et, lorsque la saison des pluies arrive, - de juin à novembre - ses 4500 1931 habitants savent qu'ils sont à la merci des caprices de la nature. Le premier ouragan vraiment destructeur a dévasté le Belize en 1961, à une époque où ils n'étaient même pas baptisés. Le second était Hattie, en 2001, et le troisième est arrivé en 2010, avec le joli nom d'Iris. Le dernier à faire des dégâts importants fut Richard, en octobre XNUMX.
Bien entendu, en tant que principal domaine touristique national, l'île a la priorité dans la reconstruction. Les autorités ne peuvent pas se permettre le luxe des Américains et des Européens qui investissent ici avec des pertes et, pour cela, La Isla Bonita – comme l'a chanté Madonna – doit continuer à séduire.
La plupart des habitants d'Ambergris vivent à San Pedro, à la pointe sud de l'île, où la barrière de corail n'est qu'à 800 mètres au large. C'est une ville peu développée avec un petit aéroport où les visiteurs et les indigènes les plus riches débarquent. Le transport est assuré par des voiturettes de golf. Il y en a des dizaines qui circulent ici et là, des miniatures représentant la taille de la ville et son esprit humble, le même esprit sans prétention qui fait, dans la journée, beaucoup d'habitants marcher pieds nus et torse nu.
San Pedro est organisé autour de trois rues principales qui s'appelaient auparavant simplement Front street, Middle street et Back street et les autorités ont décidé, en vain, de les nommer avec de vrais noms : Barrier Reef Drive, Pescador dr. et Angel Coral dr. C'est entre ces rues et le début de la piste de l'aéroport que se concentre la quasi-totalité des services, à quelques mètres les uns des autres. Dans les maisons en bois à deux étages de cette zone centrale, il y a aussi les principaux magasins, bars et restaurants, ainsi que l'église baptiste.
Il est impossible de se perdre ici. En plus d'être petite, la ville s'étend sur une étroite bande de terre prise en sandwich entre la mer des Caraïbes, à l'est, et la lagune de San Pedro, à l'ouest – c'est en effet un labyrinthe de petits gens. clés, hauts-fonds et îlots où seuls les plus expérimentés peuvent naviguer.
Tout déplacement dans la zone centrale peut se faire à pied, mais pour atteindre les stations balnéaires à la périphérie de la ville, des véhicules terrestres ou maritimes sont nécessaires. Au nord, l'itinéraire est interrompu à la fin de la promenade Pescador, où se trouve un canal traversé par un ferry dessiné à la main et, peu de temps après, les routes disparaissent complètement.
Avec la fin de l'industrie de la noix de coco et du homard, la stations, bars et agences de plongée et d'excursions ont assuré les revenus de nombreux Béliziens. Servir des étrangers qui s'enrichissent visiblement au détriment de la beauté de leur patrie n'est pas la vie dont beaucoup rêvaient, mais tant que les choses ne changent pas, c'est bien mieux que rien. Afin que la situation économique du pays s'améliore, le gouvernement s'est engagé à assurer l'éducation et la formation patriotique de ses enfants. Le Belize est un pays presque aussi jeune que certains d'entre eux et donc la conscience nationale est quelque chose qui doit être enseigné et inculqué.
Une journée de classe normale commence par une conférence du directeur de l'établissement. Le lever du drapeau s'ensuit alors qu'un immense chœur d'enfants en uniforme bleu et blanc chante l'hymne. Après ce rituel, les élèves se dirigent vers les salles de classe sombres et exiguës.
L'école San Pedro est un parfait observatoire de la diversité ethnique qui enrichit culturellement ce coin caribéen qui, bien que pauvre, a attiré et continue de séduire des gens du monde entier. Avec des descendants de lointains Baymen, des esclaves africains et des enfants des deux, ils étudient des enfants métis d'origine mexicaine, d'autres, mayas et chinois, et de jeunes descendants d'Américains, de Canadiens et d'Européens qui y ont apporté leur vie.
En découvrant San Pedro, on assiste aussi aux derniers instants d'une campagne électorale de pré-saison. La ville est toujours ornée d'affiches et de banderoles avec des questions au PUP – Peoples United Party au pouvoir : « Pourquoi le terrain du cimetière a-t-il été vendu ? ou "Où est passé l'argent fourni par la communauté internationale pour se remettre des dommages causés par les ouragans ?".
Un autre jour, une petite foule de militants et de sympathisants du PUP s'est arrêtée, brandissant des drapeaux, dansant et scandant des slogans et des chants de soutien au parti et à son candidat. À pied et en voiturette de golf, les principales artères ont été parcourues sur un circuit qui s'achèverait avec le dépôt officiel de la demande. Puis, ce fut au tour de l'UDP – Parti démocrate uni, dont le cortège beaucoup plus modeste, rejoignit, sans aucun problème, les gens du PUP, près de l'entrée de l'Assemblée municipale.
Il semble y avoir un jeu équitable général qui garantit une fraternisation continue et une stabilité politique. Le fait que l'île, comme le reste du pays, ne dispose pas de matières premières précieuses, ni de puissance d'investissement, contribue à l'ambition de se contenir et les dictateurs machiavéliques qui ruinent tant d'autres nations n'émergent pas. Ici, une seule chose est plus respectée et valorisée que la démocratie : la barrière de corail. Toute conversation mène au sujet préféré des habitants d'Ambergris. Comme un jeune employé rencontré dans une agence de plongée : – « La barrière de corail, c'est tout ce que nous avons, les amis. Nous devons la protéger comme un enfant ! Lorsqu'ils se rencontrent, les Sanpedenses échangent inlassablement leurs dernières expériences de plongée dans les différentes zones de la barrière. Chaque soir, autour de la bière nationale – Belikin – ou lors des interminables barbecues dans les bars de Front Street, ils discutent, en détail, de l'état d'un certain stock de corail ou de l'endroit où ils ont détecté les plus gros bancs de barracudas ou de requins pèlerins ce jour-là. . À un moment donné, nous avons entendu deux d'entre eux rapporter avec fierté qu'un yacht américain avait été condamné à une amende pour s'être échoué et avoir détruit quelques mètres de récif.
Les étrangers peuvent même leur prendre de plus en plus de portions de l'île, mais à la barrière… pas ça. Personne ne touche la barrière.
