La vista della principessa Yasawa ormeggiata nelle vicinanze dell'isola di Villingily non dura molto.
Il dhoni si appoggia dolcemente a lui. Ci permette di andare alla scala di accesso e poi al ponte, dove siamo installati. Come previsto, la cena in comune al tramonto funge da rompighiaccio e le chiacchiere a tavola entrano nel pilota automatico.
Alcuni dei passeggeri stavano già ripetendo la dose di Yasawa.
Nel frattempo, questi e altri avevano sperimentato barche e crociere alternative. Presto si resero conto che nessuno garantiva loro il conforto e il benessere della principessa Yasawa.
La barca di supporto Yasawa Princess, il "Dolphin", parte al tramonto per una pesca di fine giornata.
Dallo Sri Lanka a Yasawa Princess Cruise Nautical Comfort
Sono tornati e ora hanno servito come consiglieri per i dubbi che avevano i nuovi arrivati. Verso le nove, il jet lag e la stanchezza cominciò a prenderne parecchi, provenienti dalla Gran Bretagna, dall'Italia settentrionale o da Cipro.
Eravamo arrivati di lato, dalla capitale singalese Colombo. Anche così, lo sforzo eccessivo in cui avevamo vissuto le settimane di esplorazione del Sri Lanka, ci ha fatto sentire uguali o peggio. D'accordo, entro le dieci di sera, il dolce moto ondoso dell'atollo di Kaafu stava già facendo oscillare tutti noi.
Ci siamo svegliati ben dopo l'alba, ma in tempo per una colazione condivisa tra i passeggeri ancora assonnati. Yasawa avrebbe dovuto salpare dall'alba. Un problema al motore ritarderà la partenza e ci costringerà a cambiare la prima scala.
Invece dell'isola di Kuda Bandos, ci portano su una striscia di sabbia sperduta tra gli atolli che sembra galleggiare in un mare turchese.
Gli uccelli marini prendono il volo da un angolo di un banco di sabbia, in procinto di volare verso l'angolo opposto.
Yasawa Princess e la prima di innumerevoli immersioni nell'Oceano Indiano
I subacquei sono i primi a esplorare un'area della barriera corallina più distante.
Veniamo condotti in motoscafo fino al bordo della barriera corallina che circondava il banco di sabbia, un meraviglioso mondo sottomarino che scopriamo per quasi un'ora in modalità snorkeling avventuroso.
Snorkeler esplora una delle innumerevoli barriere coralline nell'Oceano Indiano su cui si basano le vaste Maldive.
Ogni volta che trovavamo attraenti formazioni coralline, banchi di pesci sgargianti o esemplari più affascinanti, facevamo un'altra incursione più in profondità finché la pressione non colpiva i nostri timpani e fummo costretti ad emergere.
Lì, tra grandi pappagalli e pesci trombetta, circondati da branchi di innumerevoli esemplari sgargianti e minuscoli, spiati da murene, tartarughe e squali di barriera, ci dilettiamo nell'incredibile esuberanza dell'Oceano Indiano.
Quando l'esaurimento iniziò a crescere, così fece il muro di corallo. Quindi, ci ritiriamo sul terreno traballante del banco di sabbia, ci idratiamo.
Ci siamo riscaldati sotto il sole cocente di quella latitudine equatoriale.
Problemi di navigazione in crociera, maschio sempre in vista
Nei primi giorni, il problema al motore ha tenuto parte dell'equipaggio confuso e gli occhi fissi Malé, da dove, se tutto va bene, arriverebbe la soluzione. Ma la barca aveva un altro motore.
Nel mare liscio degli atolli o tra gli atolli maldiviani, ci è bastato continuare a navigare e visitare altri banchi di sabbia come o più attraenti.
Una grande barriera corallina vista da uno dei tanti idrovolanti che sorvolano le Maldive.
In queste occasioni, il PR ci ha guidato
A quel punto, nonostante le differenze di età e il dominio britannico, praticamente tutti i passeggeri andavano d'accordo e conoscevano l'equipaggio multinazionale. C'era Issey (Ismail Faysal), il proprietario maldiviano della barca, con una risata infantile che ci ha deliziato.
Era sostenuto dal suo braccio destro, Faya, maldiviano anche lui che ci trattava stabilmente, sempre con il sorriso sulle labbra, che avesse buone o cattive notizie, queste, di regola, legate al motore in difficoltà.
Faya aveva una grande ragnatela tatuata sulla schiena. Indossava una lycra subacquea ispirata all'uomo ragno. “Faya, da dove viene questa passione per i ragni?” gli abbiamo chiesto quando stava tornando da un tuffo nel delizioso mare.
Al che il maldiviano risponde e ci sorprende: “Li ammiro da molto tempo. Tuttavia, sono andato a vedere "Spider-Man". Mi è piaciuto ancora di più”.
Faya, PR della principessa Yasawa nel suo completo da aracnide per lo snorkeling.
Il sempre serio comandante Ahmed Mohamed è stato poco o niente a eludere le spiegazioni. Anche lui veniva dalle Maldive, così come il barista e DJ Diggy Digs.
La cuoca disponibile, invece, veniva da Colombo, la capitale dello Sri Lanka. Pasto dopo pasto, si è affidato alla pazienza di un guru per sopportare la domanda con cui tutti i commensali occidentali lo hanno massacrato: “È piccante, capo? E questo qui?"
Diversi altri membri dell'equipaggio provenivano dal Sri Lanka, una India o Bangladesh. Chi aveva lavorato in precedenza alle Maldive parlava già bene il maldiviano, una lingua che unisce elementi singalese e arabo.
In altri casi, l'equipaggio ricorreva a un inglese conveniente.
Due membri dell'equipaggio della Yasawa Princess aspettano i passeggeri su una barca di supporto.
Atollo Maafushi, sulla strada per altri atolli
La navigazione si evolve. Passiamo per l'atollo di Maafushi e ci fermiamo per ulteriori bagni nell'isola privata di Rannalhi.
Donald Trump aveva appena vinto le elezioni presidenziali americane. EUA e ha dominato la maggior parte delle conversazioni a bordo. In quello e in altri giorni, i passeggeri hanno partecipato alla pesca notturna a bordo del Dolphin, una delle barche di appoggio, o dalla poppa della Yasawa Princess.
Donghi solca il mare specchio delle Maldive.
Gli esemplari di pesce, oltre a provocare esuberanti feste, venivano offerti al cuoco, che poteva così diversificare l'offerta a buffet.
Siamo avanzati dall'atollo di Maafushi a Felidhoo, due dei ventisei delle Maldive. Tra nuove dosi di immersioni e snorkeling, siamo rimasti affascinati dalla terraferma di un'isola barbecue circondata da alberi di cocco.
E per un nuovo reef come o più esuberante dei precedenti.
Gli atolli splendenti delle Maldive punteggiano l'Oceano Indiano.
Sosta su una piccola isola dell'atollo di Felidhoo
In questa piccola isola abitavano alcuni bengalesi, che vi soggiornarono per lunghi periodi, con il solo scopo di accogliere visitatori provenienti da resort, locande o crocieristi. Avevano persino la loro mini-moschea identificata con una mezzaluna scarabocchiata sul muro.
Durante il tempo che abbiamo trascorso su quest'isola, sono andati due volte al loro rifugio religioso quando hanno cantato canzoni musulmane e pregato.
A quel punto, non fare assolutamente nulla e vedere le nostre mani incresparsi lentamente dalle ore passate a parlare in mare erano già le attività ufficiali della crociera.
Due passeggeri della Yasawa Princess si rilassano in un mare color smeraldo quasi immobile.
Le abbiamo dedicato buona parte di uno dei pomeriggi, in compagnia di Georgio e Juliana, una coppia italo-rumena che viveva a Londra.
I due hanno scoperto una roccia sommersa che abbiamo rapidamente classificato come extraterrestre. Con l'acqua appena sopra le ginocchia, ci siamo dedicati a studiare lo strano comportamento dei pesci che si erano sistemati intorno a loro ea ipotizzare spiegazioni assurde.
Due passeggeri della Yasawa Princess sono impegnati a indagare su uno strano corallo sottomarino.
Abbiamo messo fine al divertimento solo quando Juliana ci ha confessato che amava essere fotografata e abbiamo dedicato a lei e a Geórgio una produzione fotografica improvvisata.
La lunga conversazione con il comandante Ahmed Mohamed
Nel pomeriggio, dopo pranzo, ci siamo uniti a una lunga conversazione tra Giorgio e il comandante, sdraiati sulla sabbia gessosa, all'ombra indulgente dei cocchi.
Ahmed Mohamed descrive alcune delle sue esperienze di navigazione. Torna alla facilità con cui si acquistano isole e atolli delle Maldive: “Georgio, è come ti dicevo prima. Con 100mila euro posso farti avere un'isola favolosa!”.
Abbiamo anche discusso dell'esperienza dello tsunami del 2004 in quell'arcipelago dell'Oceano Indiano e del mistero del volo MH-370 che diversi abitanti delle sue isole hanno affermato di aver osservato a bassa quota.
Ahmed Muhammed, comandante della principessa Yasawa.
Nel frattempo, Giorgio ci lascia. Morbida e instabile, la conversazione si è spostata sul Corano e sulla Bibbia e su come, almeno nella loro genesi storica, entrambe le opere avessero tanto in comune: Abramo, Adamo ed Eva, Gesù Cristo e Maria, solo per citare i protagonisti più popolari. .
Cena a sorpresa di Felidhoo
Siamo tornati sull'isola per la cena. L'equipaggio aveva ricreato nella sabbia un grande squalo balena che ha deliziato i passeggeri e introdotto le attività dei giorni successivi.
La notte era assolutamente delirante. DJ Diggy Digs ha utilizzato una playlist in cui predominavano i successi dagli anni 70 agli anni 90. Le luci installate con cura, ricreavano una discoteca sulla sabbia.
La resistenza fu di breve durata. In un attimo abbiamo invaso la pista. Abbiamo ballato canzone dopo canzone fino allo sfinimento, senza nemmeno fare un'eccezione per i successi di Bollywood che nessuno di noi aveva mai sentito ma che DJ Diggs ci ha imposto.
Dawn rigenera l'eccitazione a bordo.
Le barche di supporto seguono la Yasawa Princess.
Alla scoperta dell'atollo Alifu Dhaluu
Durante la notte, eravamo passati dall'atollo di Felidhoo ad Alifu Dhaluu. eravamo fuori Maamingli, una delle città più grandi delle Maldive, circondata da resort imponenti e audaci e intorno alla quale sono abituati a vagare piccoli branchi di squali balena.
Siamo andati in mare con la sfida di aiutare l'equipaggio a cercarli e la verità è che li abbiamo visti diverse volte. Tuttavia, ogni volta che saltavamo in acqua per avvicinarci a loro, gli animali scomparivano.
Solo ad una quarta occasione, quando nessuno se l'aspettava, intravediamo, pochi metri sotto di noi, un esemplare inafferrabile che non ha mai osato emergere.
L'ultimo pomeriggio a bordo della Yasawa, abbiamo una gratificante incursione nello stile di vita maldiviano.
Mentre il sole tramonta, l'equipaggio ci porta a Maamingli. Siamo saliti dalla barchetta fino in cima al muro che faceva da confine tra il paese e il mare e, in compagnia di Georgio e Juliana, ci siamo addentrati nelle strade sterrate della città.
Maamingli: Le Maldive come sono realmente
Passiamo davanti a un gruppo di giovani adolescenti che sospendono la loro socializzazione nel crepuscolo creato da un grande albero per analizzarci come outsider che eravamo. Abbiamo proseguito lungo la strada principale.
A poco a poco, abbiamo superato la riluttanza che ci ha dato la reputazione delle Maldive di promuovere il turismo in numerosi resort sparsi sul territorio dell'isola, ma per evitare l'intrusione di stranieri nel loro stile di vita tradizionalista musulmano.
Tre amici di Maamigli, fuori da un negozio e in abiti tradizionali musulmani.
Abbiamo avviato conversazioni con quattro o cinque donne di abaya e hijab che conferiva all'ingresso di un negozio. In cinque minuti, ispirati da una delle donne più intraprendenti, si sono evoluti da totale disagio e paura a una posa di gruppo e risate condivise davanti alle nostre telecamere.
Camminiamo verso il sole che tramonta in fondo alla strada. Un gruppo di ragazze si diverte a giocare a netball. fino all'una muezzin inaugura il suo appello cantato e annuncia l'ora di affollarsi alla casa o alle moschee.
Si scurisce visibilmente. Rientriamo per vie più strette parallele a quella principale, formate da muri di case e muri in pietra corallina.
Quasi al molo, Juliana si ferma in un negozio gestito da due sarte del Bangladesh. Sceglie i tessuti che le piacciono e ordina un vestito che ritirerà il pomeriggio successivo.
I ragazzi di Yasawa ci aspettano da troppo tempo. Non volevamo abusare.
Abbiamo ripreso la nostra scoperta della vera vita maldiviana pochi giorni dopo, a Malé, la capitale.
La Yasawa Princess” con la sua illuminazione interna già attiva in un momento in cui il sole tramonta su quella zona dell'Oceano Indiano
