A peine débarqués du ferry qui relie l'île d'Iloilo à la ville principale de Negros, nous sommes allés directement déjeuner autour d'un buffet avec des plats traditionnels d'un centre commercial de Bacolod.
Nous étions affamés et, par conséquent, plongés dans ce que nous avions apporté dans nos assiettes. Betsy Gazo, le guide indigène qui nous accompagnerait tout au long de la journée, était imperturbable. Betsy est – nous n'en avons aucun doute maintenant – l'une des citoyennes les plus fières de Bacolod dans sa ville et désireuse que les visiteurs l'admirent pour tout ce qu'elle a à louer.
Malgré cela, armée de cartes et de brochures, Betsy nous sert la suggestion réfléchie de l'itinéraire qu'elle avait esquissé. Nous nous efforçons de suivre leurs cascades de raisonnements, trop souvent vains, perdus parmi les délices gastronomiques du repas et les détours thématiques successifs et inévitables.
Nous n'avons pas vu Betsy se désarmer. Comme nous ne l'avons jamais vue perdre le focus de la mission de nous révéler ce qui chez Bacolod l'a le plus éblouie.
Negros est la quatrième plus grande île des vastes Philippines. De loin le suprême du sous-groupe Visaya que nous avons continué à explorer.
Les familles et demeures historiques de Negros
Parmi ses trésors historiques se distinguent les hôtels particuliers construits par de riches familles, certaines de ces familles aux noms hispaniques, d'autres préhispaniques : les Lopez, les Ledesma, les Locsin. D'autres encore sont le résultat de fusions stratégiques réalisées, comme Locsin-Ledesma.
Au fil des décennies, plusieurs de ses anciennes maisons ont été restaurées, améliorées et transformées en petits musées. Au pôle opposé, beaucoup d'autres se sont retrouvés voués à un abandon que Betsy avait du mal à voir.
Après le déjeuner, le guide nous a emmenés avec Michael – le guide qui nous accompagnait partout où nous allions aux Philippines – dans l'un de ces derniers cas. "Eh bien, je vais juste donner un petit coup de pouce ici et cela devrait être résolu, cela a des propriétaires mais je suis sûr qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à notre visite, bien au contraire."
Visite du palais de Malacañang
Nous passons par une grille de fer mal fermée. Devant, brille un manoir au soubassement de briques avec des ornements en pierre sculptée. Le palais de Malacañang, comme il est devenu connu, est considéré comme la première résidence présidentielle aux Philippines.
Il a été érigé par le général Aniceto Lacson dans les années 1880, dans un style appelé «Bahai na Bato », avec la traduction simple de Casa de Pedra.
À une époque où de nombreux Philippins en avaient assez sans revenir aux impositions de la Couronne espagnole, Aniceto Lacson a porté le mécontentement à un autre niveau. Partie d'un groupe régional d'insurgés, a dirigé la révolte katipunera Général (anti-hispanique) de l'île de Negros contre la garnison coloniale de Bacolod, le 5 novembre 1898. Les forces espagnoles se sont rapidement rendues.
Pendant la gueule de bois, Aniceto Lacson a été nommé président de la nouvelle República de Negros. Il a installé son bureau de présidence dans ce même hôtel particulier que nous avons admiré, d'abord de l'extérieur, peu de temps après, dans son intérieur non meublé et depuis le balcon panoramique qui fait le tour de l'étage supérieur.
Tout au long du XXe siècle, jusqu'en 1970, le manoir fut habité par une succession d'enfants et petits-enfants d'Aniceto Lacson. Cette année-là, comme chaque année aux Philippines, les typhons sont entrés en action. L'un en particulier a ravagé Negros et endommagé le toit du bâtiment.
Les descendants de Lacson réfléchissent encore à sa réparation mais, devant l'ampleur des dégâts, sont contraints de l'abandonner. Le palais de Malacañang est entré dans un processus de dégradation qui a dévasté Betsy.
À sa satisfaction, en 2002, une fondation de copropriétaires déterminés à amasser des fonds pour la restauration a été formée. Quand nous avons fait le tour, c'était loin d'être fini.
Visiteurs sur le balcon du musée Balay Negrense.
La Maison Ancestrale Victor Fernandez Gaston…
Les plans de Betsy dictaient que, jusqu'à ce que le soleil se couche sur son lit au large du détroit de Guimaras, nous visiterions encore une autre maison ancienne mais resplendissante, la maison ancestrale Victor Fernandez Gaston.
Victor Gaston était le fils d'un Normand nommé Yves Léopold Germain Gaston, qui s'est avéré être l'un des pionniers de la culture de la canne à sucre dans ces régions des Philippines. La construction de la maison a eu lieu en 1897, alors que Victor Baston vivait encore dans la maison de son père, un certain Hacienda Buen Retiro.
Pendant cette même période, sa femme est décédée. La maison fut achevée à temps pour accueillir le veuf et ses douze enfants de 1901 jusqu'à sa mort en 1927, année où la famille n'y habitait plus. Complètement abandonné en 1970, il commence à se dégrader.
Contrairement à ce qui s'est passé avec le palais Malacañang d'Aniceto Lacson, sa restauration a généré l'un des patrimoines culturels les plus précieux de Negros. L'un des héritiers, le Père Monseigneur Guillermo Ma. Gaston, a décidé d'en faire don à la Philippines Tourism Authority.
Cette autorité a utilisé sa capacité nationale de collecte de fonds, y compris des fonds publics, et a investi cinq millions de pesos philippins (environ cent mille euros) pour la réparer et l'équiper d'accessoires et de mobilier d'époque. Ce but atteint, il transforma le manoir en musée Balay Negrense, que nous nous amusons à examiner.
… Maintenant, Musée Balay Negrense de Bacolod
Le musée présente un exemple quasi vivant de la maison et du mode de vie d'un baron du sucre noir. Il repose sur des fondations en bois dur philippin. Balayong, et les planches longues, larges et épaisses ont été découpées dans le même matériau.
L'étage supérieur apparaît recouvert d'un toit de fer galvanisé au lieu de tuiles, selon les indications données par les autorités de Manille, à la suite des tremblements de terre qui ont dévasté plusieurs localités de l'île mère de Luçon.
Avec des Nègres calmes et sécurisés, nous avons apprécié le hall supérieur de la maison-musée dans toute sa splendeur revigorée. Un couple d'amoureux qui lui rendait visite arrive simultanément à la triple fenêtre cintrée et regarde le paysage luxuriant de Silay devant eux, sous une lampe centenaire à la lumière chaude.
Dehors, le soleil était sur le point de s'éteindre. Nous utilisions déjà la dernière énergie de la journée alors, quelques instants plus tard, nous nous sommes retirés dans l'abri modernisé de l'hôtel où nous étions logés.
Le festival de Masskara et la vraie vie de Bacolod
Nous sommes arrivés le dimanche déterminé pour le Masskara festival, sorte de Carnaval créé pour animer la ville et l'île après le tragique naufrage du ferry M/S Don Juan. Petit à petit, Bacolod prend vie.
Alors que les participants se préparaient à la folie masquée et rebondissante de l'événement, nous avons suivi Betsy dans une autre série de rebondissements chirurgicaux et d'incursions dans la vie locale. Sous la voûte d'une des rues de la ville, un guérisseur âgé reçoit des patients de tous âges.
Un guérisseur s'occupe d'un bébé dans une rue de Bacolod.
Nous avons de légers maux de dos, presque inévitables de temps en temps en raison du poids des sacs à dos photo que nous transportons.
Plus curieux de ce bureau à ciel ouvert que dans le besoin, nous nous sommes mis en file, à côté d'un banc utilisé par les patients les plus faibles et d'un stand plein de fioles d'huiles, de médicaments maison et autres.
La dame est principalement pédiatre mais elle s'occupe de tel ou tel adulte avec des maux qu'elle domine. Lorsqu'il découvre de quoi nous nous plaignons, il fait appel aux services d'un chiropraticien qui, pour le bien de nos péchés, évite les traitements radicaux.
Le Taj Mahal des Noirs
Ensuite, nous visitons le Les ruines de Talisay, appelées le « Taj Mahal des Noirs », ce qui reste d'un manoir construit par le baron du sucre philippin Mariano Ledesma Lacson en l'honneur de son épouse macano-portugaise Maria Braga Lacson, décédée dans un accident domestique alors qu'elle était enceinte du onzième enfant du couple.
Sur le chemin de ce qui reste de cet autre manoir incendié par la résistance philippine pour empêcher son occupation par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons traversé une des plantations de canne à sucre à perte de vue de l'île.
Un groupe de jeunes travailleurs coupe de la canne sous le soleil des tropiques. D'autres le portent sur une caisse de camion déjà à moitié pleine de tiges desséchées.
La production historique et artisanale de la canne à sucre
Betsy est émue : « Incroyablement, la canne à sucre est encore coupée comme ça par ici. Et nous avons encore des gens comme eux : si pauvres qu'ils acceptent de travailler du lever au coucher du soleil pour gagner un maigre peso.
Des siècles après l'introduction de la canne à sucre sur l'île aux mains des marchands arabes qui ont apporté la plante des Célèbes, quelque temps moins depuis que l'expansion et l'amélioration de la culture ont enrichi plusieurs familles de propriétaires de l'île, l'économie de Negros a évolué et s'est diversifiée. .
Pourtant, Negros est le plus grand producteur et exportateur de sucre aux Philippines, la nation, à son tour, le neuvième producteur mondial de cette matière première. Mais il n'y a pas que du sucre. Une grande raffinerie située à Cadix, garantit la production d'une bonne série de dérivés : acétylène, engrais et même rhum.
Plus tard dans l'après-midi, nous retournons à Silay. Betsy nous emmène au sommet d'un immeuble qui abrite les services de l'Etat de la ville. Nous traversons une série de pièces et de bureaux.
Expédition panoramique vers une terrasse d'État de Bacolod
Sur la terrasse qui fermait les étages de l'immeuble, on admire l'urbanité verte du centre de cette sorte de sous-ville de Bacolod, avec le dôme argenté de la cathédrale de San Diego Pro, bien mis en valeur de la vie d'en bas : celui de la conducteurs de t.Vélos qui la parcourent sans repos.
La rangée de tricycles est le gagne-pain de nombreux habitants de Bacolod, ainsi que des Philippines en général.
Celle des adolescents engagés dans un match de basket, celle des jardiniers qui arrosent et taillent la végétation de la place publique de Silay.
Depuis le petit matin, nous sommes livrés aux critères culturels et historiques de Betsy Gatso. Possédée par un esprit de mission bienfaisant, Betsy nous demande d'utiliser nos dernières énergies, de les utiliser dans un dernier voyage vers un lieu complètement différent des précédents et qui promettait de ne pas nous décevoir.
Nous avons parcouru environ 20 km vers le sud, presque toujours au bord du détroit de Guimaras. En trois quarts d'heure, nous avons quitté Silay pour la ville voisine de Victorias.
Sur ordre de Betsy, le chauffeur nous dépose à la porte d'une chapelle Saint-Joseph Ouvrier que nous trouvons vide. « J'en suis venu à réaliser qu'ils ne sont pas exactement des chrétiens pieux, encore moins bénis. C'est mieux comme ça. Préparez-vous, vous allez avoir une grosse surprise.
Jésus en colère controversé de Victoria City
Nous sommes entrés dans la nef moderne de l'église. Immédiatement, nous avons seulement réalisé que l'autel serait le plus coloré et le plus exubérant que nous ayons jamais vu. Nous calibrons la vue et l'approche.
Autel de l'église Angry Jesus, ville de Vitoria, Bacolod.
Devant nos yeux, des mains écarlates tiennent à bras ouverts un Christ aux yeux bleus fulminants et au cœur tourmenté d'épines et de feu. En colère, car nous ne savions pas que c'était possible, ce messie semblait nous juger à l'avance.
Nous le confrontons un instant, jusqu'à ce que Betsy cède à nouveau à son anxiété et nous clarifie à quel point il y avait à clarifier.
« Si vous voulez être honnête, je ne sais même pas comment cela a été possible à Negros et aux Philippines en général, où l'Église est si conservatrice. La vérité est que c'est ici et j'ai une énorme admiration pour ce travail.
Le tableau en question, réalisé par l'artiste abstrait philippino-américain Alfonso A. Ossorio rendait justice à l'architecture sacro-moderne et anti-sismique de l'architecte tchèque Antonín Raymond. Les deux ont été commandés par la plus grande entreprise sucrière des Philippines, Victorias Milling Company.
La relative autonomie religieuse de l'entreprise par rapport à l'Église a donné lieu à des caprices artistiques, mais, comme le confirme Betsy, « la faction catholique la plus stricte de Manille n'a pas été amusée et a essayé des mondes et des fonds pour faire enlever la peinture. À ce jour en vain.
Aux Sugar Philippines, l'ouverture d'esprit et la douceur de caractère sont avant tout depuis des siècles.
