A cette époque, nous explorions l'île de Malekula et son ex-cannibalisme.
Le guide qui nous a guidés sur l'île est venu avec une conversation que nous devrions visiter son Wala, qui était à seulement 15 minutes en bateau de Rose Bay, le village où nous étions basés. « Ce week-end, c'est là que tout se passe ! nous alerter. Même sans savoir ni comment ni pourquoi, de qui étions-nous à douter.
George nous accorde un peu plus d'une dizaine de minutes : « Les garçons, je sais que vos jambes doivent encore brûler mais le marché existe depuis un certain temps. En peu de temps, ils commencent à tout arranger ».
Nous avons quitté l'auberge et sommes retournés à la marche. Nous suivons le guide le long des sentiers en bordure de la jungle et des villages. Nous traversons des terrains de pétanque improvisés où certains adolescents suivent le roulement judicieux de leurs sphères.
Enfin, nous avons atteint un petit mouillage où le batelier qui assurait le voyage entre Malekula et Wala attendait d'autres passagers.
Des indigènes avec leurs gros sacs de produits qu'ils apportent au marché de Wala, Vanuatu.
Wow. Un échantillon d'une île qui a conquis les croisières
Wala n'est qu'un échantillon d'île. Par une coïncidence du destin, il se trouvait sur la route des grands navires de croisière qui partent des plus grandes villes d'Australie et de Nouvelle-Zélande en direction de l'est.
Les itinéraires de ces authentiques villes flottantes conduisent les passagers à débarquer à Port Vila, la capitale du Vanuatu, en Apia et Pago Pago, capitales des deux Samoa, toujours en des lieux de Tonga, du Fidji et d'autres archipels-nations du Pacifique Sud.
Au Vanuatu, les passagers sont également tenus de débarquer dans un tel Baie de ChampagneÀ L'île d'Espiritu Santo.
C'est l'une des plages vraiment divines du pays. Plusieurs entreprises touristiques ont déjà offert des millions à leur propriétaire laïc pour construire des infrastructures pour y accueillir leurs clients.
Heureusement, les Ni-Vanuatu plus âgés continuent de respecter l'amour ultime du régime foncier générationnel. Les offres sont rejetées les unes après les autres.
Quelque chose de similaire mais, à sa manière, également différent, se produit avec Wala. En Baie de Champagne, le propriétaire ou les membres de sa famille restent à l'entrée des arrivants par voie terrestre et facturent eux-mêmes leurs billets.
Il en va de même lorsque les barques et les bateaux des paquebots de croisière débarquent des centaines de passagers désireux de s'évader à bord et de se baigner dans les eaux irrésistibles du Pacifique.
Les habitants de Wala et de l'île mère Malekula continuent de se plaindre de n'avoir jamais vu aucun avantage aux redevances versées par les entreprises au gouvernement du Vanuatu pour pouvoir accoster au large de l'île.
Il existe de fréquents rapports dans les publications australiennes qui abordent le problème et se demandent pourquoi les politiciens du pays vivent dans le luxe alors que les populations des lieux cibles n'ont aucune idée de la façon d'additionner les avantages générés par les croisières.
Un émerveillement ethnico-culturel
En attendant une réponse, ils font ce qu'ils peuvent pour profiter du contact direct avec les passagers. Ceux-ci, à leur tour, nous voient comme d'authentiques phénomènes anthropologiques, des spécimens humains, car ils pensaient qu'ils n'existaient plus.
Quelques ni-vanuatu de Wala sont déjà sur l'île, ils n'ont plus qu'à installer leurs étals ou autre. D'autres viennent de villages tribaux dans les étendues luxuriantes et bouillies de Malekula.
La brume plane sur de petits îlots autour de Malekula, Vanuatu.
Peu à peu, ils atteignent les environs de Walarano, une communauté traditionnelle sur la côte nord-est de Malekula près de Wala.
Là, comme George nous l'a demandé, ils embarquent à bord de petits bateaux qui assurent des navettes permanentes entre les deux îles. En effet, lorsque nous effectuons la traversée vers la destination finale, nous sommes en compagnie de plusieurs d'entre eux qui nous observent, intrigués de suivre cette route, en règle générale, non empruntée par les étrangers.
Père et fils blond au bord de l'eau de Wala, Vanuatu.
Le batelier donne le signal du départ bien avant que la foule ne soit au complet. Alors que le navire longe un renfoncement de l'île, la vue s'ouvre sur une crique d'où se détache un gigantesque bateau de croisière.
Inattendue dans le panorama civilisationnel du Vanuatu, la vision nous affecte comme un mirage auquel nous sommes forcés de croire.
« Maintenant, ils viennent ici presque toutes les semaines ! » avance George satisfait. « Le personnel de Malekula s'organise pour les recevoir… », complète-t-il en utilisant le geste populaire de l'argent. « Vous me comprenez, n'est-ce pas ?
Peu de temps après l'avoir confirmé, nous avons débarqué. L'après-midi reste grise et humide. De temps en temps, une petite pluie chaude tombe et mouille le sable de corail et sature la forêt tropicale.
Visite de la foire balnéaire de Wala
« Viens ici en premier ! "nous convoque George et nous détourne du sable vers des chemins intérieurs plus que humides, boueux. « Ici, ils font des expositions de danses traditionnelles pour le plaisir des étrangers. Si nous nous dépêchons, je leur demanderai de vous en montrer. Nous avons marché quelques centaines de mètres.
Nous arrivâmes à une longue avenue ouverte dans la jungle, dégagée mais que, malgré tout, les plus hautes branches des arbres voisins s'empressaient de couvrir. Là, nous avons trouvé un groupe d'indigènes pas très formellement habillés pour les petits spectacles en plein air dont le guide nous avait parlé.
L'enfant regarde un groupe de femmes autochtones alors qu'elles posent pour la photo.
Des femmes couvertes d'énormes colliers de perles et d'autres ornements végétaux tiennent de grandes feuilles de plantes et des bouquets de plus petites. George nous présente de la manière cérémonieuse que la culture coutume ni-vanuatu nécessite.
Une exposition de baignade de la culture Kastom
Bien que déjà quelque peu inconfortables en raison de la température un peu plus basse qu'elle n'était ressentie, les femmes ont accepté de nous offrir une dernière danse. Ils sont prêts à s'accorder et, sous le signe d'un plus âgé, ils exécutent une chorégraphie gracieuse et ondulante qui symbolise l'importance de leurs compétences dans la tribu.
Femmes autochtones dans une clairière boueuse près de la foire.
A quelques mètres de là, George annonce à nouveau notre présence, cette fois à un clan de jeunes guerriers armés de pagaies en bois peintes de motifs de la tribu à laquelle ils appartiennent. Eux aussi cèdent aux positions si souvent répétées.
Debout, ils font semblant de pagayer à bord d'un canoë et déplacent les pagaies en conséquence, gestes qui s'accompagnent de chants guerriers.
Grands Nambas contre Petits Nambas
Un couple de personnes âgées surgit de nulle part. George les reçoit avec une révérence particulière. «Ils sont depuis longtemps les chefs des Big Nambas (tribus dans lesquelles les hommes utilisent des revêtements de pénis plus grands, par opposition aux Small Nambas) depuis longtemps.
Chefs tribaux Malekula-Wala
Ce sont eux qui accordent la permission finale pour tout cela. Nous saluons vos excellences qui parlent à peine anglais. George résume notre mission et ce qui nous distingue des croisiéristes. Il les salue à nouveau et annonce que nous allons faire un tour à la foire.
Les chefs sourient avec une apparente approbation alors que nous retournons sur le sable dans une confortable harmonie diplomatique.
La croisière résiste, ancrée à la sortie du grand Pacifique. Le temps d'y rester, certains de ses passagers à terre photographient des indigènes avec une anxiété visible.
Une femme tient un enfant en costume d'ours en peluche.
Nous zigzaguâmes entre eux et les étals des indigènes. On a trouvé un peu de tout dans cette étrange foire balnéaire : artisanat, bière nationale et barbecues, fruits tropicaux prêts à manger et le tant attendu kava, la boisson traditionnelle de la Mélanésie.
George se souvient d'officier notre accueil à Wala.
L'incontournable rituel de bienvenue du Vanuatu : le kava
Il nous emmène à la taverne résidente, identifiée comme dans tout l'archipel par un signe SerSer. Le barman de service apparaît avec des lunettes très sombres, soit déjà enivré par son propre produit, soit par une simple option esthétique.
L'étal du marché est chargé de donner un avant-goût de kava (la boisson traditionnelle des nations mélanésiennes et vanuatues) aux passagers du ferry.
Quoi qu'il en soit, il nous sert et George le kava en moitiés de petites noix de coco. George raccourcit les procédures d'accueil des étrangers, coutumières au Vanuatu, comme aux Fidji et dans d'autres parties de la Mélanésie.
Nous versons la boisson et frissonnons de l'amertume de ses racines broyées.
Ce ne serait que le premier des autres mauvais visages qu'il nous provoquerait pendant le long tour de ces pièces.
Récemment, l'offre la plus rentable du salon semblait être culturelle. Ses différentes modalités étaient un peu partout. Une femme entourée de badauds griffonnait des graphiques géométriques dans le sable à grande vitesse.
Femme présente à la foire de Wala gizeh dessins géométriques sur le sable de l'île.
Un autre réalisait des prédictions mystiques de l'avenir.
Un autre encore montrait une chauve-souris frugivore suspendue à une branche avec une seule patte, soigneusement enveloppée - une autre patte incluse - à l'intérieur de ses ailes membraneuses alors qu'elle capturait l'action autour d'elle sur son petit radar cérébral.
Plusieurs autres attractions ont suivi, avec une telle abondance qu'elle a gardé les croisiéristes fascinés et ravis. Ainsi, ils se sont libérés de la monotonie de la navigation.
En même temps, ils alimentaient la fragile économie locale.
La banque Hut installée pour convertir les devises étrangères en vatus
Lorsqu'ils ont fini de vendre leurs produits et services, les commerçants de Malekula et de Wala – qui ont accepté autant de dollars australiens, néo-zélandais et américains que euros – converti immédiatement les bénéfices du jour.
Ils l'ont fait au rythme auquel une file d'attente s'alignait devant le local »Banque nationale, propre banque du Vanuatu» versait ainsi le panneau jaune qui le marquait. En plus de quatre décennies de vie, nous n'avions jamais vu une file d'attente qui n'était ni aussi compressée ni aussi brillante.
Les autochtones font la queue pour échanger les dollars laissés par les Australiens, les Néo-Zélandais et d'autres visiteurs contre du vatus, la monnaie du Vanuatu.
Même inutile, la compression ne semblait pas déranger les clients qui attendaient collés les uns aux autres, collés aux voisins d'en face. Les femmes, en particulier, le faisaient dans des robes aux couleurs et aux motifs les plus vifs imaginables.
La cible de leur attente était la cabane bancaire qui leur permettait d'échanger la devise étrangère contre du vatus, la monnaie officielle beaucoup plus familière du Vanuatu.
Avec le point culminant du crépuscule, l'influence météorologique du soleil derrière les nuages s'est affaiblie et la pluie est revenue pour envahir toute la scène.
Les habitants de Malekula et des autres îles environnantes quittent Wala avec la croisière en arrière-plan.
Lorsque nous sommes revenus à Rose Bay, nous avons encore vu de nombreux participants faire des traversées plus loin, entassés dans de petites embarcations sur la pomme de pin.
Les visiteurs de Wala ont disparu à l'intérieur de la croisière. La croisière disparut bientôt dans l'horizon lointain de la Pacifique Sud.
