Quand nous pensons que nous avons la géographie et l'histoire de l'Europe bien établies, Tamo Giorgadze nous oblige à extraire des profondeurs de notre mémoire un royaume de l'Ibérie caucasienne d'un autre temps.
Et nous nous abandonnons à l'infini de la connaissance.
"C'est ce que les Grecs et les Romains appelaient cette région qui nous a donné naissance, les Géorgiens de l'Est." L'étymologie n'a rien à voir avec celle de notre Ibérie. Celui de ces parties fait aussi l'objet de plusieurs théories et arguments. De toute façon, comme pour tout le monde, le royaume a duré aussi longtemps qu'il l'a fait.
« Nous ne nous appelons même pas Georgia, ceci est pour vous », souligne Tamo alors que nous traversons la campagne entre Mtskheta et Gori.
Pour nous, la Géorgie est Sakartvelo, d'un autre nom contemporain de la région ibérique, Kartli. Ce sont les Grecs qui ont commencé à appeler ces régions Géorgie (du grec Georgicus: agricole) en raison de l'habileté avec laquelle les gens d'ici cultivaient la terre. A l'image d'innombrables termes grecs de l'époque, celui-ci est devenu populaire dans la plus grande partie de l'Europe ».
Nous empruntons une autoroute le long d'une large vallée, surplombant les frontières de l'Ossétie du Sud nouvellement révoltée.Il est encore tôt lorsque nous bifurquons vers Gori.
Au confluent des rivières Kur Sayi et Liakvhi, la ville reste dans un épais brouillard. Insatisfaits de ses contours flous, nous avons décidé de passer d'abord par Uplistsikhe, espérant une météo plus favorable pour ces parties.
Nous suivons un chemin surréaliste perdu entre forêts détrempées, hameaux riverains et banlieues ferroviaires ex-soviétiques en pleine symbiose avec les autres milieux. Dans l'un de ces villages ruraux et marginaux, des personnes âgées au visage rude se livrent à de longues conversations, emmitouflées contre tous les temps.
Le chemin d'automne vers Uplistsikhe
Moutons et chèvres partageront définitivement la route avec des BMW et des Audi importées d'Allemagne et plus qu'occasionnelles, trophées d'une émigration laborieuse et quasi incontournable chez les jeunes Géorgiens peu alphabétisés.
Nous avons traversé une autre rivière, la Mtkvari, par un pont de fer peu profond sur une vaste plaine alluviale. On s'est alors rendu compte qu'on avait gagné le pari météo.
Sous l'action du vent et des rayons du soleil, les nuages et les plaques de brume laissent place à un ciel qui devient bleu à l'œil.
Uplistsikhe, de l'autre côté de la rivière Mtkvar, entre des rives jaunies par la végétation automnale.
Lorsque nous atteignons l'entrée du complexe Uplistsikhe, la douce lumière semble enflammer les arbres jaunâtres tout autour. Sécurisez-nous avec de délicieuses caresses.
Sur la rive gauche du Mtkvari s'élève une pente rocheuse nue. Nous y montons par des escaliers en bois et des sentiers étroits jusqu'à apercevoir, au loin, l'édifice le plus remarquable et emblématique du village, une basilique à trois nefs.
La basilique à trois nefs d'Uplistsikhe, construite au IXe siècle, au-dessus de l'habitat troglodytique préchrétien.
Nous nous rapprochons et Tamo nous sauve de la dispersion photographique dans laquelle nous nous perdons presque toujours dans de nouveaux endroits.
Genèse troglodytique de Géorgie
Il explique qu'il a été construit au sommet d'un complexe troglodytique fascinant, avec des structures habitées et utilisées de la fin de l'âge du bronze à la fin du Moyen Âge, par les cultures païennes et chrétiennes de la région anatolienne et perse.
Abris sous roche de fortune dans le village troglodyte d'Uplistsikhe.
"Viens ici" demande Tamo. « Vous voyez ces petits canaux creusés dans le sol ? Quand on vous dit que la Géorgie est le berceau viticole du monde, c'est à vous de le prendre au sérieux. Vérifiez-le! Uplistsikhe était à son apogée entre le IXe et le XIe siècle après J.-C. Avant cela, on faisait déjà du vin ici ».
Outre le moulin creusé dans la roche, le village de près de huit hectares était doté d'habitations et d'espaces communaux et d'apparat reliés par des rampes et des escaliers dérivés d'une petite avenue centrale.
Nous sommes montés au sommet des falaises, encore plus haut que la basilique.
De là, nous avons contemplé les méandres lents et boueux du Mtkvari, colorés par des buissons jaunâtres ou verts et, sur une pente herbeuse, la vue étrange de murs en ruine et d'une ferme attenante recroquevillée, toujours opérationnelle mais apparemment à jamais perdue dans le temps.
Les visiteurs d'Uplistsikhe traversent l'un des passages souterrains qui desservaient l'établissement troglodytique.
En attendant, nous avons abandonné Uplistsikhe. Tamo a insisté pour que nous le fassions par un tunnel « secret » qui nous ramenait à l'entrée du complexe à travers les profondeurs rocheuses et ténébreuses du Caucase.
Gori et son fils controversé Joseb Staline
A la sortie, la journée s'est révélée radieuse. Il fallait retourner à Gori pour voir si le brouillard s'était levé là aussi, ce qui s'est confirmé.
Pour les Géorgiens, Gori est synonyme d'homme. Il est né dans la ville du nom de Joseb Jughashvili, fils d'un cordonnier et d'une femme de chambre. Enfant et adolescent, Joseb a souffert de divers maux et traumatismes.
Elle avait deux orteils de son pied gauche réunis, son visage était marqué par la variole et son bras gauche était plus court et plus rigide que le droit à cause d'un accident de buggy.
Son père, Besarion, est devenu alcoolique et violent envers la petite famille et a rapidement perdu sa modeste entreprise. Ketevan Geladze – la mère de Joseb – a livré son fils dans un monastère orthodoxe.
Lorsque son mari l'a découvert, il est devenu fou et a attaqué le chef de la police de Gori. Il a fini par être banni de la ville, où il a abandonné sa femme et son descendant.
À ce moment-là, personne ne parierait un rouble sur Joseb. Le parcours du garçon est venu surprendre tout le monde et tout en se révélant être un leader révolutionnaire déterminé et machiavélique.
La montée inexorable du Parti communiste soviétique
Lorsque Vladimir Ilitch Lénine a formé la faction bolchevique du Parti travailliste marxiste, Joseb s'est enrôlé. Peu de temps après, il adopta le nom de Joseph Staline dans ses écrits. Il s'est avéré efficace dans presque tous les types de fonctions intellectuelles et pratiques, de la rédaction et de la distribution de publicités à la collecte de fonds par l'extorsion, le vol et le meurtre.
Buste de Staline bien en vue au centre d'une des salles du musée qui lui est consacrée à Gori, sa terre natale.
Après la guerre civile russe de 1917-19 et plusieurs affrontements idéologiques avec son rival Léon Trostky, Staline a obtenu le soutien de Lénine de plus en plus affaibli pour la nomination du secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Il n'a pas fallu longtemps pour acquérir un pouvoir presque absolu.
Dans les premiers instants, contre la propre volonté de Lénine, avec qui, cependant, il a également rompu. Ce pouvoir a duré de 1922 à 1952. Comme on le sait aujourd'hui, Staline l'a exercé d'une manière si cruelle qu'il a causé la mort de millions de compatriotes de diverses républiques de l'URSS, et de nombreuses autres victimes d'autres pays pendant les guerres impérialistes et expansionnistes. conflits.
Nous étions déjà allés dans plusieurs endroits ex-soviétiques où ce personnage souffrant et, bientôt, charismatique, manipulateur et despote avait laissé une trace. Dans son Gori natal, nous avions un plan pour le comprendre un peu mieux.
Une peinture funéraire de Staline.
Le cœur de la ville est toujours celui de Staline malgré la campagne du Kremlin des années 1960 pour le bannir de la mémoire, les bombardements russes de 2008 pendant la guerre russo-géorgienne et l'augmentation de l'inimitié de la nouvelle Géorgie envers ses puissants voisins du nord.
Entre nostalgie soviétique et haine géorgienne de l'agresseur russe
Rien qu'en 2010 – 58 ans après l'investiture – le président géorgien pro-occidental Mikheil Saaskashvili a dicté le retrait du milieu de la place Staline de la statue qui avait si longtemps honoré le tyran soviétique. Saaskashvili a alors proclamé : « un mémorial à Staline n'a pas sa place dans la Géorgie du XXIe siècle ».
Un autre politicien de son gouvernement a ajouté que les demandes en ce sens avaient augmenté de façon exponentielle depuis le début de l'agression militaire russe contre la Géorgie. Une agression déclenchée par le soutien du Kremlin aux prétentions à la sécession des territoires d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie.
Tous deux avec leurs propres majorités ethniques pro-russes ossètes et abkhazes, mais plusieurs milliers de Russes et sensiblement encore plus de Géorgiens - par rapport à la Géorgie nouvellement indépendante.
Néanmoins, lorsque nous nous sommes promenés au cœur de Gori, nous sommes tombés sur une immense avenue, une place, un musée tripartite composé d'un palais de style gothique stalinien, la maison Gori de la famille Jughashvili, le wagon privé que Staline avait l'habitude de visiter partout pour avoir une peur paranoïaque des attaques contre lui dans les airs et refusant donc de voler.
Le chariot utilisé par le dictateur soviétique lors de ses voyages. Staline avait une peur paranoïaque de voler.
Parmi ceux-ci, le palais concentre la plupart des éléments. C'est là que nous avons commencé et nous avons pu examiner son intérieur pendant des mois, telle est la panoplie de cartes, de peintures, de sculptures, de meubles et d'objets.
Dont le fameux téléphone rouge (qui n'était évidemment pas rouge) et d'autres qui lui auraient appartenu, dont beaucoup de curieuses offres faites par des chefs d'Etat et d'institutions des quatre coins du monde.
Les visiteurs examinent la salle pour les cadeaux offerts à Staline.
Ce patrimoine apparaît organisé selon un ordre chronologique approximatif. Il est gardé par des dames géorgiennes au look à la hauteur de l'héritage soviétique et ennuyé par la monotonie de ses longs cloîtres dans ce passé obsolète.
Nous montons l'escalier de marbre du rez-de-chaussée et entrons dans la deuxième des pièces. L'un des guides résidents raconte des épisodes de la vie de Staline en russe à l'une des familles russes qui, malgré le conflit d'août 2008, se sentent à nouveau à l'aise de visiter la Géorgie.
Employé du musée de Staline assis à côté du portrait du dictateur en tenue militaire.
Devant, le soleil brille à travers les vitraux d'une fenêtre. Il illumine les cheveux roux et la peau pâle d'un autre gardien du musée, vêtu d'un manteau de fourrure et de bottes hautes.
Assise sur une chaise en feutre, cette dernière employée de salle est la compagnie du dictateur, qui y est représenté en tenue militaire haricot vert et vautré dans son propre fauteuil en bois.
A côté, dans une salle beaucoup plus lugubre, Staline apparaît seul, exposé dans un repaire lugubre, composé de ses masques mortuaires, peintures et sculptures funéraires, entre autres.
Peu de temps après l'attaque russe contre la Géorgie à l'été 2008 qui a fait plusieurs victimes à Gori, le ministre de la Culture a annoncé que le même musée que nous explorions à l'époque serait transformé en musée de l'agression russe.
Quelques années plus tard, une banderole a été placée sur la porte qui proclamait : « Ce musée est un exemple typique de la propagande soviétique. Il cherche à légitimer le régime le plus sanglant de l'histoire ».
Dans les derniers jours de 2012, l'assemblée municipale de Gori a boycotté tout changement de nom. Un certain respect pour le fils notoire de la ville semble toujours être ressenti, au moins par les anciens.
L'héritage prolifique du compatriote de Staline
Quels que soient ses défauts, Staline conserve sa place à Gori, y compris dans l'un des plus grands supermarchés de la ville, où son image soviétique est mise en valeur juste au-dessus de la porte d'entrée et dans d'innombrables souvenirs en vente à l'intérieur.
Le client quitte le supermarché Nemiroff, situé à côté du musée de Staline à Gori, et décoré d'une image militaire du dictateur.
Pendant les jours que nous avons passés avec elle en Géorgie, Tamo elle-même a fini par exprimer des sentiments contradictoires dans sa famille à propos de l'époque soviétique, qu'elle soit de Staline ou non. "Mes parents et les gens de leur âge regrettent l'URSS
Et, croyez-le ou non, beaucoup d'entre eux respectent Staline. A cette époque, il y avait toujours du travail et tout était communautaire. Il n'y avait pas de temps pour le dépenser. Quand les caramels et les bonbons sont arrivés du Turquie c'était comme Noël. C'était si rare ! Puis vint l'indépendance.
La Géorgie est entrée dans le chaos complet. Mes parents n'avaient pas de travail. Il n'y avait ni lumière ni chauffage. Cependant, le président a changé, nous avons eu le soutien de l'Union européenne et tout s'est amélioré, jusqu'en 2008, le Russie est entré en scène et est revenu à maudire nos vies. La Géorgie est un petit pays que tous les voisins ont longtemps voulu contrôler, en particulier les Russes, bien sûr. »
Malgré les progrès évidents de sa patrie, ce qu'il nous raconte ne nous surprend pas. Pendant un bref instant, nous essayons de comparer l'ancienne réalité rouge avec celle qui a suivi, et réalisons que la stabilité et la suffisance engendrent plus de nostalgie que la liberté brute et impuissante.
Sans que l'association soit évidente, pour moi – Marco C. Pereira – en particulier, je me suis tout de suite souvenu du brouhaha idéologique auquel mon grand-père maternel décédé – qui était un fier communiste – m'avait soumis, si j'avais été là. lors d'un match de football raté URSS. - Portugal.
Les Soviétiques les ont battus 5-0. Autour du quatrième but, il n'avait besoin que d'un mégaphone pour me remplir davantage les oreilles : « Tu vois ? Apprenez ce qu'est un vrai pays.
