Esistono altri modi per percorrere gli oltre 700 km che separano Vilankulos dalla capitale Maputo.
L'antenna, ovviamente. Eravamo, però, all'inizio di una nuova epopea africana che ci aspettavamo sarebbe durata pochi mesi. Il buon senso consiglia di evitare spese sproporzionate. Sapevamo anche che, fino a Vilankulos, la N1, che costituisce l'arteria principale del Mozambico, è rimasta in buono stato.
Ciò ci fornirebbe una contemplazione molto preziosa del paesaggio e della vita lungo la strada. Erano quasi le 10, appena le prime due nell'oscurità prima dell'alba. Siamo arrivati a Pembarra verso mezzogiorno. Vilankulos era ancora a quasi 20 km, verso la costa.
Li realizziamo a bordo di uno dei piastre che assicurano navette su questo percorso accidentato. Ben presto ci siamo spostati sulla strada principale della città, in compagnia di decine di persone txopelas colorato e competitivo.
Il nome è mozambicano. Ridefinisce il risciò motorizzato, veicolo molto più diffuso in India, dove ne circolano oltre 8 milioni, molti di più di quelli diffusi in Mozambico.
Un comodo transfer ci porta dal terminal della targa al Bahia Mar, l'hotel che doveva accoglierci, situato a nord della cittadina, in cima ad un pendio, con vista panoramica sul mare sottostante.
Baia di Vilankulos durante l'alta marea
Ci siamo riposati un po', quasi nulla. Alleggerito dal suo tema marino-celeste, quel panorama continuava ad abbagliarci.
Ci ha motivato ad esplorare.
È quello che facciamo.
Vilankulos, l'Oceano Indiano e il Canale del Mozambico in continua evoluzione
Con la marea che stava per raggiungere la piena, camminammo lungo la sabbia ai piedi boscosi del pendio. In direzione di una penisola a forma di virgola, che genera una baia che conserva un'enorme quantità di sabbia corallina.
Questo è uno dei motivi delle sfumature di blu e verde che lì assume la soglia occidentale dell'Oceano Indiano, esacerbate dal fondale basso e dall'intenso sole tropicale.
Verso le tre e mezza del pomeriggio, la grande stella passa a ovest della costa del Mozambico. A poco a poco, il Canale del Mozambico perde la sua tonalità turchese-smeraldo.
Trasmette gran parte dell'esuberanza cromatica alla flotta di pescherecci che, finalmente, ricominciano a dondolare.
Aironi in sbarco opportunistico
Su di essi si appollaiano gli aironi bianchi, che tengono d'occhio gli altri, attivi al limite della risacca.
Quando raggiungiamo la punta della penisola, un blu più scuro riempie la poco attraente baia. Attorno a un punto centrale per lo scarico e il commercio della pesca, le barche si moltiplicano.
Vilankulos, sulla costa dei monsoni e degli uragani
Li vediamo, ancorati, alcuni, quasi sopra altri. Alcuni, semiaffondati e danneggiati.
Sono solo uno dei danni ancora visibili dell'ultima stagione di tempeste e uragani che, ogni anno, tra dicembre e maggio, devastano la costa mozambicana, come Madagascar, a est del canale. Il tifone più famoso dell’ultimo decennio, si è rivelato essere il “Idai” che ha lasciato la città di Beira – la seconda più grande del Mozambico – in una tragedia anfibia.
Vilankulos si stava riprendendo dai capricci di “Eleanora” una tempesta tropicale che non si è trasformata in un tifone. A quel punto, a marzo, la tempesta “Filipo” avrebbe ancora colpito la regione.
Erano ostacoli che la comunità di Vilankulos era abituata ad affrontare. Brigate composte da decine di operai erano impegnate nella rimozione di tronchi, rami e altri elementi artificiali che il temporale aveva spinto al suolo.
Condividevano la missione di restituire alla sabbia il candore che meglio si combinava con il blu e il verde del mare, quello che le località sovrastanti, di regola, promuovevano.
Venditori di pesce in una passeggiata equilibrata
L'abbagliante arcipelago di Bazaruto in Largo
Vilankulos è, dopo tutto, una porta costiera verso un dominio insulare incontaminato e meraviglioso, quello dell'arcipelago di Bazaruto.
Quasi senza eccezioni, i visitatori della città arrivano e si stabiliscono con il sogno di salpare per le meravigliose isole al largo:
Bazaruto, l'omonimo è più grande. Benguerra, il vicino appena a sud. E Magaruque, il più piccolo.
Ognuna, una magnifica roccaforte sabbiosa e dunale, paragonabile a quella di Machangulo, circondata da un Oceano Indiano ancora più seducente di quello che bagna Vilankulos.
Nessuna rovina per la città e la regione, che da tempo si sviluppa grazie all'arcipelago e alla bellezza del Canale di Mozambico.
I dhow viaggiano lungo un canale
L'origine storica e l'etimologia confusa di Vilankulos
In origine, secondo abbondanti testimonianze (anche se troppo clonate), il villaggio era poco più che il territorio di un capo tribù, che si dice fosse sua grazia, Gamela Vilankulo Mukoke.
Ora, a causa dei successivi contatti tra i portoghesi con questa zona dell'attuale provincia di Inhambane e con il suddetto sovrano, i coloni diedero il nome di chege alla regione. Da questa trasposizione e dalle diverse possibilità di scriverlo sono emerse le varie grafie attuali: Vilankulo, Vilankulos, Vilanculo e Vilanculos, con la grafia ufficiale che rimane Vilankulo.
La prima iscrizione del paese risale al 1913. Nel 1964 fu elevato a capoluogo di città e contea. Cinquantasei anni dopo questa promozione, solo nel 2020, Vilankulos è diventata una città.
È ancora una volta sui suoi sentieri, con il tramonto che chiude la giornata, che si conclude l'estenuante cammino.
La vita sempre più frenetica della giovane città di Vilankulos
Lungo la cosiddetta Main Street, con i suoi negozietti di alimentari e le successive altre attività commerciali: sarti che cuciono su macchine Singer, con un metro al collo,
Tailor produce pezzi con la sua macchina da cucire Singer
fruttivendoli con banchi allestiti a terra, rivenditori di credito per telecomunicazioni.
E, naturalmente, ci sono innumerevoli altri conducenti di Txopela che ci mettono in discussione e addirittura ci perseguitano, come il mzungos (i bianchi) erano certamente ricchi e interessati, come tutti credevano che fossimo.
Capiscono bene la seconda delle premesse. Avevamo già percorso più di 5 km sulle gambe, coperti con zaini pesanti sulla schiena e, per la maggior parte, su sabbia sprofondante.
Proprio lì, il caldo serra tipico della stagione delle piogge e un po’ di, troppa, disidratazione hanno la meglio.
Abbiamo comprato dell'acqua e della frutta. Ben presto fummo accolti dall'onda di uno dei numerosi autisti di autobus. txopelas nelle vicinanze, disposto a contrattare con il prezzo di riferimento di Maputo.
Gli autisti di Txopelas passano il tempo
"Questo è Vilankulos!" afferma il giovane conducente, solo parzialmente soddisfatto. “Va bene, ma hai visto quanti txopelas Ci tengono d'occhio, proprio da queste parti?" Il ragazzo conferma ed è d'accordo.
Abbiamo concordato una via di mezzo, qualcosa che si adattasse alle nostre aspirazioni.
Venti minuti dopo, nel cuore della notte, ci siamo rifugiati nel comfort di Bahia Mar, sperando di recuperare le energie che la giornata ci aveva prosciugato troppo.
Barca semiincagliata dalla bassa marea
Marea Vuota e Scoperto il Canale del Mozambico
Abbiamo dormito più tardi del previsto. Quando siamo arrivati al balcone panoramico dell'hotel, lo scenario davanti a noi era diverso da quello del pomeriggio precedente.
La marea era la più bassa possibile.
Ha rivelato un letto fradicio che si estendeva per centinaia di metri.
Un battaglione di figure circondava questo letto esposto, qua e là, organizzate in formazioni intriganti.
Faina durante la bassa marea
Era una realtà completamente nuova che ci ha fatto preoccupare di nuovo.
Senza intenzione di resistere, acceleriamo la colazione.
Riposizionammo gli zaini e scendemmo le scale che collegavano le alture dell'hotel alla spiaggia.
Giovane madre con il figlio sulla schiena
Con i piedi sulla sabbia iniziammo quello che sarebbe diventato un lungo peregrinare fotografico.
Un lavoro comunitario senza i risultati desiderati
Incontrammo alcuni indigeni che camminavano tra barche di legno, all'asciutto, con le vele alzate.
Pescatori al largo di Vilankulos
E con altri che, nelle piccole lagune soggette alla marea, catturavano crostacei e molluschi.
La vera azione comunitaria, per così dire, ebbe luogo un po' più all'interno, durante la bassa marea.
In riva all’Oceano Indiano, con l’acqua salata alta fino alle ginocchia o anche più, pescatori, familiari, uomini e donne, alcuni con bambini sulla schiena, cercavano di stendere un’immensa rete su un mare poco profondo che la corrente continuava a mossa.
Raccolta comunitaria di una lunga rete da pesca
Alcuni uomini, raggruppati su una barca, la trascinarono nel canale e gridarono istruzioni alla brigata che la fece srotolare a terra.
Ambizioso, il progetto avrebbe dovuto durare fin dalle prime ore del mattino. Alcuni abiti lunghi, alcune caricature, lo indicavano nel suo brodo disfunzionale. Non sembrava che tutto andasse liscio.
La gente tirava e faceva rotolare la rete nella barca. Nel tempo li abbiamo visti svolgere il compito, dotati di poco o nulla.
Barca piena di una comunità di pescatori
Finché, finalmente, gli armatori del peschereccio si arrendono all'evidenza e la maggior parte degli assistenti parte per la pesca parallela, ancora più difficile e infruttuosa.
Lì vicino, all'interno di un'altra barca, un altro gruppo ci mostra il risultato soddisfacente del loro lavoro:
tre o quattro grandi stagni pieni di bivalvi e granchi.
Granchio nelle mani del pescatore
La marea, che presto si alza, costringe la folla a ritornare sulla spiaggia.
In mezz'ora, il sole raggiunge lo zenit e restituisce al canale lo splendore visivo che ha reso Vilankulos quello che è la città.
Canali del Canale del Mozambico
Salvo imprevisti meteorologici, questa sarà negli anni anche la ricchezza che nutrirà i discendenti di questa generazione dipendente dalle reti da pesca.
Come andare
Vola a Vilankulos via Maputo, con TAP Air Portugal: flytap.com/ e FlyAirlink.
Prenota il tuo programma di viaggio in Mozambico con l'operatore Quadrante Viagens: quadranteviagens.pt/.
Dove alloggiare
Hotel Bahia Mar: https://www.bahiamarclub.com/
E-mail: [email protected]
Tel: +258 293 823 91; +258 842 754 389
