La traversée du quai au quai d'entrée de l'île est si rapide qu'elle tourne en dérision le road trip auquel nous avons dû faire face pour nous y rendre.
De San Blas au nord, les autoroutes nouvellement construites se sont succédées.
A eux, un parcours labyrinthique, à travers des routes et des ruelles de plus en plus étroites, entre personnes perdu dans les plaines desséchées de l'État de Nayarit.
Le dernier tronçon sur asphalte, avec plus de 10 km, est déjà recouvert par les eaux vagabondes de la Laguna Grande de Mexcaltitán, une lagune au bord du Pacifique, immense, mais pas autant que d'autres au nord.
Dans ce préambule pavé, hautes et denses, d'interminables haies de palétuviers le gardent de part et d'autre. Espaces, ruisseaux, grandes flaques et autres plans d'eau moins définis brisent la dictature de la mangrove.
Certaines de ces lacunes révèlent des groupes et des familles de pêcheurs, équipés de lignes et de filets, amusés par le poisson qui y abonde.
Sans crier gare, la ligne droite sans fin se donne. Vers l'arrière de l'Embarcadero de Tuxpan, une rive terreuse qui sert à la fois de port et de parking.
L'huissier de service nous indique d'où partent les bateaux. Nous nous sommes approchés de la jetée convaincus que nous attendrions la prochaine sortie.
Le batelier s'empresse d'expliquer que les procédures étaient différentes : « Pas d'amis, c'est plus des passagers qui arrivent, des passagers qui partent. L'île est déjà là.
Mexcaltitan en vue. En tous cas.
Nous sommes montés à bord du navire couvert. En quelques minutes, nous avons croisé la route de deux bateaux presque identiques. Quelques instants plus tard, nous sommes arrivés à l'embarcadère le plus proche de l'île de Mexcaltitán.
Il est décoré d'une peinture murale au format panoramique, avec au centre à l'ombre d'un toit abri qui protège le dessin d'un médaillon ancestral.
À l'extrême gauche, un indigène en pagne manœuvre une pirogue à la manière d'un gondolier.
Au contraire, ce qui nous apparaît est un roi, ou empereur, enserré dans un heaume à plumes qui se détache. Nous n'avions pas encore débarqué. L'île et ses îlots tentaient déjà de nous convaincre de leur ampleur historique.
Nous sommes allés du bateau au quai. Deux résidents transportent des matelas sur le point d'être déplacés vers d'autres endroits.
Un autre se débat avec le réseau téléphonique instable de la région, dans un appel émotionnel qui, comme c'est le cas avec le mal du pays, va et vient.
Nous avons avancé jusqu'au cœur de l'île. Quelques dizaines de marches et nous entrons dans la Plaza Central.
Nous prouvons ainsi la petitesse presque radiale de Mexcaltitán, qui a un périmètre d'environ 400 350 mètres, XNUMX m du nord au sud, XNUMX m d'est en ouest.
Les pèlerins catholiques de Mexcaltitán
Un dimanche après-midi, le village accueille bon nombre d'étrangers.
Une partie sont des touristes.
Comme nous allions l'apprendre, beaucoup d'autres étaient chrétiens, réunis là pour la messe d'un prêtre colombien qui avait gagné l'estime et la sympathie d'une communauté grandissante de croyants.
Tant de choses qui ne pouvaient pas tenir dans l'église de San Pedro y San Pablo, la plus ancienne et la plus petite église catholique de l'île, que nous avons trouvée fréquentée par une famille dévouée à leurs prières, mais pas autant qu'ils l'auraient souhaité.
Un murmure étrange résonne du fond de l'autel. Il vient de l'autre bout de la place, de l'autre côté du kiosque à musique et du palmier qui lui tient compagnie, un buriti nous semble-t-il.
Au cours de la matinée, les différentes délégations chrétiennes débarquées sur l'île s'étaient rassemblées dans le bâtiment le plus ouvert du Museo del Origen.
De l'intérieur, émanaient les paroles prophétiques du prêtre colombien idolâtré, Carlos Cancelado, et les cris et gémissements de fidèles émus, dans un état d'extase absolue.
Sur la place, d'autres indigènes s'abandonnaient à la priorité mondaine de leur subsistance.
Parmi les fidèles et les touristes, de plus en plus de visiteurs débarquent sur l'île.
Les insulaires qui avaient le sens des affaires nous attendaient dans les kiosques à journaux. ce qui concerne et artisanat coloré Huichol, une ethnie indigène des états de l'ouest du Mexique, dont celle des Nayarit que nous avons continué à découvrir.
Une île qui vit pour les crevettes
D'autres ont exposé une gamme de collations et de spécialités que les Mexicains considèrent comme collations, et les boissons préférées de la nation. À micheladas et les cheladas, les spéciales de Mexcaltitán, au goût de crevettes.
L'arthropode rougeâtre est, après tout, le principal produit et la principale source de revenus de l'île. Les pêcheurs l'attrapent, surtout entre mai et août et de trois heures du matin jusqu'au matin.
On voit les fruits de mer et leur travail sécher au soleil des tropiques, sur des bâches en plastique vert.
Les restaurants locaux le servent frais et abondant dans de glorieux ceviches et autres plats incontournables, boulettes de crevettes barbon et le tlaxtihuil, un bouillon traditionnel qui résulte de la cuisson du maïs avec des crevettes.
Le magasin à domicile "Angelica" annonce qu'il vend de la gélatine, mais surtout, tamales aux crevettes.
L'un des restaurants de la Plaza Central, humble, populaire comme aucun autre et où nous avons fini par déjeuner, s'appelle d'ailleurs «El Camaro ».
Les pluies qui font de Mexcaltitán la Venise du Mexique,
Nous partons à la découverte du reste de l'île.
Une rue circulaire, Venecia, nous permet d'en faire le tour, entre les maisons du rez-de-chaussée peintes dans un assortiment de tons vifs, à la bonne mode mexicaine, non plus dans le blanc et le rouge qui colorent une grande partie de la Plaza Central.
Au milieu de la saison sèche dans l'ouest du Mexique, les eaux de la lagune sont basses. Ils descendent de jour en jour.
Comme l'explique, torse nu, Señor Cuauhtémoc, l'expert du village en réparation de ventilateurs, en mai, la chaleur et l'humidité deviennent insupportables.
Dès que le soleil se lève à l'horizon, les gens peuvent à peine sortir de chez eux.
C'est à ce moment-là qu'ils sollicitent le plus leurs services, presque toujours en urgence.
De juin à novembre, des pluies constantes et abondantes gonflent le lagon sans appel. Au lieu de traverser le village à pied, les quelque XNUMX habitants voyagent en bateau.
A rue Venecia, comme le surnom de la Venise mexicaine de Mexcaltitán, illustrent l'époque amphibie et encore plus excentrique de l'île.
Dans l'avant-saison que nous traversons, l'écoulement de la pointe sud-est de Mexcaltitán et de sa jetée révèle une langue de sable.
Il est devenu le lieu d'atterrissage favori de dizaines de pélicans blancs américains et de quelques autres oiseaux qu'ils tolèrent, survolent et tourmentent des frégates opportunistes.
Pendant que les plumes sèchent, les oiseaux peuplant l'îlot éphémère surveillent les poissons.
Sur ceux qui s'y baignent et sur ceux que les pêcheurs déchargent lorsqu'ils retournent au mouillage vaseux sous la calle Miguel Hidalgo.
C'était la rue choisie pour honorer le père de l'indépendance du Mexique.
Le mythe éventuellement réel d'Aztlan des Aztèques
A l'image de milliers d'autres rues et avenues des quatre coins du pays.
Selon plusieurs historiens, le rôle de Mexcaltitán dans la formation de la mexicanité aurait été bien antérieur. Et, en termes historiques, tout aussi ou plus crucial.
Le terme aztèque, plus tard avec un synonyme en mexica (de la vallée du Mexique), définit la ville qui a quitté Aztlán, c'est une terre ancestrale. Aztlán serait une île luxuriante située dans un grand lac, plein d'oiseaux et d'animaux où les indigènes pêchaient et chassaient à partir de canoës, parmi des jardins flottants de champs de maïs et des plantations complémentaires.
Une section d'historiens soutient que, malgré sa mention dans les anciens écrits aztèques et la croyance que le mouvement chicano désormais laïc y place, Aztlán n'est jamais allé au-delà d'un lieu mythologique.
Certains, en particulier l'homme politique et archéologue Alfredo Chavero (1841-1906) et Wigberto Jimenéz Moreno, prétendaient être les apologistes de sa véritable existence.
Ceux qui les contestent soulignent que le fait qu'elle se soit propagée à partir de 1970 rend leur théorie plus suspecte.
Dans la décennie où les Mexicains et les Américains ont "découvert" les merveilles de l'état de Nayarit et ses autorités ont commencé à faire un effort pour le promouvoir.
Quoi qu'il en soit, Chavero, Moreno et les partisans de leurs postulations affirment que, sur la base de ces mêmes écrits et d'autres des conquérants et chroniqueurs espagnols, Mexcaltitán aurait été l'île que les Aztèques ont quittée en 1091.
Que de là ils partaient en pèlerinage vers le sud, à la recherche d'étapes signalées par les divinités, où ils devaient s'établir et fonder leur propre nation.
Mexcaltitán et la thèse du point de départ pour Tenochtitlán
On sait aujourd'hui, sans grand doute, que le lieu d'arrivée des Aztèques était Tenochtitlán, une île située dans le lac Texcoco, au cœur de la vallée de Mexico.
Les écrits racontent que Tenochtitlán a été révélé aux Aztèques par Huitzilopochtli, dieu du Soleil, à travers la vision d'un aigle perché qui dévore un serpent sur un cactus. Cette scène animalière apparaît, encore aujourd'hui, centrée sur le drapeau national rouge, vert et blanc du Mexique.
Les Aztèques ont transformé Tenochtitlán en une puissante cité-état, capitale d'un grand empire qu'ils ont étendu vers le sud, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à face avec l'empire rival des Aztèques. Mayas et jusqu'à ce qu'en 1521, Hernán Cortéz et les conquérants sous son commandement, soutenus par des milliers d'indigènes rivaux, les aient vaincus.
Lors de notre incursion à Mexcaltitán, nous n'avons détecté aucun autre étranger sur l'île.
Tous les visiteurs, y compris les centaines que nous avons vus quitter la messe du père Cancelado, naviguer vers une île secondaire et se diriger vers l'Embarcadero La Batanga, étaient des Mexicains de Nayarit, d'autres États et lieux.
Le doute qui subsiste et qui, bien sûr, restera pour toujours est de savoir si Mexcaltitán est ou non la terre d'origine de leurs ancêtres.
