Quando ci siamo fermati ad apprezzare il portico fatto di tronchi e multilingue che annuncia l'inizio del Pantanal del Mato Grosso, abbiamo lasciato l'auto per ciò che custodivamo tra le braccia confortanti della Natura.
A metà settembre, la natura del Mato Grosso ci confronta con la realtà. Siamo in uno dei mesi più caldi da queste parti dell'America del Sud. Con le dieci e mezza del mattino alle spalle, la temperatura era ben sopra i 40ºC.
Il sole non resterebbe lì. Ha fatto evaporare gran parte dell'acqua dolce accumulata durante la stagione delle piogge.
Ha aggravato l’alito della pentola a pressione che ci ribolle e ci lascia disarmati.
Da allora in poi si susseguirono, quasi senza contare, piccoli ponti di legno su stagni e canali pieni di giacinti acquatici, messi in risalto dai loro fiori lilla, ninfee e perfino ninfee iperboliche.
Ciascuno di questi laghi e stagni si è rivelato essere l'habitat di specie locali concorrenti.
Alligatori a centinaia. Gruppi di maiali d'acqua pelosi che socializzano e tengono d'occhio la minaccia dei rettili.
Attorno ad alcuni ponti l'abbondanza di animali palustri si è rivelata tale che non abbiamo potuto resistere a ulteriori soste fotografiche.
Più lungo, più intenso. Anche se già sembrava impossibile, ancora più caldo.
A poco a poco, lungo la Transpantaneira, a intermittenza, ci siamo abituati al clima estremo.
Eco-lodge Araras, un provvidenziale rifugio ecologico
Effettuiamo il check-in all'Araras Eco-Lodge con un certo ritardo. André, il proprietario, stava partendo per una riunione a Cuiabá.
Tuttavia, ci spiega gli elementi essenziali della sua proprietà e della sua attività, con un'ovvia attenzione alla sostenibilità ambientale che manca gravemente a Pantanal.
La conversazione porta alla conversazione, André Thuronyi ci spiega la genesi del suo cognome tutt'altro che portoghese.
Poiché era figlio di genitori ebrei di origine ungherese, costretti a fuggire dalla Germania poco dopo lo scoppio della guerra 2a guerra mondiale.
Come i genitori hanno ricominciato la loro vita Paraná, uno degli stati brasiliani con il più grande amalgama di immigrati dall'Europa.
André è nato a Paraná. Il fascino per gli incredibili ecosistemi del Pantanal e le opportunità turistiche che, ad un certo punto, iniziarono a generare lo fecero spostare con le sue armi e i suoi bagagli nel Mato Grosso.
L'attività continuò sempre più forte. In quei giorni la locanda che stavo esplorando era al completo.
D'accordo, invece di un benvenuto completo, André ci offre un pranzo di cui già sentivamo l'odore. Saluta e parte per Cuiabá. Transpantaneira sopra.
Ci lascia alle cure di Aruã, una delle guide che lavorano presso la struttura.
Alla scoperta dell'Araras EcoLodge Pantanal
Aruã dimostra un accento e una disinvoltura coerenti con il cappello di cuoio del Pantanal, la disinvoltura, caratteristica di chi da tempo accoglie e accompagna gli stranieri, soprattutto europei.
«Sai quanto è piatto da queste parti, vero? Ecco perché le torri di osservazione sono speciali da queste parti.
Ne abbiamo già due. Non so se resteremo fedeli a questi! Seguiamo un sentiero che porta al punto più basso. È lungo dodici metri, ma offre comunque una vista incredibile”. La ricompensa di una visione completa e a 360° del Pantanal ci emoziona.
Al punto che né il caldo opprimente né la fame aggravata potevano scoraggiarci.
Lungo la strada ci siamo imbattuti in un grande cervo di palude, il più grande cervo del Sud America, alto fino a 1 metro e 30 metri e pesante 125 kg.
Ne vediamo due, appena o per niente nascosti in un verde cespuglio anfibio, con il muso che traccia l'aria e grandi cornici pelose che somigliano più a radar.
Il percorso risulta essere più breve del previsto. In un attimo ci troviamo in cima alla torre. Contemplavamo la vastità fradicia ed erbosa intorno a noi, punteggiata da alcuni prati paludosi dove non fiorivano nemmeno i cespugli.
Qua e là, ai suoi margini, foreste di minuscoli alberi si aggrappavano a isole di vera terra. Proprio accanto, a metà della torre, un solitario albero di ipe lilla rompeva la dittatura del verde. “È una bella vista, vero?”, dice Aruã, sperando nella nostra conferma.
Confermiamo senza esitazione. Aruã usa da molti anni il binocolo che porta al collo, dorato dal sole. Guardali negli occhi e torna a uno dei tuoi passatempi preferiti, riconoscere gli animali.
Segnaliamo un inconveniente.
Come era successo lungo il sentiero, Aruã identificò tutte le specie in inglese. “E com’è in portoghese, Aruã?” lo abbiamo interrogato più di una volta, consapevoli che avremmo finito per metterlo con le spalle al muro.
Curioso di come avrebbe reagito. ”Xiii, ne conosco solo alcuni in portoghese.
La verità è che qui non viene quasi nessun cliente brasiliano o portoghese, meglio non dirlo. Sono quasi tutti inglesi, tedeschi, svizzeri, austriaci e così via. A poco a poco dimentico i nomi in portoghese…”
Eravamo verso l'una del pomeriggio. Lasciare in attesa un pranzo tradizionale del Pantanal era un errore che non volevamo commettere.
Sarebbe più sbagliato che avvicinarsi alle specialità locali con golosità e mangiando troppo considerando che ci aspettava il lungo sentiero dell'ecolodge, lungo 4km, che terminava in una torre di 25 metri, doppia panoramica.
Questo è un errore che, con un buffet rustico davanti a noi, siamo stati costretti a fare.
Torniamo alla Transpantaneira, puntata su Poconé
Arrivati alle 16, con il cielo e l'atmosfera del Pantanal già vaporizzati dal ribollire, abbiamo lasciato l'Araras Eco-lodge.
Abbiamo fatto retromarcia a Transpantaneira, in direzione di Poconé.
Molto prima di arrivarci, abbiamo deviato da Transpantaneira, a sud-est, alla ricerca della Pousada Piuval, a metà strada del grande sub-pantanal in cui si espande il fiume Bento Gomes.
Lungo la strada ci siamo fermati, determinati a fotografare altri alligatori e una famiglia di tuiuiús, proprietari di un nido spazioso in cui tre piccoli chiedevano cibo.
Abbiamo anche identificato un caracara che scrutava l'area circostante alla ricerca di opportunità di cibo e degli Ara giacinto striduli. Non solo.
L'avvicinarsi della polvere fa presagire quella che stimiamo essere una delle mandrie che proliferano nel Mato Grosso.
A guidarla, attraverso un cancello, in una fattoria recintata, c'era Diogo Batista, un cowboy protetto dal sole da un cappello di pelle bianca a larghe falde.
In altre parole, Sô Diogo ci racconta che oltre al bestiame, stava anche concludendo la sua già lunga giornata di lavoro. Ci dice che il suo cavallo si chiamava Canário.
Chissà se quello sarebbe il motivo della larga polo gialla che indossava sopra i jeans logori.
Quando siamo arrivati alla Pousada Piuval, il Pantanal ci ha catturato con una grande palla incandescente, circondata da un'aura rosa, entrambi perduti in un firmamento pesante e plumbeo.
Fine giornata splendente alla Pousada Piuval
Una colonna sonora residente celebra quell'opera d'arte, con canti e cinguettii che si disperdono nell'umida immensità.
Il tono sradica la festa del crepuscolo. Ci siamo rifugiati nel comfort della locanda. Con l'alba tutto si ripete. In ordine inverso.
Ivã, la guida di Piuval, ci invita a fare un giro per la locanda, quando fa fresco, finché dura il fresco.
Senza aspettarcelo, ci siamo imbattuti in un gruppo di emù vaganti, con branchi di cavalli e scimmie urlatrici che condividevano un grande casco di banane.
Colpito sul bordo di un ruscello vicino, con la semplice ondata di un ramo nell'acqua, Ivã attira dozzine di alligatori impazienti. "E tu sai cosa? Ci sono giaguari da queste parti.
Vengono a bere di tanto in tanto e talvolta osservano anche gli alligatori, i capibara e persino i puledri della fattoria. Ma devi essere fortunato per vederli.
Questa zona umida è molto vasta. Ci sono molti posti dove possono bere. E gli animali che possono mangiare.
Esplorazione intrapresa intorno alla Pousada Piuval
Nel pomeriggio è Ivan a guidarci, incaricato di svelarci il vasto bacino fluvio-lacustre che delimitava la fattoria. Salimmo a bordo come unici passeggeri stranieri.
Ivan ci conduce attraverso canali scavati nella vegetazione anfibia fino al nucleo esclusivamente acquatico della laguna.
Da lì indica un'isola abbastanza solida da sostenere un'altra delle preziose torri della regione.
Siamo saliti in compagnia di Ivan e del collega Isonildo, circondati da stormi di aironi e cormorani.
Quando ritorniamo all'ancoraggio, come spesso accade in palude, il momento in cui il tramonto fa sparire i grandi uccelli, produce nuovamente la magia.
Un tuiuiú svolazza in cima alla cima di un albero.
Con pochi aggiustamenti, registriamo i loro movimenti anneriti ma aggraziati sullo schermo del firmamento infuocato.
Sorpresa delle sorprese, l'alba del giorno dopo è nuvolosa, con un'aria piovosa. Il vasto Pantanale, di Cerrado alla Pampa, attraversato dalla Transpantaneira, ha i suoi cicli e le sue stagioni.
La stagione delle piogge era ancora una volta alle porte.
