Un trajet en bus nous emmène de la ville animée de Caracas à l'interface routière principale jusqu'à la destination finale.
Maracay a peu à découvrir. Même avec un peu de temps avant le prochain appel, peu de temps après notre départ, nous retournons au terminal à la recherche d'une pause rafraîchissante.
On le retrouve dans la petite maison de jus de Senhor Manuel qui, nostalgique des origines madériennes, affiche dans son commerce plusieurs affiches de la Perle de l'Atlantique.
Nous buvons des mélanges intrépides de fruits tropicaux. La conversation mène à la conversation, nous plongeons dans l'origine du propriétaire:
« Comme je viens de Porto Moniz, à la pointe de la côte nord de Madère, je ne sais pas si vous savez ? Si on regarde bien les choses, les scénarios là-bas, ce n'est même pas si différent de là où vous allez maintenant. C'est le même genre de montagne escarpée recouverte de végétation et la mer juste en dessous. Je veux dire… autour de Puerto Colombia, les plages sont de vraies plages. Grands sables, cocotiers, mer cristalline. C'est un peu différent. Ils vont adorer. Bientôt, ils sont dans l'eau.
D'un côté à l'autre de la Cordillera da Costa
Nous disons au revoir. Nous avons pris le prochain bus qui nous conduirait dans les villes historiques à l'intérieur du parc Henri Pittier.
Depuis une précédente visite à Guatemala qu'on n'a pas vu, aux Amériques, un bus aussi coloré et folklorique que celui-là, peint à l'extérieur dans diverses nuances de bleu et de jaune et décoré à l'intérieur d'objets de décoration, de bibelots et d'un assortiment coloré de bibelots de pare-brise.
Un week-end approche. Le véhicule est rempli de familles en vacances de Caracas de Maracay, jusqu'au Île Marguerite.
Dès que la foule est épuisée, le chauffeur se met en route vers la montagne, d'un élan féroce qui, malgré son entrée dans une réserve naturelle, contemple des klaxons assourdissants à chaque détour de l'étroite route.
Vue sur l'une des vallées de la Cordillera da Costa car le PN Henri Pittier s'étend.
Ce n'était certainement pas ce que le scientifique suisse Henri Pittier imaginait, en 1916, pour la jungle dont il est tombé amoureux. Déjà dans ses années de vie - principalement à partir des années 30 du XNUMXe siècle - il se sentait mal à l'aise avec le manque de respect humain croissant pour le lieu. .
La lutte pour l'écosystème de la Cordillera da Costa par Henri Pittier
Henri Pittier a décidé de rester et de se battre pour la cause. Il a fait d'une ancienne habitation sur une ferme de café sa maison.
Après une grande résistance aux contrevenants et une obstination diplomatique, il obtient du président de l'époque, le général Eleazar López Contreras, la création officielle du premier parc national du Venezuela, alors appelé Rancho Grande.
Aujourd'hui, le parc national Henri Pittier occupe une vaste zone de l'État d'Aragua et de la côte vénézuélienne, le long des montagnes escarpées de la Cordillère de la Costa.
Cette chaîne de montagnes a été soulevée par d'intenses mouvements tectoniques.
Ils se détachent des fonds marins à 1800 mètres d'altitude de Pico Paraíso et à 1900 de Guacamaya. À ces hauteurs, malgré la latitude presque équatoriale, la température descend à 6º et certaines des pluies les plus diluviennes du pays tombent.
Deux cascades traversent la forêt tropicale luxuriante du PN Henri Pittier.
Comme dans la plupart de la Cordillère, les précipitations et la brume résidentes maintiennent la flore indigène luxuriante et diversifiée, dominée par des arbres majestueux, avec des couronnes feuillues qui privent le sol de la lumière du soleil.
La faune n'est pas en reste.
Le parc possède, à El Portachuelo, le laissez-passer principal pour environ 520 espèces d'oiseaux migrateurs et de nombreux autres insectes (y compris des dizaines de types de papillons de nuit) sur la trajectoire de vol qui les mène de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud.
C'est quelque chose qui attire, chaque année, dans les stations biologiques locales, des milliers d'ornithologues avides de étudier les oiseaux plus rares ou simplement plus beaux, comme la fourmilière ou le japu noir.
Choroni, Puerto Colombia : Entre Cordillère et Mer des Caraïbes
Choroní et Puerto Colombia semblent abrités dans les contreforts marins de la chaîne de montagnes. Ce sont les villes les plus importantes du parc. Nous descendons du bus au dernier et cherchons un logement là-bas.
Trois amis marchent dans une rue du village colonial de Choroni.
D'origine coloniale, à moitié perdus dans le temps, ils séparent les deux personnes à peine 25 minutes à pied, toujours en montée ou 15 en descente. La distance continue de jouer un rôle crucial dans leurs différentes identités.
Choroni préserve intactes les maisons coloniales castillanes colorées, construites en 1616, peu après sa fondation par les occupants espagnols.
Les colons se sont dépêchés de dominer les Indiens locaux du même nom et d'agrandir le village en contrebas. Plus tard, ils l'ont doté d'esclaves amenés d'Afrique.
Virgílio Espinal, dans le mode de disciple de Pittier
On n'ose pas considérer Virgilio Espinal comme un disciple de Pittier, loin de là.
Et pourtant, le guide se présente comme un passionné de la nature de la région et avoue s'être senti à l'aise au milieu de cette jungle escarpée. Nous contractons vos services sans hésitation. Nous l'avons suivi pendant des heures.
Kilomètre après kilomètre, toujours machette à la main, ce Aragueño quarante se fraie un chemin à travers une végétation dense avec une fluidité incroyable.
Virgílio avait déjà vécu et travaillé au Brésil. Il insiste pour que nous pratiquions son portugais hispano-abrasucado : « Les garçons, ces racines peuvent atteindre dix mètres et seulement en surface.
Guide nature et clients à côté d'un des grands arbres du PN Henri Pittier.
Comprenez-vous pourquoi les arbres ici atteignent facilement 50, 60 mètres de hauteur, même lorsqu'ils poussent sur une surface en pente ? C'est mouillé non ? Allez, ne vous plaignez pas.
En fin de compte, je vous emmènerai manger les meilleures empanadas ici dans la région.
Cependant, nous retournons vers les plaines et vers la fête qui s'est propagé comme un virus parmi les indigènes, le caraquenos et quelques expatriés de Puerto Colombia.
Le littoral rumero de Puerto Colombie
De la musique latine pour gronder et bière ils sont tout ce dont tous les vénézuéliens ont envie après une journée de cartes ou de discussion dans la confortable Playa Grande.
La montagne luxuriante de la Cordillère de la Costa, une forêt de cocotiers et le sable doré de Playa Grande de Puerto Colombia.
Les outsiders, ceux-là, s'adaptent à la vague et explorent sa facette méconnue caribéenne-reggae. Au bout de quelques jours, beaucoup se comportent déjà comme n'importe quel indigène et dansent le long de la malecon au rythme des tambours et des maracas.
Avant de nous joindre à la célébration. Nous avons encore le temps de gravir la colline du Mirador del Cristo de Choroni.
De là, on admire la mer des Caraïbes, coupée par les promontoires les plus avancés de la chaîne de montagnes, où s'abritaient autrefois les pirates.
Nous admirons le ciel rose et violacé au-dessus, traversé par des frégates rapides et des volées de pélicans bordées.
Surfer surfe sur une vague nouvellement formée au large de Puerto Colombia.
En descendant, une vendeuse tropical de boissons suggère une récompense méritée pour l'effort de la montée, dans les manières tendres typiques des femmes vénézuéliennes : "Oui mon amour? je te sers un rafraîchissement? "
Le lendemain matin, les premières heures appartiennent aux parents et aux enfants qui, chargés de glaciers, se dirigent vers les sables blancs du parc jusque-là, livrés à la forêt de cocotiers.
Le séjour le plus paresseux à Playa Grande.
D'autres clans d'explorateurs de vacances trouvent leur point de départ à la jetée située à côté du malecon, d'où ils partent définitivement peñeros vers Chuao, Valle Seco et Uricao, petits villages et plages accessibles uniquement par voie maritime. Nous rejoignons ce dernier.
Repos garanti par deux cocotiers providentiels sur la plage d'Uricao.
Chuao, Valle Seco, Uricao : criques de rêve au pied de la cordillère
Quai, marché aux poissons et embarcadère se partagent la crique, qui s'avère trop étroite et permet un embarquement chaotique.
Là, pendant que les pêcheurs déchargent et commercialisent le poisson nouvellement pêché, les pélicans opportunistes tentent de les appréhender.
Dans un secteur d'activité distinct, les armateurs crient leurs destinations, marchandent les prix et précipitent des groupes de passagers s'imposant les uns aux autres pour optimiser les sorties et les profits.
Batelier à la proue d'un bateau qui vient de partir de Puerto Colombia, en direction d'Uricao.
Bien qu'ils soient côtiers, les itinéraires empruntés par le peñeros ils sont battus par de grandes vagues et fertiles en émotions.
Pour compenser, Valle Seco et Uricao nous offrent des retraites balnéaires exotiques et relaxantes, perdues parmi les cactus et peu peuplées.
Côte rocheuse de la plage de Valle Seco, à l'est de Puerto Colombia.
A Chuao, on remonte le temps. Nous marchons parmi les plantations de cacao historiques apportées par les colons hispaniques.
Sur le chemin du retour, nous socialisons avec les descendants de leurs esclaves pendant qu'ils tamisent les dernières récoltes dans la cour de l'église que le village utilise comme aire de battage.
