Au cours d'un des nombreux petits déjeuners-causeries, Michiel van Os, ancien professeur d'université réputé pour l'histoire, nous répond avec une émotion contenue et une certaine nostalgie : « J'ai pris ma retraite exactement le fameux 11 septembre 2001.
Lors de mon discours d'adieu, les gens semblaient un peu agités mais ne me racontaient que ce qui s'était passé à la fin de la journée ».
René, l'épouse, a terminé sa carrière de juge un mois plus tard.
Non pas que cela puisse se comparer au cataclysme terroriste qui a rasé les tours jumelles, mais à ce moment-là, le bâtiment dans lequel ils vivaient souffrait de ses propres dommages structurels dus au naufrage du sol inondé dans lequel Amsterdam s'était depuis longtemps installée.
Ligne de façades de maisons historiques à proximité de la gare Grand Central d'Amsterdam.
Egalement de plus en plus touchés par les exigences des escaliers qu'ils devaient surmonter dans leur vie quotidienne, les van Os ont trouvé une alternative plus que adéquate dans le duplex du dernier étage d'un immeuble du début du siècle. XVII.
Ils ont été enchantés par son architecture historique et son emplacement à côté du quartier du Jordaan, en face de Westerkerk et de la maison-musée d'Anne Frank.
Le couple partage le privilège d'y vivre, dans une élégante demeure avec beaucoup d'antiquités et une bibliothèque, expressions harmonieuses de deux passions évidentes, la lecture et l'antiquité.
Décoration d'un bâtiment près du Rijzksmuseum avec une illustration du « Banquet de la garde civile d'Amsterdam en célébration de la paix de Munster » de Bartholo
Nous, en raison de relations presque familiales, nous nous sommes retrouvés avec quelques jours d'accueil bienveillant dans leur maison laïque. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas pressenti le temps qui passait comme là-bas.
La nuit, le tic-tac des vieilles horloges, cordes et coucous nous berce. Simultanément - ou presque - la sonnerie des cloches de plusieurs églises alentour.
Le passé poignant d'Anne Frank et de sa famille
Le jour, nous inspections l'immense file des visiteurs de la maison d'Anne Frank qui, comme une sorte de sablier humain, regardaient couler le canal Keisergracht depuis la grande fenêtre du rez-de-chaussée de l'habitation.
Lors de notre séjour à Amsterdam, des nouvelles fraîches rapportaient qu'Annelies Marie Frank – de son nom complet – aurait succombé deux mois avant la date de sa mort, victime de la famine et du typhus, dans le camp de concentration allemand de Bergen Belsen.
Aujourd'hui, dans un sacrifice patient et seulement symbolique, des centaines de personnes attendent dans le froid et la pluie pour jeter un coup d'œil dans la cachette que la famille Frank a construite derrière une bibliothèque dans l'immeuble où travaillait le père d'Anne.
L'abri a rempli sa fonction jusqu'à ce qu'ils soient trahis, capturés et rejoints par les millions de victimes de l'Holocauste.
Les billets pour visiter cette triste cachette ont été vendus pendant plusieurs jours.
La prolifération des cafés incontournables
Ainsi, nous passons la porte de l'immeuble et explorons le cœur du quartier autrefois ouvrier du Jordaan : ses maisons fonctionnelles et, le long des canaux, les élégantes péniches dans lesquelles des milliers d'Amsterdam se sont habitués à vivre. .
Des amis se détendent au bord du canal Oudezids, au cœur du quartier rouge d'Amsterdam.
Nous longeons le seuil de la ceinture historique et touristique de la ville.
Là-bas, le cafés il y en avait un bon nombre. Ils donnent aux rues et aux ruelles un parfum excentrique que seules les fréquentes maisons gaufres rivalisent.
De nombreux habitants se sont plaints que les premiers salissaient leurs maisons.
Des panneaux électroniques dans toute la ville mettaient en garde contre le danger que concessionnaires artistes de rue à Amsterdam : « White Heroine Vendu comme de la cocaïne. En novembre dernier, trois touristes sont morts.
Un avertissement dispersé dans toute la ville met en garde contre le danger du faux médicament potentiellement mortel vendu par concessionnaires trompé ou sans scrupules.
Une bande dessinée dramatique avec la mort
Nous avons fini par tomber sur la mort, de manière encore plus inattendue.
Nous nous sommes reposés sur la place du Dam, à proximité d'hommes-statues et autres personnages mobiles, ceux qui gagnent leur vie en imposant des photographies aux passants.
Les passants se sont regroupés à la base de la statue du mémorial national sur la place du Dam.
Parmi eux se distinguaient trois faucheurs enveloppés de tuniques noires, avec des masques crâniens et des faux en plastique. Croyez-le ou non, ces macabres femmes d'affaires recrutaient en grand nombre les intéressés.
L'un d'eux, d'âge moyen, ressemblant à un tyran, a pris sa photo mais a refusé de payer pour cela. Discussion entraîne discussion, il y avait déjà trois Morts qui, alliés à l'homme.
Ce dernier, plus qu'en bonne santé, en excellente forme, a reculé mais, tout en répondant verbalement, a également contré les poings levés.
La scène a duré plusieurs minutes, jusqu'à ce que la police apparaisse et mette fin à ce que nous avons qualifié de combat le plus morbide et absurde que nous ayons jamais vu.
Le transit cycliste frénétique d'Amsterdam
Où que nous allions, le trafic s'avère le plus organisé possible.
Pourtant, de nombreuses rues étroites qui bordent les canaux sont partagées par des voitures, des bus, des tramways, des motos, des vélos et des piétons, des résidents et des milliers d'étrangers qui, pour la semaine de Pâques, arrivés de toutes parts.
Les parcourir ou les parcourir sans incident demande une concentration constante et une parfaite maîtrise des mouvements. Malgré tout, les choses se sont toujours bien passées.
Maid se prépare à ouvrir les portes d'un bar dans la partie la plus ancienne d'Amsterdam.
René, par exemple, se plaignait toujours de douleurs car un véhicule tout-terrain venait de lui passer le pied.
Nous arrivons au centre historique d'Amsterdam à la tombée de la nuit, un peu frais. À l'abri de l'incident.
Le quartier rouge controversé d'Amsterdam
Comme il est censé le faire, nous espionnons votre quartier rouge obscène.
Imprégnée de la démocratie pure et dure dont la Hollande est si fière, la ville discutait depuis longtemps de la permanence des prostituées dans les vitrines des maisons closes.
Pendant ce temps, des hordes de touristes, dont beaucoup simplement sexuels, ont évalué ses charmes.
D'autres, simples curieux, ont tenté de photographier les femmes exposées même contre leur volonté expresse.
Des amis discutent entre une chaîne et un sex-shop dans le quartier rouge.
Un avis dans une fenêtre à demi-mur avec l'église protestante de 800 ans d'Oude Kerk – le plus ancien bâtiment et église d'Amsterdam – a averti en anglais : « Les travailleuses du sexe ne veulent pas être photographiées. Ne prenez pas de photos des fenêtres.
Et le complexe du droit des femmes à la vie privée derrière les vitrines
Le site Internet pic-amsterdam.com (PIC du Centre d'information sur les prostituées) qui, fondé par la putain Mariska Majoor, faisait la promotion de visites dans le quartier rouge, d'ateliers et d'autres entreprises et initiatives, a complété l'avertissement : « le manque de respect peut donner lieu à des problèmes situations pour vous-même et votre appareil photo.
N'oubliez pas que de nombreuses travailleuses du sexe mènent une double vie. Les photographies représentent un danger car elles peuvent être vues par des connaissances ou envahir votre vie privée d'une autre manière ».
Les lumières écarlates du Sex Palace, l'un des établissements sexuels du Red Light District.
Pourtant, de temps en temps, au lieu des clignements des yeux conventionnels et autres stratagèmes plus audacieux de séduction des clients, nous voyons et entendons des femmes écarlates ou violacées claquer leurs mains de toutes leurs forces sur le verre.
Ou sortez et intimidez les délinquants avec des cris de colère et une collection de jurons.
Nous avons également entendu des récits impressionnants de persécutions menées à la fois par eux et par les proxénètes.
L'exubérance de la civilisation d'Amsterdam et la contribution des Juifs expulsés d'Ibérie
L'après-midi suivant, nous montons au sommet de la tour du beffroi de l'Oude Kerk.
De ce sommet, on peut voir à 360º les vieilles maisons à perte de vue, en grande partie épargnées pendant la Seconde Guerre mondiale – le port de Rotterdam serait la ville néerlandaise la plus meurtrie.
Vue sur les maisons historiques d'Amsterdam depuis le sommet de la tour de l'Oudeskerk, son église et son bâtiment le plus ancien.
Au fur et à mesure que nous montons l'escalier sombre, le guide nous rappelle que la ville et les Pays-Bas ont énormément bénéficié de l'accueil des Juifs expulsés d'Ibérie par l'Inquisition et que nombre de ses habitants portent encore des surnoms portugais ou hispaniques.
Cela nous pousse encore à dire que le Portugal ne fait pas partie de l'Espagne uniquement grâce aux Pays-Bas. "Comment ça ?" demandons-nous, intrigués de doubler l'absence totale de contexte historique de la prémisse.
"C'est juste que s'il n'y avait pas eu le combat que nous leur avons donné dans le Guerre de quatre-vingts ans, vous n'aviez pas pu vous débarrasser des Filipes.
"Ah d'accord! Bien vu, bien vu ! nous vous accompagnons sans réserve.
Un résident passe devant l'une des signatures de design célèbres de la ville
