Le dimanche se lève lumineux.
Nous avons marché sans but le long de la bordure herbeuse de Wanaka, en Nouvelle-Zélande. Nous sommes interpellés par le défi caricatural auquel s'était lancé un adolescent. « Gagnez 50 ou 100 dollars » séduit l'affiche. La participante s'accroche du mieux qu'elle peut à l'échelle en plastique souple.
A la surprise du dynamiseur du jeu, il surmonte ses caprices et repart avec l'une des notes contestées, déambulant dans l'espèce de brocante et, en même temps, dans le garage qui se déroule tout autour.
Foire du week-end, se déroulant en plein air au bord du lac Wanaka.
Wanaka est distrait comme il peut et avec peu. Située à seulement 70 km, Queenstown est la capitale de l'adrénaline de la Nouvelle-Zélande. Il ne s'est pas reposé une seconde depuis des décennies. Au lieu de cela, la plupart des habitants de Wanaka sont fiers de la paix bucolique qu'ils ont pris l'habitude de vénérer et partagent une certaine terreur à l'idée que leur village devienne comme son voisin.
Jusqu'à la date à laquelle nous sommes passés par là, il n'y avait pas de restauration rapide à Wanaka, et des hordes d'adolescents étrangers n'arrivaient presque pas dans le seul but de sauter à l'élastique ou de tout autre radicalisme de ce type. La pratique la plus extrême dans ces régions est le ski et le snowboard, même à bonne distance du village.
De l'origine maorie au refuge préféré de Kiwi
L'origine du nom Wanaka vient de la corruption d'Oanaka, "La place d'Anaka”, Anaka fut l'un des premiers chefs maoris de cette région. Le village, par contre, ressemble à tant d'autres dans le vaste domaine de Alpes du Sud de la Nouvelle-Zélande.
Il apparaît aux abords des montagnes enneigées, sur les rives idylliques des lacs alimentés par la fonte des glaces. Son look, cependant, a quelque chose de spécial. Et s'il n'y avait pas que le cadre, la culture œnologique et gastronomique et le profil de la communauté feraient toujours une bonne différence.
Plate-forme de plongée sur le lac Wanaka.
Les gens du terroir se connaissent et se saluent de manière affable lorsqu'ils sont dans la rue ou dans un établissement. Plus qu'un simple accueil, les résidents s'adonnent fréquemment à des activités de plein air et à des passe-temps. De cette façon, ils voient un sentiment plus fort l'un pour l'autre et, plus important encore, la solidarité qui les aide à surmonter les moments difficiles de leur vie.
Mais ceux qui vivent à Wanaka n'y sont pas forcément nés. Les migrants arrivent fatigués de l'agitation cosmopolite et sans cœur d'Auckland, la grande ville du pays. Ils quittent Wellington, la capitale beaucoup plus restreinte. Ils viennent de Christchurch que les tremblements de terre s'obstinent à ravager, de Queenstown, la Mecque des sports extrêmes et même des pays européens ou nord-américains.
Dès leur installation, les nouveaux résidents se laissent contaminer par l'amour-propre du lieu. Ils viennent le vénérer et le louer à chaque conversation autour d'un café, entre résidents ou avec des visiteurs de passage.
Au bord d'un lac époustouflant du même nom
Dans le cadre de la dernière catégorie, nous nous émerveillons à chaque pas que nous faisons autour du lac bleu Wanaka, avec les sommets enneigés qui se projettent au-delà de sa rive opposée et les collines verdoyantes qui contribuent à les faire ressortir.
Nous pénétrons à l'intérieur des maisons, pour la plupart en bois, le long de la plaine alluviale et verdoyante du lac, entre son sable de petits galets lavés et un échantillon de chaîne de montagnes presque vierge de végétation et de neige. Nous ne rencontrons pas de maisons ostentatoires.
En bonne mode kiwi, tout reste le plus terre à terre possible. Face à l'incontournable question de savoir quoi faire pour subvenir à ses besoins, plusieurs habitants se sont limités à activer la créativité organique qui prolifère chez les Néo-Zélandais : une certaine famille a ouvert une plantation de lavande.
Un groupe d'amis a ouvert un bar à bières artisanales, ce qui est obligatoire aujourd'hui. Un couple accompagne les visiteurs le long d'une rivière sur une planche à pagaie. Une dame qui collectionnait les vieilles voitures Citroën a commencé à emmener les personnes les plus passionnées par le vin dans les caves locales.
Vers les hauteurs éblouissantes du mont Aspiring
Plusieurs randonneurs et grimpeurs guident les expéditions à travers les vallées et les montagnes environnantes. Après tout, nous sommes au milieu du parc national du mont Aspiring, qui fait partie de vous Wahipounamu, une place forte du patrimoine mondial de l'UNESCO couvrant plus de 3500 km2 du sud-ouest de l'île du Sud.
N'étant pas le sommet suprême de la Nouvelle-Zélande - titre détenu par Aoraki / Mount Cook qui culmine à 3724m, le mont Aspiring, est de loin le plus emblématique de la région. séduit les fans de Grands espaces à des randonnées et des ascensions mémorables. Nous n'avons pas pu résister à la première modalité.
>Moutons éparpillés dans une verte prairie avec les montagnes des Alpes du Sud en arrière-plan
Nous quittons le village très tôt, le soleil ayant encore du mal à se débarrasser du double blocage des montagnes et des nuages matinaux. Nous longeons la rive du lac. On pénètre dans une succession d'immenses prairies verdoyantes parsemées de moutons, dans des gorges creusées par le glissement préhistorique des glaciers et, par intervalles, dans des poches de forêt méridionale et de froid.
L'asphalte cède rapidement la place au gravier et aux décors imposants de Rob Roy Valley, nommé en l'honneur du héros écossais Rob Roy MacGregor, qui a été revisité maintes et maintes fois par Hollywood, y compris par le succès au box-office avec Liam Neeson.
Le long du flux Matukituki
Nous suivons une route qui avance côte à côte avec la rivière Matukituki et nous soumet à autant ou plus de méandres que la rivière. Mais il n'y a pas que les courbes. Le chemin étroit monte et descend dans son intégralité et nous donne presque l'impression d'être en mer.
Comme si cela ne suffisait pas, de temps en temps, nous rencontrons de grands panneaux de signalisation affichant « FORD ». Après chacun d'eux, nous nous soumettons à traverser un ruisseau, tous, heureusement, à cette époque, peu profonds.
En période de pluies éparses, Matukituki coule aussi moins, loin du torrent généré par la fonte qui s'intensifie avec l'augmentation des températures printanières.
Il n'a pas fallu longtemps pour croiser un troupeau de vaches se déplaçant au milieu du lit, guidé par des cowboys kiwi soutenus par un vieux pick-up.
Cowboy mène un troupeau à travers le lit rétréci de la rivière Matukituki
Mais le transit animal ne s'arrête pas là. De l'autre côté du Matukituki, à moitié camouflé dans l'herbe sèche de la pente, un troupeau de moutons avance de manière autonome en une longue file et en sens inverse du bétail, le même dans lequel nous nous déplacions.
Enfin, nous sommes arrivés au parking de Raspberry Creek et avons laissé la voiture. Nous avons inauguré, là, un sentier glorieux le long du bord de la Alpes du Sud, vers certaines de ses montagnes renommées : Pico Rob Roy, le mont Avalanch et, vu au loin, le point culminant du mont Aspiring.
Le sentier fait rapidement son chemin vers les premières pentes et pentes. Par conséquent, Matukituki se rétrécit et coule en mode rapide. Sur un pont suspendu qui s'ouvre sur une colline et une forêt de hêtres ombragée, nous traversons la rivière et rencontrons quelques les vagabonds.
La lumière du soleil diffuse illumine les gorges de la rivière Matukituki
En haut de la pente du pic Rob Roy ci-dessus
Sur la rive opposée, nous montons une bonne montée et suons une bonne sueur. On s'émerveille devant la pureté du paysage de ces îles du Pacifique Sud. kea, l'un des dix perroquets endémiques de Nouvelle-Zélande que, à près d'un demi-mètre à l'âge adulte, nous voyons voler au-dessus de la cime des arbres.
Pont suspendu sur la rivière Matukituki, près de l'endroit où se jette le ruisseau Rob Roy.
Un autre ruisseau, celui de Rob Roy Creek, descend furieusement des hauteurs. Il longe d'énormes rochers tapissés d'une mousse épaisse et veloutée. Il court dans un vert presque émeraude, non plus dans le blanc laiteux du Matukituki auquel, à hauteur du pont suspendu, il s'était rendu.
Quand on se croit seul, livré à la Nature, on arrive à un coude serré de la route et deux coureurs de fond nous entraînent presque dans la pente. Les athlètes atteignent le pont en un éclair. Nous avons rampé jusqu'au ruisseau de Rob Roy.
En peu de temps, nous atteignons un point à mi-pente qui nous libère enfin du morne sous-bois. La clairière nous surprend par la vue inattendue du glacier qui alimente le ruisseau et lui donne son nom. Mais une brume fait diffuser la glace et, de temps en temps, masque le pic dominant le glacier.
Le glacier Rob Roy, installé contre une grande partie du pic homonyme.
Seulement deux heures s'étaient écoulées depuis le début du trek, mais son dernier tronçon pointé vers le ciel appelait à un repos décent. Pour le moment, sans hâte, nous sortons les collations de nos sacs à dos et improvisons un pique-nique. Dès que nous ouvrons le repas, des nuages d'un noir absolu nous tendent une embuscade derrière les montagnes.
Confiants que des ennuis vont nous mettre en place, nous réorganisons nos sacs à dos et retournons à la voiture, juste à temps pour éviter la majeure partie du déluge. Nous effectuons un retour semi-amphibie au village. Nous avons mangé quelque chose de plus substantiel sur une terrasse et avons prévu un passage rapide par Cardrona.
The Puzzling Word et Cardrona Gold Legacy Jeux d'énigmes
Chemin faisant, nous nous laissons intriguer par le «Monde déroutant», un simple parc à thème plein d'énigmes et d'illusions de la vie quotidienne ou de la science.
Portico of Puzzling World un petit parc à thème qui distrait les visiteurs avec des illusions.
Cardrona ne tarde pas. On peut l'identifier à la façade jaune et rouge de son ancien hôtel en bord de route, construit en 1860, au milieu de la ruée vers l'or de cette région du sud de la Nouvelle-Zélande, lorsque plusieurs villages se disputaient le statut de plus grande prospérité dans la colonie britannique d'alors. .
Il y avait Arrowtown à proximité de Queenstown; Otago plus au sud-est, la côte du golfe d'Hauraki sur l'île du Nord, et le Cardrona que nous approchions, entre autres. Aujourd'hui, à Cardrona, il reste un peu plus de cet âge d'or que l'histoire et l'hôtel. Cardrona elle-même abrite une petite station de ski, modeste par rapport à Treble Cone, la plus réputée de l'île du Sud.
Qu'il fasse chaud ou neigeux, des scènes comme les kiwis nécessitent des vues aériennes. En conséquence, les Néo-Zélandais les plus aisés entretiennent une passion nationale pour les avions légers et les vols panoramiques. Il n'a pas fallu longtemps pour découvrir que, encore une fois, Wanaka va plus loin.
L'aéro-révérence de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande
Il abrite un musée des pilotes de chasse néo-zélandais qui présente d'élégants Hawker Hurricanes, Havilland Vampires et Chipmunks. Nous le visitons. A l'aérodrome, nous avons fini par discuter avec Will, un pilote de Classic Flights vêtu d'une épaisse veste en cuir, de lunettes et d'une casquette, comme son nom l'indique, le tout dans l'esprit de l'ère de l'aviation classique.
Will, un pilote d'avion classique local, sur le point de décoller à l'aérodrome de Wanaka.
Will est sur le point de décoller pour un vol d'essai. Il y a un siège vacant. Dans la bonne humeur néo-zélandaise, il nous connaît à peine mais, sorti de nulle part, il nous demande si l'un de nous veut l'accompagner.
Nous hésitons encore, mais il y a plusieurs conditions et atténuations que nous sommes obligés de considérer : nous avions réservé un séjour pour cette nuit-là, dans la lointaine Dunedin et les auberges du downunder ne pardonnez pas les retards. Lors de cette visite à la seule nation kiwi, nous avions déjà survolé trois fois les paysages indescriptibles de la Alpes du Sud.
Enfin, nous ne savions pas si nous voulions faire confiance au vieux moteur de cette relique de musée cuite. Nous regardions toujours le décollage bruyant de Will. Confirmant le gaspillage de l'expérience aérienne, nous avons indiqué par la route la limite sud-est de la Nouvelle-Zélande.
