Le refuge contesté du New Yak Hotel
Le confort. Le bien-être. La chaleur. Ce ne seront pas les visiteurs-marcheurs qui seront gâtés. Le besoin est universel.
Lors du circuit des Annapurna, dès que le soleil disparaît derrière les montagnes, la vie semble tourner autour du feu. A l'hôtel New Yak de Braga, la compétition pour les places autour du feu s'est répétée, dans ce cas, tiré sur le poêle de l'établissement.
Les bannières bouddhistes flottent au vent
Un groupe d'Allemands qui s'est réveillé avec les poulets et avec la journée déjà planifiée de bout en bout, a encore gagné.
Nous avons quitté la chambre, douché et des trucs plus ou moins rangés. Lorsque nous sommes entrés dans le salon et la salle à manger de l'auberge, les jeunes teutoniques ont monopolisé la chaleur.
La pièce était disposée sous la longueur. Il ne restait que quelques sièges à l'extrémité du poêle, près du comptoir et à côté de la cuisine.
Sans alternative, c'est là que nous nous installons. Nous avons commandé le dîner. Avant, pendant et longtemps après le repas, nous avons participé à un autre passe-temps classique des auberges du circuit des Annapurna.
Le New Yak manquait de prises de courant. Tout ce qui était chargé de la batterie de l'appareil était concentré dans une seule tour avec des dizaines d'entrées.
Passe-temps électrique étrange
Que ce soit volontaire ou non, les entrées de cette tour Fabriqué en Chine ils ne détenaient pas la plupart des jetons. Le problème serait déjà grave avec trois ou quatre puces à connecter.
Mais ils étaient plus d'une trentaine à concourir pour la tour. Dès que nous y avons mis nos appareils, nous avons réalisé à quel point le contact que nous avons obtenu était fragile. Si un autre invité n'avait qu'à toucher un de ses jetons, deux ou trois autour de lui s'éteindraient.
En pratique, cet échec signifiait qu'aucun d'entre eux n'était à l'aise avec les expéditions. Au lieu de discuter tranquillement à table, ils ont continué à aller et venir à la tour de restauration.
Dès que certains l'ont quitté, d'autres sont apparus immédiatement inquiets de la possibilité que les précédents aient éteint leurs appareils.
Nous étions assis juste à côté de la tour. Nous aurions même pu être les derniers dans la dispute pour l'incendie, mais nous nous sommes rattrapés par l'intimité que nous avons obtenue avec cette centrale capricieuse.
Une autre conséquence de son dysfonctionnement était que personne n'avait la patience d'attendre que les appareils soient complètement chargés. Cette nuit-là, nous avons, comme les autres invités, confié son exploitation à powerbanks que nous avons apporté chargé pour les urgences.
Même le propriétaire de l'auberge ne permettrait pas de grandes soirées. Ayant fait leur profit habituel, à l'heure habituelle de l'après-repas, les employés du New Yak ont cessé de mettre du bois de chauffage dans le poêle. La pièce est rapidement devenue froide. C'était le signe que tout le monde savait qu'il était temps d'aller au lit.
L'après-midi entrée du village, il avait prévu un Braga époustouflant. D'accord, nous avons dormi le mieux possible.
Habitante de Braga sur la terrasse ensoleillée de son ancienne maison.
Nouveau jour, nouveau Braga
Peu après l'aube, nous nous sommes assis sur la terrasse en compagnie du compagnon de marche turc Fevsi. Sous un soleil à nouveau radieux, nous avons dévoré le porridge à la pomme et au miel pour notre plus grand bonheur.
L'Allemand Josh, qui s'était replié de quelques milles pour Chame pour récupérer votre Permis du circuit, il était déjà là. Après une demi-heure, un autre groupe de randonneurs que Fevsi et Josh connaissaient sont arrivés. C'était Bruno et Cris, tous deux brésiliens.
Et Lenka et Tatjana, allemandes, les premières d'origine russe. La seconde, fille d'un père allemand et d'une mère allemande, mais moitié kazakhe, moitié chinoise.
Nous avons fraternisé quelques instants. Après quoi chacun suit dans le mode qui l'intéressait le plus. Fevsi végétait sur la terrasse. Nous, Josh, Bruno et Lenka sommes partis à la découverte de Braga.
Comme à la fin de la veille, quelques yaks broutaient l'herbe détrempée sur la pente douce entre les deux murs de calcaire qui entouraient le village à l'est et à l'ouest.
Il n'y avait pas que des yaks. Cinq ou six poulains qui avaient rejoint l'élevage constituaient le cadre bucolique avec lequel la matinée nous tenait.
Le mysticisme surplombant le monastère de Braga
Autant la nature et la géologie de l'endroit brillaient, autant ce sont les composants humains qui ont rendu Braga spécial : son monastère bouddhiste excentrique, encastré dans la base d'une chaîne de montagnes miniature regorgeant de pics acérés, un gompa avec une histoire unique et une importance à égaler.
Et les maisons intrigantes qui, à vue, semblaient presque troglodytes installées en contrebas et autour.
Dans ce témoignage, il explique en dialecte gérer qu'un grand lama tibétain – Khatu Karma Lapsang, de la onzième incarnation – est passé par cette région il y a plus d'un demi-millénaire.
Après un certain temps, ce karmapa il y fit construire le monastère de Braga pour abriter quelques idoles tibétaines que, aujourd'hui, les religieux bouddhistes continuent de protéger et de préserver.
De nos jours, le temple en abrite beaucoup plus. Il abrite des centaines de statues de Bouddha, certaines plus sacrées que d'autres, selon leur ancienneté.
Grâce au monastère, le bouddhisme tibétain s'est répandu dans les villages et hameaux de la région. Aujourd'hui, la foi incontestée est maintenue, non seulement des populations parlantes. gérer comme beaucoup autre de ces parties de l'Himalaya.
A gompa Braga n'est cependant pas le type de monastère qui reçoit, chaque jour, une grande suite de fidèles. Malgré plus de trois cents habitants, Braka nous semble déserte.
Nous avions lu ailleurs qu'une visite au monastère comportait un acompte. Mais quand on monte sur le toit-terrasse sur ses hauteurs, on ne trouve personne pour payer le billet.
Un superbe dôme panoramique
Nous montons au dernier étage par un petit escalier en bois sculpté.
De là-haut, pendant une bonne demi-heure, nous avons été éblouis par la vue majestueuse des montagnes Annapurna III (7.555 7.455 m) et Gangapurna (XNUMX XNUMX m) au sud, avec leurs hauts sommets encore bien enneigés.
Les Annapurnas en arrière-plan vus du haut du monastère bouddhiste de Braka.
De ce sommet, nous avons également examiné la rangée de maisons en pierre grise, en pisé et en bois, l'une perchée l'une sur l'autre, chacune avec sa propre bannière bouddhiste multicolore volante, toutes appuyées contre la pente opposée où Braka s'était nichée.
C'était le Braka séculier et authentique. Celui que des étrangers comme nous ont écumé au passage. Il y en avait un autre, beaucoup plus récent.
Celui situé de part et d'autre de la route de Manang Sadak, avec la rivière Marsyangdi en vue, où se succèdent auberges et salons de thé, dans les positions les plus propices pour capturer les randonneurs ravagés et affamés. D'abord à New Yak.
Bientôt, plusieurs autres, alignés en direction de Manang, qui était déjà à moins de quatre kilomètres. Manang est le plus grand des villages environnants.
Les randonneurs y effectuent les derniers préparatifs et procédures de la traversée suprême du circuit : celle du canyon de Thorong La, à 5.416 XNUMX mètres d'altitude, près de deux mille au-dessus de la Braga que nous avons continué à explorer.
De passage, à travers la vie ténue de Braga
Nous avons laissé Bruno et Lenka dans un moment de contemplation et de méditation qui a exigé le silence. Nous sommes redescendus à la base du temple. Nous arpentons les ruelles du village encore couvertes de glace ou de neige dans les recoins que les rayons du soleil n'avaient pas encore aventurés.
Quelques maisons ont été abandonnées. Ses ruines s'enfonçaient dans les ruelles étroites. Ils nous ont forcés à marcher sur des tas de pierres glissantes.
Ces maisons, comme les autres, avaient des fenêtres en bois de dentelle et, même sans la couleur d'autrefois, élégantes.
Presque toutes les maisons comprenaient des corrals à la base. Et au-dessus de ces corrals, il y avait des porches que les habitants bourraient de bois de chauffage sec, sur lesquels ils installaient leurs portants et, ici et là, de petites antennes à disque de télévision.
Nous retournâmes au bord de ces maisons, là où les maisons bordaient la prairie détrempée qui occupait les bêtes de somme. Dans cette zone limite, on se retrouve avec un peu de vie humaine.
Entre Chèvres et Yaks
Une famille portait de grands paniers débordant d'un mélange sombre de paille et d'aiguilles de pin. Ils l'ont fait entre un tas de substance étayé et un corral auquel ils ont donné un nouveau lit.
Plus bas, un troupeau de chèvres est retourné à son abri.
Le père de Braga passe une chèvre à son bébé.
Pour le plus grand bonheur de Tenzin, un petit népalais de deux ans (ou moins) qui s'amusait à essayer de barrer le passage aux petites chèvres, et que l'on regardait en souriant, lorsque Sonan Tchincap, son jeune père, lui tendait une d'entre eux, marron bien sûr, très flou, pour les genoux.
Nous avons encore rencontré plus de yaks. Deux d'entre eux, noirs, déjà presque plus de vaches que de yaks de tant de traversées passées, se tenaient près d'une clôture en bois, immobiles à l'exception de leurs bouches qui semblaient mâcher et goûter l'air.
Comme nous nous en rendions compte, les propriétaires ne les avaient libérés que récemment de la nuit glaciale de leurs chambres.
Réfrigérés, raides à l'égal, les animaux se sont rechargés avec la chaleur solaire matinale, encore plus lentement que les téléphones portables et powerbanks à New Yak.
Nous avons quand même rebroussé chemin deux ou trois fois. Nous n'avons jamais vu les bovins bouger.
Le yak se recharge au soleil après une nuit froide passée dans le corral.
Dans ces pérégrinations et ces préparatifs, la journée était presque à mi-chemin.
Il était temps de retourner à la base logistique de l'auberge.
Il y avait tellement plus à explorer autour de Braga, nous avons donc prolongé notre séjour d'une autre nuit. Manang et le redoutable col du Thorong pourraient bien attendre.
