Il battesimo dei villaggi che stavamo attraversando non ci avrebbe mai aiutato a concludere quale fosse la principale origine etnica delle Fiji.
I chilometri di curve e curve si susseguirono sulla costa orientale montuosa e verdeggiante.
Mentre li attraversavamo, ci siamo trovati di fronte a un incredibile cast di frazioni e frazioni con sillabe ripetute: Rakiraki, Lomolomo, Kulukulu, Sanasana, Malolo, Malololailai, Namuamua, Tabutautau, Navala e così via.
L'autobus percorre un tratto della vecchia Kings Road.
Più ci dirigevamo verso nord, più esempi potevamo elencare, incastrati tra la Kings Road e il Mar di Koro o tra quella strada reale semicircolare dell'isola e le creste boscose o un rivestimento verde-giallo di vegetazione che torreggiava sul ovest.
Comunque sia, la conclusione non si rivelerebbe mai né facile né inequivocabile.
Le particolarità etniche e politiche dell'arcipelago melanesiano delle Figi
Perso a ovest del Pacifico meridionale, l'arcipelago delle Fiji è stato modellato per oltre 3500 anni da diverse culture polinesiane, melanesiane e micronesiane da quando il popolo Lapita vi arrivò dai vicini arcipelaghi del Isole Salomone e Vanuatu, si dedicò all'agricoltura e si moltiplicò in modo sproporzionato, dando luogo a ricorrenti scontri tribali.
Oggi i conflitti più frequenti si verificano soprattutto tra i generali delle forze armate ei politici che si contendono il potere nell'arcipelago con frequenti colpi di stato e persino rapimenti.
L'agricoltura, invece, resta florida, stimolata dal Comunità indo-figiana da cui i coloni britannici hanno preso India nell'arcipelago dal 1879 al 1916 e che vi si stabilirono per sempre.
Tra i villaggi lungo le strade, abbiamo confermato che la canna da zucchero a cui gli inglesi hanno condannato i loro nuovi lavoratori è ancora sovrana.
Occupa la maggior parte dei Viti Levu che gli indigeni e i coloni riuscirono a sottrarre alla giungla, originaria dell'epoca in cui i grandi piantagioni garantito fortune ancora maggiori.
Mucca Cebu accanto a una piantagione di canna da zucchero a Viti Levu.
La canna da zucchero non è mai diventata, tuttavia, un monopolista. Al largo della costa settentrionale, i proprietari di isole troppo piccole per ospitare la pianta protetta dalla brezza marina salata hanno optato per un'ovvia alternativa. All'arrivo, molte di queste isole erano già circondate da palme da cocco.
Il cocco ha sempre avuto un suo valore, sia come buccia, utilizzata per una serie di fibre, tessuti e materiali, sia come polpa, quando non conservata per alimenti diretti, consegnata all'industria della copra (dal dialetto tamil malayalam: koppa) che ne ricava il pregiato olio di cocco.
Abbiamo esplorato Viti Levu per un po' di tempo. Improvvisamente, ci è venuta l'idea di dare un'occhiata ad alcune delle isole secondarie al largo della costa, mentre ci avvicinavamo a Lautoka e Nadi, da dove partivano i collegamenti dei traghetti per diverse di esse.
Ci siamo fermati a Lautoka per recuperare le energie. Ne abbiamo approfittato per fare alcune telefonate da una cabina telefonica locale, sperduta in una piazza con negozi musulmani da una parte e hindu dall'altra.
Queste chiamate hanno portato a un invito a trascorrere alcuni giorni su un'isola delle piantagioni. Avendo bisogno di una pausa per il bagno, l'abbiamo accettato volentieri e ci siamo affrettati a consegnare l'auto a noleggio e trasferirci lì.
Magazzino di attrezzature acquatiche di piccolo resort.
L'isola delle piantagioni che trae profitto dal turismo
Ci danno il benvenuto Hannah e Brian Kirsch, una giovane coppia australiana che si è occupata dei resort dell'isola.
Hannah ha fatto in modo che fossimo sistemati e coccolati nel miglior modo possibile. "Sono sicuro che lo adorerai!" ci ha assicurato. “Parto da qui solo per lunghi viaggi. Non mi piace per niente Nadi ed è troppo lavoro per me arrivare alla profondità di Viti Levu”.
Proprietari indo-fiji di un negozio lungo la strada nel nord di Viti Levu.
Abbiamo fatto del nostro meglio per mostrare apprezzamento per il loro isolamento dalle vere Fiji, apparentemente con successo.
Hannah sembrava felice di sfogarsi con visitatori che considerava più o meno il suo tipo: “Vado in Australia molto più di Viti Levu. Sai che avevo famiglia dentro Port Arthur, Tasmania.
Ma c'era quel problema con il serial killer, non so se ne hai sentito parlare. Mia zia è uscita dall'elenco delle vittime. Tuttavia, è stata costretta a vendere l'hotel e tutto il resto a causa della reputazione negativa del massacro".
Il mondo non è proprio piccolo ma, guarda caso, eravamo consapevoli di quello che ci diceva la padrona di casa. Pochi mesi prima, avevamo superato la scena del crimine.
Abbiamo appreso dell'omicidio perpetrato da Martin Bryant, nel 1996, nel museo della colonia penale locale, il più letale mai causato da una sola persona che sparava fino al norvegese Anders Breivik, rinnovando il record quattro anni fa, sull'isola di Utoya.
Non ci è voluto molto per renderci conto che, mentre sua zia aveva venduto il suo hotel in Tasmania, Hannah e i suoi tre fratelli, che sembravano già vivere in un evidente sollievo finanziario, avevano appena ereditato l'intera incredibile isola dal loro defunto padre, Reginaldo Raffe.
Reginal divenne rispettato alle Fiji per il suo contributo pionieristico allo sviluppo delle Mamanucas, un arcipelago ricco di spiagge di sabbia calcarea e mari cristallini.
A volte turchese, a volte smeraldo con banchi di sabbia e barriere coralline fotogeniche, sommerse dal capriccio delle maree.
Il motoscafo costeggia un banco di coralli vicino a Plantation Island.
Plantation Island – conosciuta anche come Malolo Lailai – era la seconda isola più grande e con la maggior parte delle infrastrutture di questo arcipelago. Fino al 1966 era di proprietà di una famiglia cinese di nome Wong Ket che ricavava un profitto irregolare dalle migliaia di palme da cocco piantate.
I ricchi australiani Raffe e altri soci lo acquistarono e costruirono l'attuale pista di atterraggio. A poco a poco, lo hanno anche dotato bure (capanne delle Fiji) e l'ha preparata ad accogliere l'ondata di visitatori australiani e kiwi (poi asiatici) che hanno iniziato a invadere le Fiji e hanno reso questa nazione insulare la più turistica del Pacifico meridionale.
Plantation Island o Malolo Lailai: da Coqueiral a Providencial Resort-Island delle Fiji
Centinaia di indigeni si sono trovati dotati dei posti di lavoro creati dagli investitori. Su Plantation Island, c'erano principalmente donne e mah (così è chiamato il terzo genere in Polinesia) i responsabili della cura e del trattamento dei clienti.
Teresia, una delle tante lavoratrici melanesiane nei resort dell'isola.
"Come pensate dell'isola finora?" siamo stati troppo spesso interrogati da funzionari come Teresia e Api – quest'ultimo dai fortissimi manierismi effeminati – più che fedeli al loro ruolo e alla tradizione di accoglienza della loro terra: «Sono già andati a dare un'occhiata alla Uluisolo, il punto più alto dell'isola?
Da lì puoi persino vedere gli Yasawa. Vai, però, chi cattura il tramonto! "
La barca si avvicina a Plantation Island al tramonto.
Ci siamo ancora andati a piedi ma non siamo arrivati in tempo.
Un nativo delle Fiji mostra acrobazie pirotecniche presso la piscina di un hotel di Nadi.
L'incursione al banco di sabbia divina di Malolo
In compenso, il giorno dopo, molto presto, siamo partiti per un itinerario in motoscafo e snorkeling lungo la barriera corallina di malolo con un'ultima sosta balneare sui banchi di sabbia antistanti l'isola.
Il timoniere e l'assistente di bordo fecero controllare la marea quasi al secondo e fecero sbarcare i passeggeri nel preciso momento in cui l'acqua cominciava a scoprire le secche.
Gli ospiti di Plantation Island si divertono su un banco di sabbia fornito dalla bassa marea.
In un lampo si scoprono spiagge piccole, quasi private, che tutti gli ospiti si godono senza cerimonie, alcuni semplicemente godendosi il bagno al mare e al sole allo stesso tempo, altri in un turbinio di attività molto più fisiche.
L'entourage dei motoscafi si trovava in questo assortito parco giochi quando, dal nulla, come un supereroe appeso alle nuvole, un giovane è apparso a tutta velocità. kitesurf che si divertiva a mostrare la sua maestria alla lavagna. Uno dei membri dell'equipaggio della barca non ha resistito al pettegolezzo:
Il lavoratore di Plantation Island tiene la fune di ancoraggio di un motoscafo mentre uno degli eredi dell'isola fa kitesurf.
“È Jason Raffe, uno dei fratelli di Hannah. Quando è qui, trascorre le sue giornate tra immersioni o altro. Ci sono vite così!”
