Era la seconda volta in dieci anni che andavamo a Tofo.
In compagnia e in macchina di amici residenti a Maputo, il viaggio inaugurale si è svolto in modo fluido e piacevole. La seconda ci ha costretti a svegliarci presto nella capitale.
E alle otto in punto machibombo a cui si aggiungeva quasi un'altra ora trascorsa a bordo dell'a piatto, tra Inhambane e la città.
La vista di Tofo, della sua sabbia e del mare proprio di fronte, è stata una meritata ricompensa. Si è rapidamente dissipato nella curiosità che condividevamo su come avremmo trovato il posto, cosa sarebbe stato lo stesso e cosa era cambiato.
Il ritorno a Tofo, presto, un decennio dopo
Sapevamo che ci stavamo avvicinando alla fine della stagione delle piogge, in seguito al passaggio di alcune tempeste tropicali e uragani, di cui il “Filipo” che è entrato in Mozambico il 12 marzo. Eravamo in 17. Diversi hotel, alberghi e case più vicini al mare si stavano ancora riprendendo dai danni.
Nel paesaggio abbiamo notato poco o nulla, nemmeno troppe palme da cocco con le cime rasate, segno del recente passaggio dei tifoni.
Sull’ultima costa, dove il verdeggiante Oceano Indiano massacrava quella roccaforte dell’Africa orientale, tutto sembrava simile. Altrimenti lo stesso.
La spiaggia principale di Tofo, con le onde che si estendono sulla sabbia.
Abbiamo alloggiato in un'elegante villa a Tofinho. Elegante e rigoglioso, ma troppo aperto.
Esposti ai melgas che, sulla scia delle lunghe piogge mozambicane, proliferavano, ci massacravano e generavano un’inevitabile preoccupazione malarica.
Da questa casa ariosa, altrettanto o più tropicale dei suoi dintorni, uscimmo sulle strade sabbiose che annunciavano le dune fiancheggiate da cespugli sopra la spiaggia.
A metà del mattino seguente, con il sole che ci colava e intensificava la trasparenza smeraldina dell'Oceano Indiano, iniziammo una passeggiata verso sud, verso il promontorio che racchiudeva la zona balneare della città.
Immagine aerea della penisola che racchiude Tofinho
La riscoperta di Tofinho
Ci siamo fermati ad un banco di frutta, determinati a rifornire la scorta di frutti della passione che abbiamo divorato a chili. C'era anche una carenza di frutticoltori. Abbiamo resistito all'acquisto di altri frutti che ci avrebbero appesantito durante il cammino.
Li lasciamo a pranzo all'ombra, da loro Chima imbevuto di salsa piccante.
Avanziamo finché il sentiero sabbioso conduce ad una cima terrosa, in parte erbosa. Incoronatelo con un monumento. Un braccio e una mano emergono da una piramide.
Mostrano una catena spezzata, simbolo comune in Africa di liberazione dal giogo della schiavitù imposto dalle potenze coloniali.
Quello del Tofinho, in particolare, conserva, da quando è stato costruito nel 1989, un significato specifico.
Si dice che servisse da memoriale alle vittime della PIDE che, durante la guerra d'indipendenza del Mozambico, le gettò in una fessura nella costa aspra e tagliente sotto il quartiere di Josina Machel.
Il controverso buco degli assassinati
Macabro, il luogo è stato, per qualche tempo, preservato dalle autorità mozambicane, poche ossa conservate in teche perché i crimini non venissero dimenticati.
Cartello che indica il Foro degli Assassinati, a Tofinho, Tofo
Il tentativo durò finché durò. Si stima che, nel 2023, i criminali ne abbiano saccheggiato i resti. Il Buco degli Assassinati venne lasciato abbandonato. Era pieno di spazzatura. Nonostante ciò, c’è chi continua a cercare di usare il proprio potere spirituale.
Scrutiamo nello stretto abisso della scogliera quando, dal nulla, appaiono tre donne dall'alto del sentiero.
Anche da noi sul balcone che circonda il crepaccio si allineano all’ombra di una siepe di cespuglio, appena sopra le onde che si infrangono sulla scogliera.
Senza che ce lo aspettiamo, alzano le braccia e ci tengono puntati verso il mare. Inaugurano così ogni rituale esoterico, di appello o di convocazione che unisca ai canti urla e gemiti.
Ci sembrano morbosi.
Ci fanno venire la pelle d'oca. Incuriositi com'eravamo, abbiamo aspettato un po' per chiedere loro cosa stessero facendo. Tuttavia, evitano il contatto e risalgono la collina in un'evidente fuga precipitosa.
Abbiamo pensato un po' a quello che era successo lì.
Escursione da Tofinho a Tofo
Presto abbiamo seguito le loro orme, verso il centro di Tofo, fermandoci per una nuotata in una baia più attraente dove un istruttore mozambicano e tre apprendisti stranieri hanno surfato le onde generate dalla barriera corallina al largo.
È stata la prima comunione rinvigorente con l'Oceano Indiano di Tofo dopo diverse nel 2017.
E la ripresa della condivisione del mare locale con la comunità multinazionale di surfisti che surfano Tofo, insieme a snorkelisti e subacquei che si dilettano nel suo mare pieno di coralli e altre esuberanze sottomarine.
I venditori di artigianato promuovono una pittoresca radio di cocco a Tofo
Nel pomeriggio proseguiamo alla ricerca del centro del paese, dei suoi abitanti, artigiani e venditori.
Troviamo il mercato in un trambusto misurato.
Una linea di esposizione femminile di frutta e verdura completa, con naturale freschezza, l'offerta di alcuni negozi e minimarket.
Bancarelle dell'area commerciale di Tofo, illuminate dalla luce notturna.
"Li prenderanno tutti, vero?" dice una commessa, quando conferma che la sua esposizione di frutto della passione era ciò che ci interessava di più, in mezzo a conversazioni in bitonga e altri dialetti locali di concorrenti frustrati dal fatto che non stavamo prendendo nulla dalle loro bancarelle.
Il contributo di Tofo al processo di indipendenza del Mozambico
La maggior parte di loro offre anacardi. Né mi aspetterei altro. Durante il periodo coloniale, che durò dal XVI secolo fino all'indipendenza nel 1975, i portoghesi aggiunsero vaste e redditizie piantagioni di anacardi al paesaggio di cocco della regione.
Lì, migliaia di nativi della provincia di Inhambane furono costretti a lavorare, in modalità schiava e, più tardi, dietro pagamenti quasi simbolici. Come è successo in altre parti del Mozambico, questo giogo schiacciante si rivelò decisivo per le rivolte locali che, nel 1964, contribuirono allo scatenamento della Guerra d'Indipendenza.
Tofo può anche essere fiero del fatto che, nel giugno del 1975, fu una delle tappe del viaggio di Samora Machel, tra Rovuma e la capitale Maputo, dove sarebbe stata proclamata l'indipendenza e dove si sarebbe insediato il primo presidente della nazione. Tofo ha ospitato anche l'incontro che ha portato alla versione inaugurale della Costituzione del Mozambico.
Dopo quasi mezzo millennio, Mozambico divenne mozambicano. Gli anacardi sopravvivono, insieme agli immensi alberi di cocco. Anacardi e noci di cocco generano entrate importanti per la sussistenza di molte popolazioni tofensi.
Passaggio attraverso la roccaforte Turistico-Commerciale di Tofo
Contribuiscono anche alla cucina servita nei piccoli ristoranti allineati sulla strada dietro il mercato.
Quella notte avremmo dovuto comunque sederci in uno di essi e gustare qualche specialità.
Autobus trasformato in bar da asporto, aggiunge più colore al centro di Tofo.
Più avanti, più vicini alla spiaggia, ci sono dei bar, ancora un po' trasandati come avevamo visto nella precedente escursione.
Ora, con la novità di un vecchio autobus giallo trasformato in una roulotte il take-away.
Passiamo a est dell'autobus e della siepe di alberi che delimitano il centro.
Siamo tornati sulla sabbia, questa volta, della spiaggia principale di Tofo.
Donna e cane in cima alle dune più alte del Tofo
Il sole si arrese al suo tramonto. Una ragazza accompagnata da un cane, regnava in cima alle dune più alte del paese.
La vediamo, seduta, sopra i tetti a forma di A di alcuni bungalow di legno, sopra gli alberi di cocco, palme e papaia che crescevano anche da lì.
Il sole tramonta ancora sopra uno degli immensi boschi di cocco che circondano Tofo.
Si era stabilito nel posto migliore di Tofo per godersi la scomparsa della grande stella.
C'era ancora un po' di tempo a disposizione. Tempo di cui eravamo determinati a sfruttare.
Il bagnante attraversa la sabbia calda della spiaggia di Tofo, in Mozambico
In modalità scoperta.
Tofo Beach e una frenesia di surf a fine giornata
Dalla parte anteriore del mercato ci siamo incamminati verso le dune, circondati da un viavai di surfisti attratti da un'onda bassa ma vigorosa che entrava nella baia.
I surfisti camminano lungo la spiaggia di Tofo, in Mozambico
Diversi si intersecano. Alcuni provengono dalla sommità delle dune, altri dall'ingresso interno della baia. In un attimo si dividono i posti vacanti, in un'estasi sempre più dorata.
Abbiamo fotografato loro e le loro magiche sagome.
Surfista sulla cresta di una piccola onda, a Praia do Tofo, Mozambico
Fino al tramonto dietro l'infinito boschetto di cocco, il bagliore residuo prende il sopravvento sulla baia.
Quando si fece buio, gli istruttori e i bagnini ordinarono che tutti uscissero dall'acqua.
Abbattuto il cartello “No bagnanti” sulla soglia più pericolosa di Praia do Tofo
Lusco-Fusco e l'ingresso nella scena dei bar e dei ristoranti
Con difficoltà posero fine al divertimento marino, ben consapevoli che un altro li aspettava proprio lì accanto.
I bar, i ristoranti, la comunità multietnica e babelica della cittadina, tra pochi giorni, sarà favorita dall'aumento di gente che arriverebbe durante la stagione secca e alta.
Lo abbiamo confermato ancora una volta. Pandemie, tempeste e uragani scuotono il ritmo di Tofo. Non gli portano i segni di vita mozambicani.
Scena al crepuscolo di una strada del piccolo centro di Tofo.
COME ANDARE
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