Quando pensiamo di avere la geografia e la storia dell'Europa ben consolidate, Tamo Giorgadze ci costringe a recuperare dalle profondità della memoria un regno caucasico di Iberia di altri tempi.
E ci arrendiamo all'infinito della conoscenza.
"Fu come i greci e i romani chiamavano questa regione che ha dato origine a noi, i georgiani dell'est". L'etimologia non ha nulla a che vedere con quella della nostra Iberia. Anche quella di quelle fermate è oggetto di diverse teorie e argomentazioni. Comunque, come per tutti, il regno è durato quanto è durato.
“Non ci chiamiamo nemmeno Georgia, questo è per te” sottolinea Tamo mentre ci inoltriamo nella campagna tra Mtskheta e Gori.
Per noi Georgia è Sakartvelo, da un altro dei nomi contemporanei della regione Iberica, Kartli. Furono i Greci che iniziarono a chiamare queste parti Georgia (dall'ellenico georgico: agricolo) per l'attitudine con cui la gente qui coltivava la terra. A immagine di numerosi termini greci dell'epoca, questo divenne popolare in gran parte dell'Europa”.
Percorriamo un'autostrada lungo un'ampia vallata che domina i confini della neonata Ossezia del Sud. È ancora presto quando deviamo verso Gori.
Alla confluenza dei fiumi Kur Sayi e Liakvhi, la città rimane in una fitta nebbia. Insoddisfatti dei suoi contorni sfocati, abbiamo deciso di passare in anticipo per Uplistsikhe, sperando in un tempo più favorevole da quelle parti.
Percorriamo un percorso surreale perso tra boschi inzuppati, borghi lungo il fiume e periferie ex-ferroviarie sovietiche in piena simbiosi con gli altri ambienti. In uno di questi villaggi rurali e marginali, anziani dal viso ruvido intrattengono lunghe conversazioni, vestiti per tutte le condizioni atmosferiche.
Il sentiero autunnale di Uplistsikhe
Maledizione pecore e capre condividono la strada con BMW e Audi importate dalla Germania e più che usate, trofei di una faticosa emigrazione e ora quasi inevitabili tra i giovani georgiani con poca alfabetizzazione.
Abbiamo attraversato un altro fiume, il Mtkvari, da un ponte di ferro poco profondo su una vasta pianura alluvionale. Ci siamo resi conto allora che avevamo vinto la scommessa sul meteo.
Sotto l'azione del vento e dei raggi del sole, le nuvole e le macchie di nebbia lasciano il posto a un cielo che diventa azzurro davanti agli occhi.
Uplistsikhe, dall'altra parte del fiume Mtkvar, tra sponde ingiallite dalla vegetazione autunnale.
Quando arriviamo all'ingresso del complesso Uplistsikhe, la luce soffusa sembra accendere gli alberi ingialliti che lo circondano. Trattaci con deliziose carezze.
Sulla sponda sinistra del Mtkvari si erge un spoglio pendio roccioso. La saliamo per scale di legno e viottoli fino a scorgere, in lontananza, l'edificio più notevole ed emblematico del paese, una basilica a tre navate.
La basilica a tre navate di Uplistsikhe, costruita nel IX secolo, sull'insediamento troglodita precristiano.
Ci avviciniamo e Tamo ci salva dalla dispersione fotografica in cui quasi sempre ci perdiamo in posti nuovi.
La genesi troglodita della Georgia
Si spiega che fu edificato sopra un affascinante complesso troglodita, con strutture abitate e utilizzate dalla fine dell'età del bronzo alla fine del medioevo, da culture dell'area anatolica e persiana, pagane e cristiane.
Rifugi improvvisati nella roccia del villaggio troglodita di Uplistsikhe.
"Vieni qui" chiede Tamo. “Vedi questi piccoli canali scavati nel terreno? Quando vi diciamo che la Georgia è la culla del vino nel mondo, è da prendere sul serio. Guarda questo! Uplistsikhe raggiunse il suo apice tra il IX e l'XI secolo dC Prima di allora, qui si produceva già il vino”.
Oltre al mulino scavato nella roccia, il borgo di quasi otto ettari era dotato di abitazioni e spazi comunali e cerimoniali collegati da sentieri e scale ricavate da un piccolo viale centrale.
Siamo saliti in cima alle scogliere, anche più alte della basilica.
Da lì contempliamo il lento, tortuoso tortuoso del Mtkvari, colorato da cespugli giallastri o verdi, e, su un pendio erboso, la strana vista di muri fatiscenti e di una fattoria adiacente, ancora operativa ma che sembrava perduta per sempre nel tempo.
I visitatori di Uplistsikhe camminano attraverso uno dei passaggi sotterranei che servivano l'insediamento dei trogloditi.
Nel frattempo, abbiamo abbandonato Uplistsikhe. Tamo ha insistito perché lo facessimo attraverso un tunnel "segreto" che ci riportava all'ingresso del complesso attraverso le profondità rocciose e tenebrose del Caucaso.
Gori e il suo controverso figlio Joseb Stalin
Alla partenza, la giornata era radiosa. Dovevamo tornare a Gori per vedere se la nebbia si fosse alzata anche lì, il che è stato confermato.
Per i georgiani, Gori è sinonimo di uomo. Nacque in città con il nome di Joseb Jughashvili, figlio di un calzolaio e di una domestica. Da bambino e da adolescente, Joseb ha sofferto di vari disturbi e traumi.
Aveva due dita unite sul piede sinistro, la faccia sfregiata dal vaiolo e il braccio sinistro più corto e più rigido del destro a causa di un incidente con un passeggino.
Suo padre, Besarion, divenne alcolizzato e violento nei confronti della piccola famiglia e presto perse i modesti affari che manteneva. Ketevan Geladze, la madre di Joseb, consegnò suo figlio in un monastero ortodosso.
Quando il marito lo ha scoperto, è impazzito e ha aggredito il capo della polizia di Gori. Finì bandito dalla città, dove abbandonò la moglie e la discendenza.
A questo punto, nessuno avrebbe scommesso nemmeno un rublo su Joseb. Il percorso del ragazzo arrivò a sorprendere tutti e tutto rivelandosi un leader rivoluzionario determinato e machiavellico.
L'inesorabile ascesa del Partito Comunista Sovietico
Quando Vladimir Ilyich Lenin formò la fazione bolscevica del partito laburista marxista, Joseb si arruolò. Poco dopo, nei suoi scritti adottò il nome Joseph Stalin. Si è dimostrato efficace in quasi ogni tipo di funzione intellettuale e pratica, dalla scrittura e distribuzione di propaganda alla raccolta di fondi attraverso estorsioni, rapine e omicidi.
Busto di Stalin evidenziato al centro di una delle sale del museo a lui dedicato a Gori, sua città natale.
Dopo la guerra civile russa del 1917-19 e vari scontri ideologici con il rivale Leon Trostky, Stalin ottenne il sostegno del sempre più indebolito Lenin per la nomina a Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Non ci volle molto per conquistare un potere quasi assoluto.
Nei primi momenti, contro la volontà dello stesso Lenin, con il quale però ruppe anche. Questo potere fu in vigore dal 1922 al 1952. Come è noto oggi, Stalin lo esercitò in modo così crudele da causare la morte di milioni di compatrioti di varie repubbliche dell'URSS e molte altre vittime di altre patrie durante i conflitti militari imperialisti ed espansionisti.
Eravamo già stati in diversi luoghi dell'ex Unione Sovietica dove quel personaggio aveva sofferto e, in poco tempo, carismatico, manipolatore e despota aveva lasciato il segno. Nella sua nativa Gori, avevamo un piano per capirlo un po' meglio.
Un dipinto funebre di Stalin.
Il cuore della città appartiene ancora a Stalin nonostante la campagna del Cremlino del 1960 per bandirlo dalla memoria, i bombardamenti russi del 2008 durante la guerra russo-georgiana e la crescente inimicizia della nuova Georgia verso i suoi potenti vicini settentrionali.
Tra nostalgia sovietica e odio georgiano dell'aggressore russo
Solo nel 2010 – 58 anni dopo la sua inaugurazione – il presidente georgiano filo-occidentale Mikheil Saaskashvili ha dettato la rimozione al centro di piazza Stalin della statua che da tempo onorava il tiranno sovietico. Saaskashvili ha poi proclamato: "un memoriale a Stalin non ha posto nella Georgia del XNUMX° secolo".
Un altro politico del suo governo ha aggiunto che le richieste in tal senso sono aumentate in modo esponenziale dall'inizio dell'aggressione militare russa contro la Georgia. Un'aggressione innescata dal sostegno del Cremlino alla secessione dei territori dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia.
Entrambi con le loro maggioranze etniche filo-russe ossete e abkhaze, ma molte migliaia di abitanti russi e sostanzialmente anche più georgiani, rispetto alla Georgia appena indipendente.
Anche così, quando percorriamo il cuore di Gori, ci imbattiamo in un grande viale, una piazza, un museo tripartito costituito da un palazzo in stile gotico stalinista, la casa Gori della famiglia Jughashvili, la carrozza ferroviaria privata di Stalin su cui viaggiava ovunque per avere una paura paranoica di attacchi contro di lui a mezz'aria e quindi rifiutarsi di volare.
La carrozza usata dal dittatore sovietico nei suoi viaggi. Stalin aveva una paura paranoica di volare.
Di questi, il palazzo concentra la maggior parte degli elementi. È da lì che abbiamo iniziato e abbiamo potuto esaminarne l'interno per mesi e mesi, tale è la gamma di mappe, dipinti, sculture, mobili e oggetti.
Compreso il famoso telefono rosso (che ovviamente non era rosso) e altri che sarebbero appartenuti a lui, molti dei quali curiose offerte fatte da capi di stato e istituzioni dai quattro angoli del mondo.
I visitatori esaminano la stanza dei doni offerti a Stalin.
Questo patrimonio appare organizzato in ordine cronologico approssimativo. È custodito da donne georgiane con un aspetto in linea con l'eredità sovietica e annoiate dalla monotonia dei suoi lunghi chiostri in quel passato obsoleto.
Salimmo la scala di marmo dal piano terra ed entrammo nella seconda delle stanze. Una delle guide residenti racconta episodi della vita di Stalin in russo a una delle famiglie russe che, nonostante il conflitto dell'agosto 2008, si sentono a proprio agio a visitare ancora una volta la Georgia.
Un funzionario del museo di Stalin seduto accanto a un ritratto del dittatore in abiti militari.
Più avanti, il sole splende attraverso le vetrate colorate. Illumina i capelli rossi e la pelle pallida di un altro guardiano del museo, vestito con una pelliccia e stivali alti.
Seduto su una sedia di feltro, quest'ultimo impiegato del rione fa compagnia al dittatore, lì ritratto in un abito militare di fagiolini e adagiato sulla propria poltrona di legno.
Nella porta accanto, in una stanza molto più lugubre, Stalin appare solo, esposto in un covo di lutto, composto, tra gli altri, dalle sue maschere mortuarie, dipinti e sculture funebri.
Poco dopo l'attacco russo alla Georgia nell'estate del 2008, che ha causato diverse vittime a Gori, il ministro della Cultura ha annunciato che lo stesso museo che stavamo esplorando sarebbe stato convertito nel Museo dell'aggressione russa.
Alcuni anni dopo, sulla porta venne apposto uno striscione che proclamava: “Questo museo è un tipico esempio di propaganda sovietica. Cerca di legittimare il regime più sanguinario della storia”.
Negli ultimi giorni del 2012 il Comune di Gori ha boicottato qualsiasi cambio di nome. Un certo rispetto per il famigerato figlio della città sembra essere ancora sentito almeno dagli anziani.
La prolifica eredità di Stalin
Qualunque siano le colpe che porta, Stalin conserva il suo posto a Gori, anche in uno dei più grandi supermercati della città, dove la sua immagine sovietica spicca appena sopra la porta d'ingresso e su numerosi souvenir in vendita all'interno.
Un cliente lascia il supermercato Nemiroff, situato accanto al museo Stalin di Gori e decorato con l'immagine militare del dittatore.
Durante i giorni trascorsi con lei in Georgia, la stessa Tamo finì per sfogarci sentimenti contrastanti nella sua famiglia sull'epoca sovietica, che fosse o meno quella di Stalin. “I miei genitori e le persone della loro età sentono la mancanza dell'URSS
E che ci crediate o no, molti di loro rispettano Stalin. Allora c'era sempre lavoro e tutto era comune. Non c'era niente per cui spenderlo. Quando arrivavano caramelle e caramelle Turchia era come Natale. Era così raro! Poi è arrivata l'indipendenza.
La Georgia è precipitata nel caos più completo. I miei genitori non avevano lavoro. Non c'era luce o riscaldamento. Tuttavia il presidente è cambiato, abbiamo avuto il sostegno dell'Unione Europea e tutto è migliorato, fino a quando nel 2008, il Russia è venuto sulla scena ed è tornato a maledire le nostre vite. La Georgia è un piccolo Paese che tutti i vicini volevano controllare da molto tempo, in particolare i russi, ovviamente”.
Nonostante gli evidenti progressi del suo Paese, quello che ci racconta non ci sorprende. Per un breve momento, proviamo a confrontare la vecchia realtà rossa con quella che seguì, e ci rendiamo conto che stabilità e sufficienza generano più nostalgia di una libertà cruda e indifesa.
Senza che l'associazione fosse ovvia, a me – Marco C. Pereira – in particolare, mi è subito venuto in mente lo sfregio ideologico a cui mi sottopose il mio defunto nonno materno – che era un fiero comunista – quando avevo pochi 16 anni, durante una partita di calcio fallita URSS. - Portogallo.
I sovietici ci hanno battuto 5-0. Intorno al quarto gol bastava un megafono per riempirmi le orecchie: “Vedi? Impara che questo è ciò che è un vero paese”.
