La petite île de Goa abrite un phare vieux de plusieurs siècles à l'entrée de la baie de Mossuril. Sa tour classée signale la première étape d'un magnifique tour en boutre autour de l'ancien Île de Mozambique.
Après une sélection et une négociation approfondies, nous sommes finalement parvenus à un accord.
Malgré l'attention et le discernement mis en œuvre, un détail manque. Fantaisiste, sinon comique. Reste que, par le biais de l'histoire associée, une souillure que nous aurions préféré éviter.
Depuis les différents boutres amarrés devant la jetée, sous la surveillance de la statue en bronze de Vasco de Gama, nous avons fini par embarquer à bord d'un baptisé « Titanic ».
Ce matin-là, nous avions de nouveau croisé la route d'Omar, un jeune vendeur de samoussas qui parcourait l'île de Mozambique avec une grande bouteille sur l'épaule.
Comme prévu, les bénéfices quotidiens du garçon se sont avérés modérés. A tel point qu'au lieu de s'abandonner à son métier, Omar choisit de nous accompagner dans la balade.
Les propriétaires du boutre le connaissent.
Ils l'admettent à bord et dans le bocal que le gamin portait comme un appendice de plastique graisseux.
Le départ matinal de l'île de Mozambique
Nous nous sommes installés dans une zone du navire que le capitaine nous indique et où nous ne gênerions pas les manœuvres du trio d'équipage. Quelques instants plus tard, nous avons mis le cap sur la baie de Mossuril, pointée à l'extrémité nord de l'île de Mozambique et à la sortie du canal du Mozambique.
Le boutre peu profond du fort de São Sebastião. Il croise une flottille de pêcheurs artisans à bord de leurs pirogues propulsées par une seule pagaie. En contournant la presqu'île occupée par la forteresse, nous tournons vers le sud-est.
On s'abandonne à l'immensité du canal.
Pendant ce temps, affalés entre le siège et le fond de la coque, nous admirons l'habileté avec laquelle le capitaine et ses assistants ajustent la voile au vent, comment ils l'étirent et la balancent avec une fluidité qui nous dérange à peine dans notre trône panoramique .
A l'approche de l'île de Goa, le trafic maritime diminue sensiblement.
Un premier récif brun et rugueux. Une autre, juste au-dessus, d'un sable blanc qui précède le vert touffu.
Le « Titanic » s'approche du récif rocheux. Il navigue parallèlement, à une certaine hauteur, le long de la côte sud et de ses coupes successives. L'un d'eux s'avère plus profond que les précédents.
Elle accueille une petite crique avec un lit de sable humide. Le capitaine dirige le "Titanic" vers ce port naturel aux eaux cristallines.
Face au sud et avec une mer calme qui va avec, la crique nous offre un atterrissage en douceur.
Goa Island : débarquement sur l'île encore déserte
En un coup d'œil, nous vous verrons sur la terre ferme. Nous montons jusqu'à une dalle intermédiaire tapissée de pierre corallienne.
De là, avec un duo d'équipiers du "Titanic" faisant office de guides et Omar nous accompagnant, nous avons suivi un sentier rectiligne de pierre corallienne, sillonné dans la végétation.
L'une des deux routes ouvertes qui, en forme de croix, couvraient l'île de Goa du sud au nord et d'est en ouest.
Toujours en rang, ou presque en rang, en arrivant au centre de l'île, on coupe à sa perpendiculaire.
Au bout de cette continuation, la côte est à nouveau en vue, nous tombons sur la tour du phare classée.
« J'ai mangé deux samoussas.
Avec cette chaleur, je meurs de soif » lance Omar, dans le portugais de base qu'il avait l'habitude de fréquenter les visiteurs portugais, en marge du dialecte de Macua dans lequel les indigènes de ces régions communiquent.
Ici et là, avec en plus l'usage des langues voisines, des cas de Kimwana et de Swahili, utiles pour les conversations avec les Tanzaniens et même les Kényans.
Sans qu'on s'y attende, le garçon profite d'un puits couvert. Jette une dame-jeanne attachée à une corde à son fond. Récupérez-le, plein d'eau.
Il remplit un verre de métal, également disponible là-bas, providentiel dans cette place forte dépourvue d'autres infrastructures et punie par le soleil des tropiques.
Omar boit le verre d'une seule gorgée. Restauré, il nous engage à monter au sommet du phare. "On le fera! C'est très beau là-haut.
Nous montâmes les escaliers, sans hâte. Plus que des guides, les deux membres d'équipage se révèlent être des escortes. Autant que l'île avait à dire, ils ne savent pas grand-chose d'autre qu'ils peuvent s'y orienter, suffisamment pour nous conduire à ses points focaux.
Nous les laissons progresser.
A mi-chemin de l'un des escaliers, Omar s'arrête pour contempler la vue à travers une fenêtre arrondie, désormais sans vitre.
En prêtant attention à ses mouvements, on peut voir comment son visage a créé une silhouette parfaite, contre les bleus du canal du Mozambique et l'horizon légèrement nuageux au-dessus.
Nous reprenons l'ascension.
Lorsque nous avons atteint le sommet, les guides tournaient déjà en rond, occupés à rechercher si le temps et les vents avaient causé des dégâts.
L'île de Goa et le sommet panoramique du vieux phare
L'un d'eux tient le boîtier en acrylique de la lampe électrique, comme pour tester sa stabilité.
Nous avons remarqué que ses ongles étaient peints en rouge vif.
Omar le remarque également. Nous faisons face à des yeux perplexes. Omar refuse d'observer quoi que ce soit, avec son compatriote à ses côtés.
Plus tard, il nous avoue qu'il a aussi trouvé cela étrange. « Je ne sais pas… il a pensé que c'était drôle et l'a peint. Ici, ça ne veut toujours rien dire.
Sans pouvoir s'étendre sur le sujet, le gamin profite du protagonisme inattendu.
Il repose, une fois de plus, la bouteille de samoussas et s'installe dans la cloche rouillée du phare, profitant de la vue alentour.
Nous l'avons photographié à nouveau, dans sa photogénie par inadvertance.
Ce faisant, nous remarquons plusieurs éclaboussures, lointaines, mais bien mises en valeur au-dessus du bleu profond du canal du Mozambique.
Baleines agitées dans le canal du Mozambique
On change d'objectifs. Lorsque nous les avons cadrées et agrandies, nous nous sommes rendu compte qu'il s'agissait de baleines, adonnées à des sauts répétés et à des exhibitionnismes similaires.
Depuis des millénaires, le canal du Mozambique est sur la route migratoire de différentes espèces de cétacés, notamment les baleines à bosse et les baleines à bosse. Pendant les mois les plus froids, ces espèces quittent les eaux très glaciales de la mer Antarctique en direction du nord.
De juin à septembre, ils remontent la côte sud de l'Afrique et voyagent entre le Mozambique, Madagascar, avec des passages fréquents le long de l'archipel des Comores.
Sa présence saisonnière dans ces escales a justifié qu'en des temps où la chasse à la baleine était peu réglementée, deux compagnies, dites norvégiennes, installent des stations baleinières dans la province d'Inhambane, dans le Linga-Linga.
Plus tard, ils les ont abandonnés, avant même que le massacre des cétacés ne soit rendu impossible en raison de leur protection et de la mise en place de différentes éco-réserves terrestres et marines au Mozambique.
Et l'histoire séculaire du phare de l'île de Goa
Le phare à partir duquel nous avons continué à profiter du panorama indien environnant a été construit en 1876 pour marquer l'entrée de la baie de Mossuril.
Pour guider les navires au large, en particulier ceux à destination de l'île de Mozambique.
Il est considéré comme le plus ancien du Mozambique et on l'estime celui de toute la côte africaine de l'océan Indien.
Son architecture quadrangulaire, au lieu d'être arrondie, a servi de modèle à plusieurs autres construites en Zanzibar et le long de la côte sud de l'Afrique orientale allemande, territoire colonial démembré après la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale et qui a donné naissance à l'actuelle Tanzanie.
À l'origine, le phare de l'île de Goa ne mesurait que douze mètres de haut.
En 1923, sa tour fut portée aux trente et un mètres auxquels nous nous trouvions, équipée d'un nouveau feu et objectif, probablement prédécesseurs de ceux qui le maintiennent en service.
Départ de l'île de Goa, vers Cabaçeira
Comme nous l'avions convenu, l'île de Goa et son phare emblématique n'étaient que la première étape d'un itinéraire plus large autour de l'île de Mozambique, avec un débarquement prévu le non moins intrigante péninsule de Cabaceira.
Conscient de la valeur de son temps, le capitaine nous voit nous attarder au sommet de la tour. Malgré la distance, il parvient à alerter les équipages-guides qu'il est temps de procéder.
Nous avons pris quelques photos finales.
Après quoi nous retournons au sol et au "Titanic" coloré.
De là, nous pointons vers la pointe de Cabaceira, aux côtés de colonies de baobabs sans feuilles qui semblent nous saluer.
Cette route, nous la complétons déjà poussés par un vent intense qui fait boursoufler la voile du boutre et pencher le bateau à la limite de sa flottabilité rapide.
Le capitaine nous remarque avec appréhension.
Décidez de nous calmer. « Calmez-vous, les amis. Cet après-midi, c'est comme ça. Plus le coucher du soleil est proche, plus il devient intense et rapide.
Pendant ce temps, les maisons lointaines de l'île de Mozambique se sont déroulées à un rythme convenable.
Enfin, le capitaine fait entrer le « Titanic » dans une crique peu profonde, protégée des mangroves. Nous revenons à bonanza.
Nous avons marché dans l'eau jusqu'aux genoux, parmi les crabes alarmés, jusqu'à ce que nous retournions sur la terre ferme. Comme dans la longue période coloniale, Cabaceira s'est avérée être une expédition à part.
À qui nous consacrerons bientôt son chapitre bien mérité.
