Nous nous sommes reposés et avons préparé l'exploration de Tahiti et Moorea au bord de la piscine de Carole et de ses deux amies, toutes deux Caroline, avec qui l'hôtesse a partagé la villa Puna'auia.
Ils expérimentent à leur tour hula Traditionnelle polynésienne, les jupes végétales qui, au fil du temps, ont évolué et ont laissé la place aux races populaires.
Ils étaient des vêtements essentiels pour sa participation à la ruche, le festival et concours de danse locale, dans lequel ils entreraient comme des mètres (français de la métropole) et chercheraient ainsi à s'intégrer dans la société tahitienne. Les amis venaient de rentrer de vacances dans le Hawai.
Ils se plaignaient souvent que Caro était toujours en retard. Avec les meilleures intentions, de là ils lui ont apporté un cadeau, un miroir qui disait "je ne suis pas retardé”. Ils lui ont acheté le souvenir basé sur le sens français de "retard ».
En recevant le cadeau, Carole – beaucoup plus douée en anglais – a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Il leur a demandé ce qu'ils pensaient qu'il y était écrit. Quand il leur expliqua quoi, les trois se livrèrent à de longs rires.
A cette époque, les amis partageaient encore un rendez-vous. Ils partent précipitamment. Nous avons constaté que le coucher de soleil nous a pris au dépourvu.
Nous nous dirigeons vers une plage près de la pointe de Nu'uroa, en bordure du lagon délimité par la barrière de corail qui protégeait la majeure partie de l'île.
La silhouette particulière de Moorea
Nous nous baignons. Nous avons parlé plongés dans cette mer réchauffée par la tropicalité. Nous avons apprécié l'île au large de la côte.
Nous avons reconstitué dans notre esprit la carte du groupe Barlavento de l'archipel de la Sociedade. Nous avons conclu que, en conscience du moins, nous regardions Moorea pour la première fois.
Carole réapparaît en promenant son labrador noir. Comme le chien, le soleil plonge à l'horizon.
La rémanence soudaine transforme le vert luxuriant de l'île sœur de Tahiti en un contour sombre et fantaisiste enveloppé d'or, le céleste et le marin son reflet.
Silhouette de couple en kayak et l'île de Moorea en arrière-plan.
Loin d'une bonne baignade, à vingt minutes de bateau, Moorea semblait plus intrigante que jamais. Quelques jours plus tard, au lieu de débarquer du ferry, nous avons fini par y atterrir, arrivant de Huahine, une île plus éloignée du groupe.
Le court vol a révélé des vues aériennes de trois des nombreux champignons insulaires caractéristiques de l'île. Polynésie Française, celle de Huahine d'où nous avons décollé, celle de Moorea et aussi de Tahiti, la sœur aînée, l'île principale de l'archipel de la Société.
Dans les trois cas, des montagnes hérissées et luxuriantes s'élevaient d'incroyables lagons aux nuances de bleu qui passaient du cyan au presque pétrole en fonction de la profondeur des fonds marins sablonneux. Ils délimitaient ces lagons, des atolls qui combinaient des frontières terrestres avec des tronçons de récif.
Comme l'observation de la côte ouest de Tahiti nous avait permis de le soupçonner, le massif montagneux au cœur de Moorea pourrait même être plus petit et moins élevé.
Il s'est cependant révélé être une splendide œuvre d'art géologique. Haché et aiguisé aux limites de l'imagination par l'activité volcanique et l'érosion millénaire, en particulier, des pluies tropicales qui maintiennent les montagnes couvertes d'une forêt luxuriante.
Vanessa, la Dame métropolitaine de Moorea
L'avion atterrit sur la pointe nord-est, le long d'une zone exceptionnelle de dalle qui a donné lieu à la construction de la piste unique de l'île.
Nous sommes accueillis par Vanessa Boulais, une autre jeune française engagée dans une vie alternative, beaucoup plus ensoleillée, plus libre et mieux payée. Polynésie Française. Vanessa avait acheté une Twingo il y a tout juste trois semaines. C'est là que nous allons dans sa petite maison avec un jardin.
Vanessa était infirmière à Papeete, la capitale de Tahiti et tout ce territoire insulaire d'outre-mer. Il ne travaillait que de nuit, afin de pouvoir prendre l'Aremiti 5, le ferry qui reliait Moorea à la capitale, depuis et vers la capitale. Le nouvel hôte nous installe.
Met un point d'honneur à nous emmener dans un louer un scooter. De là, elle vaque à ses occupations. Nous avons inauguré le mode d'exploration tant attendu.
La découverte motorisée de Moorea
Il n'y a pas, à Moorea, de Papeete ou même un centre urbain qui lui ressemble. Au lieu de cela, ses seize mille habitants sont dispersés dans de petites villes, villages et hameaux, avec un centre administratif, où qu'il soit, à Afareaitu et Vaiare, commun au milieu de la côte est.
Nous suivons la route circulaire qui longe la côte déchiquetée. De là partent d'autres, raides, qui mènent à des points hauts sur la pente. L'une de ces voies est plus interne que les autres.
C'est à travers lui que nous traversons les vallées profondes d'Opunohu et de Paopao, massacrons le faible moteur du scooter et continuons à gravir la montagne jusqu'à ce que nous passions le pittoresque Colégio Agrícola et atteignons le point de vue du Belvédère, le point culminant de l'île accessible en véhicule.
Dans ses hauteurs verdoyantes, on se délecte de la majesté pseudo-pyramidale du mont Rotui (899m), avec ses nombreuses arêtes vives. Ce monticule maintient les baies profondes d'Opunohu et de Cook à part, sans appel.
Quelques-uns des nombreux pics acérés de Mooorea, une île d'origine volcanique sculptée par une érosion intense.
En arrière et à l'intérieur des terres se dresse la montagne suprême de Moorea, le mont Tohivea (1207 m), qui faisait autrefois partie du bord sud du cratère préhistorique de l'île.
Une forteresse tropicale avec beaucoup de rural
Moorea est en quelque sorte divisée en trois mondes distincts. Afareaitu et Vaiare, plus urbaines sans être de vraies villes, en font partie.
Les hameaux et villages similaires que nous traversons en faisant le tour de l'île en sont un autre. Dans eux errent des poulets, des cochons et d'autres animaux domestiques que les indigènes donnent à la nature environnante.
Ces villages sont formés par des groupements de maisons plus ou moins traditionnelles, de tarifs avec des toits en roseau ou en fibres de palmier et autres dérivés, le tout en bois ou avec des matériaux moins organiques.
Quelles que soient les résidences, les terrains attenants sont aménagés et fleuris avec une telle détermination qu'on se méfie de la contagion d'un perfectionnisme colonial francophone à outrance.
La population de l'île est petite. Ce n'est que de temps en temps que nous croisons la route de l'un ou l'autre indigène, généralement trop dévoué à leurs tâches ou indifférent à saluer les poupe (étrangers) au passage.
En fait, dans peu d'endroits dans le monde, nous éprouvons autant de difficultés que dans les îles de la Société à connaître les indigènes et à vivre avec eux. Cela aurait été le même ou pire dans les îles Cook comparables.
Malgré quelques exceptions, la relation entre les Polynésiens des îles de la Société et leurs colons historiques continue d'être bipolaire. Vanessa s'empresse de nous décrire ce qu'elle vit : « dehors, les Polynésiens sont les plus sympathiques qu'ils puissent mètres.
autochtones et mètres: une convivialité irrésolue
Au travail, les choses changent. Ils conservent l'éducation nécessaire aux fonctions, mais pendant les pauses, par exemple, ils se joignent rarement à des étrangers. Nous, nous pensons qu'ils ne nous aiment pas qui venons de la métropole française parce qu'ils considèrent que nous avons pris leur boulot.
Ce qui est peut-être vrai, mais il ne faut pas le voir comme ça. C'est la France qui injecte de l'argent dans Polynésie Française où peu de gens paient des impôts pertinents.
L'idée que cela nous donne, c'est que le travail déplaît aux Polynésiens. Les femmes, en grand nombre, restent à la maison. Les hommes travaillent, mais pas tous, ni de près ni de loin, et quand ils travaillent, ils ne le font pas toujours de bon gré.
Ce qui est certain, c'est que les indigènes ne semblent pas assez mécontents du sacrifice de leur indépendance et de leur intégrité culturelle. Les mouvements de séparation se sont révélés inexpressifs. Les Polynésiens savent que la qualité de vie qu'ils ont préservée depuis des décennies dépend de la France.
Et ce, malgré que les îles à moins expression touristique souffrent d'un grave manque d'infrastructures, de soins de santé et d'autres droits abondants à Tahiti, Moorea et d'autres îles plus pertinentes.
Vue aérienne de Moorea depuis un avion d'Air Tahiti reliant plusieurs îles de l'archipel de la Société
Vanessa nous raconte le cas d'une femme de vingt ans qui avait accouché à Papeete, rentrée par avion chez elle sur l'île de Maupiti et là, il se trouva victime d'une infection. Pas d'hôpital à Maupiti ou des vols fréquents vers Tahiti, il ne pouvait plus revenir vivant à Papeete.
Même ainsi, les indigènes tolèrent leur soumission progressive à l'administration et à la culture gauloises, ce qui se manifeste dans la prolifération des baguettes, des Carrefours et des innombrables voiliers amarrés dans les marinas autour de l'île par les mètres riches.
Une querelle coloniale éclairée
Et pourtant, si le cours historique des découvertes européennes avait été différent, aujourd'hui, Polynésie Française ce serait l'espagnol ou l'anglais.
On pense que le premier navigateur occidental à avoir aperçu Moorea était, en 1606, Pedro Fernandes de Queirós, un Eborense au service de l'Espagne, mais les premiers Européens à mouiller et à rester avec de sérieuses intentions d'exploration étaient Samuel Wallis et l'homme le plus célèbre. Le capitaine James Cook en 1769.
La baie de Cook locale continue d'honorer son explorateur homonyme. Cook, à son tour, était l'auteur du baptême des îles de la Société. Il l'a fait sur la base du parrainage de son expédition accordé par la Royal Society de Londres (pour l'amélioration des connaissances naturelles). Charles Darwin viendrait également étudier à la fois Tahiti et Moorea.
Dans le sillage de ces premières approches, il y eut une véritable course à la domination des innombrables îles polynésiennes, disputée entre Britanniques, Espagnols et Français. Après des événements successifs et compliqués, ce dernier annexa Tahiti et décréta un protectorat français qui comprenait déjà plusieurs autres îles environnantes.
Ils ont manqué de respect à une soi-disant Convention de Jarnac, signée en 1847, à la satisfaction des Britanniques. Par la suite, ils ont continué à étendre leur emprise sur le Pacifique. Comme les autres, Moorea, l'une de ses places fortes les plus proches de Tahiti, devenait française.
La facette délicate, raffinée et luxueuse de Moorea
Le « tiers-monde » de Moorea, également produit de ce contexte historique, est encore plus complexe.
Vue panoramique sur Moorea avec le littoral entouré d'une grande barrière de corail.
Au fil du temps, séduits par la somptuosité émeraude-turquoise des décors divins, les Français encouragent la Polynésie Française devenir le terrain de jeu insulaire le plus exquis du Pacifique Sud, Moorea n'a pas fait exception.
Malgré le large littoral de l'île, au fur et à mesure que nous en faisons le tour, nous constatons que les vraies plages, avec de vastes sables, sont rares, à l'exception de celles de Hauru Point et de Temae - les rares plages publiques - les dernières près de l'aéroport.
Cet écart n'a pas empêché des dizaines de complexes hôteliers de luxe de s'emparer du front de mer avec un accès direct et luxueux au lagon turquoise à l'intérieur de la barrière de corail.
D'une part, les stations balnéaires privent les habitants et les visiteurs non invités d'une coexistence facile et saine avec l'incroyable front de mer.
Structure sophistiquée de hutte sur pilotis de l'un des hôtels exquis perché sur le lagon au-dessous du récif de corail de Moorea
En revanche, même si des entreprises de la métropole et d'autres parties du monde gardent les bénéfices, les hôtels constitués de cabanes mitoyennes semi-flottantes emploient une bonne partie des indigènes. Ils forment une forteresse annoncée dans le reste du monde comme « les clés du paradis » idéale pour les lunes de miel et les escapades romantiques.
Comme on pouvait s'y attendre, c'est ainsi que le reste du monde considère la mythique Bora Bora et, par extension, Moorea. Trop d'étrangers visitent ces îles pendant quelques jours et n'entrent en contact qu'avec le complexe et le lagon environnant. Comme toutes les îles de la Société, Moorea est une création de la Nature trop lointaine et prodigieuse pour être gaspillée.
Plus d'informations sur la Polynésie française sur le site de Tahiti Tourisme
