Image plaquée or de la décapitation de Jean-Baptiste.
Les touristes en catadupa, les casinos, la vente gratuite d'alcool, les subventions régionales et étatiques et d'autres avantages fournissent à Goa des fonds et des investissements correspondants. Nous avions visité la province une et seule fois il y a 17 ans. Nous pouvions à peine croire à la révolution que nous y trouvions maintenant.
Depuis que nous avons quitté l'aéroport de Dabolim, les travaux et leurs chantiers navals respectifs n'ont cessé de se répéter dans un mélange de béton, d'acier et de machinerie qui avait remué des kilomètres successifs de terre safranée, la même terre sèche et ocre que nous avons gardée dans une imagerie historico-coloniale féconde.
Nous l'avons retouché au gré des désillusions inattendues. Quelques jours plus tard, déjà résignés, nous inaugurions l'engagement de redécouvrir que nous y étions retournés.
« Ils ont commencé à arriver vers 2002. A partir de là, ils n'ont cessé d'augmenter » nous raconte Raj, le propriétaire de l'appartement à Calangute que nous avons loué, faisant référence aux innombrables charters qui débarquent depuis à Goa et donc en prolongent déjà un. longue invasion russe.
De nombreux établissements ont repris les noms, les menus et leur communication en cyrillique. Dans les rues, chauffeurs de taxi et vendeurs de tout nous abordent en russe, convaincus de nos origines de la nation des tsars. L'incompréhension nous sature. Cela nous rend anxieux de prouver que nous avons encore des racines là-bas, ou, peu importe, une raison d'être.
L'appartement, qui appartenait à un certain RS Coutinho, qui l'avait décoré d'images et de messages chrétiens, était accompagné d'un scooter. Le scooter ne nous a pas épargnés de la modernité farfelue et poussiéreuse dans laquelle Goa s'était embarqué. Cela nous a permis d'échapper à l'inattendue salade russo-indienne.
L'histoire ancienne du vieux Goa
À la fin d'une des matinées que nous y avons passées, nous nous sommes précipités vers Old Goa, où l'histoire portugaise de la province avait commencé. Nous traversons un pont en construction sur la rivière Mandovi, où une brigade de circulation préparée à cibler les touristes nous détourne de deux cents roupies.
De l'autre côté de la rivière, nous sommes obligés de suivre une voie rapide, qui est également en construction. Nous doutions de plus en plus du charme ancien de Goa, mais lorsque nous avons quitté cette route et nous sommes rendus au bastion tropical et fluvial de l'ancienne capitale de Inde Portugais, tout change.
La Cathédrale, au-delà de la large avenue bordée de palmiers impériaux qui la sépare de la Basilique du Bon Jésus
La chaleur torride et humide, typique des mois d'avril et mai où s'abat la mousson, nous fait beaucoup transpirer.
Nous cuisons presque le long du boulevard de palmiers impériaux qui nous sépare – et la maison de Dieu – du domaine de la cathédrale voisine, ni plus ni moins que la plus grande église d'Asie.
Le moment où nous passons dans l'intérieur sombre et frais de la basilique, arrive donc avec beaucoup de miséricorde.
Une délégation de visiteurs musulmans se prépare à visiter la basilique de Bom Jesus
"Photographie de personnes non autorisée» établit l'un des nombreux avertissements et interdictions que le temple propose aux visiteurs. Nous avons déduit d'un coup d'œil que les prêtres et les fidèles conservateurs cherchaient à exorciser l'hérésie indienne de la selfies.
La vue d'un groupe de jeunes amis se photographiant en compagnie forcée d'un Jésus en tunique blanche n'est pas passée inaperçue.
Et c'est avec un mélange de dévotion et de plaisir qu'ils les ont expédiés dans le cloître isolé de l'église, sans le droit de s'arrêter devant le tombeau doré prétendument miraculeux de saint François de Xavier, le légendaire missionnaire des Découvertes.
Au fil du temps, Old Goa a suscité respect et admiration aux quatre coins de la Terre. Comme les prêtres le voient, ce ne sera pas maintenant, plus d'un demi-millénaire après sa fondation, que quelques escarmouches hindoues vont éclater à son sujet.
De l'arrivée de Vasco de Gama à Rome depuis l'Est
Le village était en effet imposant lorsque les Portugais l'ont capturé à un certain sultan de Bijapur. Dans une place forte entourée de murailles et de douves, elle regroupait le palais du shah, des mosquées et d'autres édifices.
Intolérants à la civilisation musulmane rivale, à partir de 1510, Afonso de Albuquerque et ses hommes n'y épargnent guère que quelques fondations.
Ils en viendront à s'en servir comme base pour les nombreux manoirs, palais, églises et cathédrales (12 magnifiques sur un peu plus de 1 km2) qui, étant aujourd'hui difficile d'imaginer la réalité de l'époque, ont fait de Goa l'une des villes les plus splendides de l'Orient, le point d'appui de la christianisation des Asies, on dit que le lieu de sept marchés distincts auxquels des marchands venus de Chine, des Arabies de Zanzibar et d'autres parties de la Inde.
Ces vertus et d'autres – des cas où, à un certain point, sa population a déjà supplanté celles de Lisbonne et de Londres et où presque tous les ordres religieux y étaient actifs – lui ont valu l'épithète de Rome de l'Est. Goa, cependant, est passé du zénith au déclin, beaucoup plus vite que Rome dans la Latium.
Autrefois, l'entrée de la ville se faisait directement de la jetée de la rivière Mandovi à la Rua Direita, avec un passage sous l'Arc du Vice-Rey, construit par Francisco da Gama, petit-fils de Vasco da Gama qui, en 1597, prit sur lui-même.
Visiteur à l'entrée de la nef de la cathédrale Sé, une église monumentale, l'une des plus grandes d'Asie
Un déclin colonial-tropical fulgurant
La Rua Direita donnait accès au centre, le long d'un parcours délimité par les commerces et les somptueuses demeures de ses riches habitants. Au début, Mandovi était le chemin qui a permis la conquête et le développement de Goa. La rivière s'est également avérée être son bourreau.
Les étangs, marais et autres eaux encore plus stagnantes après la fin de la saison des pluies sont devenus un foyer de paludisme et de choléra, épidémies qui, entre 1543 et 1630, ont dévasté près des deux tiers de la population. Comme si cela ne suffisait pas, pendant cette période, la rivière a commencé à s'ensabler. Les gros navires ne peuvent plus accoster à la jetée de la ville.
Désespéré par la situation, en 1759, le comte d'Alvor, vice-roi de l'époque, décréta le déplacement forcé vers ce qui est maintenant Panjim, jusqu'alors un village près de l'embouchure où les Mandovi se rendent à la mer d'Oman.
A la suite de drames successifs, avec plus de 200.000 1775 habitants, en 1500, il n'en restait plus que XNUMX XNUMX. La ville fut aussitôt livrée. Par la suite, il est devenu connu sous son surnom gériatrique.
Les visiteurs de la basilique du Bon Jésus photographient une statue du Christ placée à côté de l'autel.
Pangim a assumé le statut de New Goa. En 1843, elle fonctionnait déjà comme siège administratif de l'Inde portugaise. Là, l'un des plus riches héritages coloniaux urbains laissés par les Portugais dans le Inde. Un héritage que, comme celui d'Old Goa, nous nous sommes sentis poussés à revisiter.
Pangim et les vies inadaptées de New Goa
Nous avons déjeuné à Viva Pangim, un restaurant pittoresque avec une cuisine et une atmosphère de Goa. Linda de Sousa, la propriétaire, nous avoue qu'elle ne parle plus portugais. Nous renvoie à une cliente mince et élégante, en pantalon et chemise, à une table à côté.
Olavo de Santa Rita Lobo nous fait sentir sans ménagement que, près de 60 ans plus tard, il était loin de digérer l'indianisation de Goa « alors pourquoi sont-ils restés là-haut à Calangute ? Ça, maintenant, ce ne sont que des fous, des Indiens qui n'ont rien à voir avec nous. Ivre, drogué. C'est même devenu dangereux. Ils auraient dû rester ici à Panjim !
Avocat de profession, Olavo tente de résoudre un nombre croissant de demandes de nationalité portugaise que Goans – mais pas seulement – lui confie. « Les gens ici, avec ce gouvernement, n'ont pas d'emploi. Ni avec celui-ci ni avec les précédents. Ils sont de plus en plus contre l'héritage portugais. Ils ne se soucient pas de nous.
Nous avons fini le repas et l'avons entendue se plaindre. Nous disons au revoir. On se laisse perdre dans les rues colorées et toujours aussi portugaises du quartier de Fontaínhas. Presque immédiatement, d'étranges grincements attirent notre attention.
Nous avons suivi leur piste et sommes tombés sur ce qui ressemblait à un violoniste fou pratiquant avec une fenêtre ouverte.
La coexistence insolite avec Ivo Furtado
Le musicien porte une chemise blanche et un pantalon qui ne sont guère plus que des haillons. Il expose une bonne partie de votre peau, comme des cheveux forts et volumineux, trop blancs pour que nous puissions en douter. « Parlez-vous toujours portugais ? » nous te demandons. « Je parle, donc je ne parle pas ! Bien sûr."
Ivo Furtado interrompt les hurlements du violon, nous appelle et focalise son regard sur nos caméras. Montrez-nous certaines de vos anciennes photos encadrées et dites-nous que vous les avez prises avec un bon Hasselblad. Nous lui avons demandé si nous pouvions le photographier en train de jouer du violon, ce qui l'inquiète un peu. "Pas à moi! J'aimais prendre des photos mais je n'ai jamais aimé me voir en photo.
Nous continuons à parler de votre vie à Panjim. À un certain moment, nous avons abordé le thème de l'intégration de Goa dans le Inde. Ivo nous corrige comme en feu : « Pas d'indépendance ! … invasion. Qu'est-ce qui a été fait ici par Inde c'était juste et seulement une invasion. et il masque sa colère proche par un silence stratégique. Nous avons compté le temps qui nous oblige à nous dire au revoir.
Altinho : le Zénith catholique et postcolonial de Pangim
« Ces escaliers mèneront à Altinho, n'est-ce pas ? Ivo nous confirme la direction. A mi-hauteur, nous sommes tombés sur m. Fernando, aérant son torse nu sur la porte entrouverte de sa petite fille maison de tuiles et profil portugais.
M. Fernando rafraîchit son torse nu devant la porte à moitié fermée de sa maison à mi-hauteur du quartier de Fontaínhas.
Au cours de la conversation, nous confirmons qu'aucun des trois indigènes que nous avions rencontrés n'avait jamais mis les pieds dans Portugal continental. Pourtant, nous ressentons dans chacun d'eux, un décalage de la Inde actuelle et une nostalgie du Goa portugais pour lequel les années restantes n'auguraient d'aucune solution.
En un éclair, nous avons atteint la hauteur de la colline qui abritait une autre série d'imposants bâtiments coloniaux, dont le tribunal de la ville et le palais épiscopal.
Toits portugais traditionnels du quartier de Fontaínhas avec la chapelle de São Sebastião à l'honneur.
Nous avons recommencé à redescendre. Nous trouvons le consulat portugais, avec de nombreux Indiens à l'étranger qui attendent de résoudre leurs demandes de nationalité, comme décrit par Olavo.
L'église la plus emblématique de Pangin
Nous atteignons la base du monument le plus emblématique de la ville, l'église de Nª Srª da Imaculada Conceição. Le soleil presque couchant l'illumine et sa statue de la Vierge mise en valeur juste devant la façade, surplombant le Jardin Municipal.
Des amis hindous descendent les marches d'Igreja da Nª ; Srª da Imaculada Conceição, le temple chrétien le plus emblématique de Panjim
Splendide comme elle s'est avérée, l'église a inspiré l'adoration d'une douzaine de vacanciers hindous agités, smartphones toujours prêts, divertis avec des poses sensuelles répétées.
Loin d'être le cas de l'église étoilée de Panjim, trop de bâtiments historiques de la ville succombent au manque de propriétaires et aux soins des autorités de l'État, qui voient comme priorités l'autoroute qui traversera Goa de haut en bas et la modernisation du provinciale en général.
Invasion ou Libération : qu'est-ce que la conquête indienne de Goa après tout ?
Goa a cessé d'être portugaise les 18 et 19 décembre 1961 - 14 ans après la Inde après avoir mis fin à la longue période du Raj colonial britannique et déclaré son indépendance, les forces armées indiennes ont mené une opération aérienne, maritime et terrestre appelée Vijay (Victoire).
Comme prévu, l'affrontement a été marqué par l'écrasante supériorité indienne qui a mobilisé 45.000 4000 soldats, un petit porte-avions et plus d'une quarantaine de chasseurs et bombardiers ainsi qu'une quinzaine d'autres navires contre un peu plus de XNUMX Portugais, une frégate et trois patrouilleurs.
Dans la gueule de bois, le Inde tué trente hommes du côté colonial. Il fit 4668 prisonniers. Mais, plus que cela, il s'est terminé par 451 ans de domination portugaise sur les territoires qu'il détenait dans le sous-continent : Goa, Damão et Diu.
Chez les Indiens en général, l'opération était considérée comme une opération de libération. Dans Portugal, et pour une bonne partie de Goans comme Olavo et Ivo, comme une agression contre le territoire portugais et ses citoyens. La plupart d'entre eux ont quitté Goa pour Portugal ou d'autres arrêts.
Maison portugaise de Pangim vue de l'atrium de l'église de Nª Srª da Imaculada Conceição.
Le fragile héritage portugais
A Panjim, presque seuls les habitants de cette génération qui sont restées – mais pas tous – continuent de parler portugais, qui n'est plus enseigné dans les écoles.
On sait que la Fundação Oriente a apporté son soutien aux écoles secondaires qui ont choisi de l'utiliser comme deuxième dialecte au lieu de l'anglais. Cependant, le nombre d'étudiants s'est avéré insuffisant pour ouvrir des classes.
Nous sommes arrivés en janvier 2018. Le Premier ministre portugais António Costa visite Goa à l'invitation du Premier ministre indien Narendra Modi.
Le père d'António Costa, Orlando da Costa, était un Goan, brahmane et catholique, né à Lourenço Marques, en 1929, mais élevé à Goa, au sein de la famille de Margão, jusqu'à l'adolescence, date à laquelle il partit pour Lisbonne. journaliste Maria Antónia Palla.
Dans le Goa d'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les charmants bâtiments centenaires qui risquent de s'effondrer. À mesure que les résidents plus âgés décèdent, la langue portugaise s'effondre.
Casal prend ses dernières photos de la journée sur les marches de l'église de Nª Srª da Imaculada Conceição.
Lors de sa visite, António Costa a exprimé sa fierté d'être le premier Premier ministre européen d'origine indienne et le souhait que sa visite jette les bases d'un partenariat solide entre le Inde e Portugal, au XNUMXème siècle. Reste à savoir si ce partenariat se concrétisera. Et l'éblouissante culture coloniale luso-goanaise sera sauvée.
Plus d'informations sur Goa sur le site Inde incroyable.
