Usakos impone un nuovo “a presto” dalla Namibia urbanizzata.
Le sue case colorate e pittoresche, dall'evidente architettura coloniale, ci inducono a dedicargli un po' di tempo. Abbiamo percorso due o tre delle sue vie centrali, tutte con nomi che ne confermano l'esistenza Genesi germanica della città: a Kaiser Wilhelm, a Goethe, a Leutwein.
Fino a quando la grandezza e l'importanza della vera destinazione non ci salva dall'illusione e ci fa riprendere il viaggio. Ritorniamo sulla strada B2 che ci portava dall'ormai lontana città di Okahandja. Poco dopo, come spesso accade in Namibia, questa via di categoria B ci condanna ad una D, D1918.
L'asfalto lascia il posto a una pista di ghiaia fine e scivolosa, che genera una scia di polvere che la brezza solleva e disperde sulla pianura desertica. Abbiamo attraversato la regione namibiana dell'Erongo. Da quel momento in poi puntarono a nord invece che all’Oceano Atlantico.
La pista ondula secondo i capricci della pianura. Senza preavviso, da una di queste cime, abbiamo intravisto l'allineamento delle cime rocciose che stavamo cercando, formato, in gran parte, dai Monti Pontok.
La luce mattutina e laterale, ancora tenue, colorava l'insieme di un arancione.
Consapevoli che, presto, il sole sarebbe passato a nord e dietro alla formazione, l'abbiamo fotografata più e più volte, dalle prospettive più interessanti.
Nonostante la distanza, una delle vette, imponente e aguzza, spiccava.
Un Cervino di granito dalla Namibia
Era lo Spitzkoppe, traducibile dal tedesco come “cupola appuntita”.
Un'isola di granito che raggiunge i 1728 m di altitudine, la sua cima aguzza si eleva di circa 670 m sopra il livello del mare deserto giallo-ocra del Namib, in compagnia di un Piccolo Spitzkoppe meno affilato che si mantiene a 1584 metri.
Durante l'epoca coloniale dell'Africa occidentale germanica (1884-1915), i tedeschi probabilmente notarono la somiglianza nella forma della vetta più grande con la montagna simbolica della Svizzera.
Tuttavia fu solo più tardi, nel 1946, che si parlò del pomposo soprannome di “Il Cervino della Namibia".
Da allora in poi la notorietà della montagna continuò a crescere. Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke, ad esempio, gli hanno reso un omaggio insolito.
Nel 1968 usarono Fotografie da varie prospettive dello Spitzkoppe e delle montagne vicine come sfondo per un'audace fantascienza "2001, Odissea nello spazio: L'alba dell'uomo".
Sempre nello stesso intrattenimento fotografico, incontriamo un pastore che guida una fila di capre indiane verso luoghi con cespugli frondosi commestibili.
Mandrie del genere assicurano la sopravvivenza di diverse famiglie nella zona circostante.
Dall'allevamento di bestiame al villaggio turistico del popolo Damara
Hanno poco a che vedere con l’opulenza dei tempi pionieristici dello Spitzkopje, un magazzino di bestiame fondato, nel 1896, da una cosiddetta Società Coloniale, al centro di un’azienda agricola di 120mila ettari, dotata di stalle e altre infrastrutture che, a fine secolo, ospitava 1500 capi di bestiame, 4000 pecore e capre e 120 cavalli.
Dopo la sconfitta della Germania nella prima guerra mondiale, come tutto il territorio della Namibia, la fattoria passò sotto l'amministrazione della Società delle Nazioni.
Nel 1964, già sotto l' Sud Africa, la fattoria si ritrovò coperta dal Piano Odendaal, pensato con l'obiettivo di garantire territori che la popolazione nativa potesse abitare ed esplorare.
Gli allora proprietari furono espropriati. Sei anni dopo, le autorità invitarono diverse famiglie Damara a stabilirsi lì.
La realtà economica e sociale dello Spitzkoppe è, oggi, disparata.
Arriviamo all'omonimo paese, generato dal magnetismo turistico delle montagne.
I damara vivono ancora lì, in case dall'aspetto trasandato.
Sopravvivono grazie ai pochi servizi forniti, alla vendita di pietre rigogliose e ad alcuni prodotti artigianali di base.
Abbiamo trovato il tratto finale verso la reception del complesso Spitzkoppe fiancheggiato da venditori che espongono su bancarelle di canniccio e fango, tenendo ed esponendo i loro pezzi il più vicino possibile ai passanti.
Vi si stabilì anche una comunità Himba, sfollata dalla loro regione naturale di Kaokland, (situata più a nord-ovest della Namibia), a causa del denaro pagato dagli estranei che ne approfittarono per visitare il villaggio e apprezzare il loro peculiare stile di vita.
Dall'Arco al Piccolo Paradiso dei Boscimani
Abbiamo aperto un tour attorno alla base del monte Spitzkoppe e parte dei monti Pontok che rivela punti geologici, archeologici e storici imperdibili.
Ognuno rivela la propria visione particolare della vetta principale.
La prima che incontriamo è Arco, una virtuosa formazione erosiva dall'accesso scivoloso.
Inquadra parte dei Monti Pontok.
Serve come dimora per alcuni daman del capo, abituati a godersi le goffe salite e discese dei visitatori sul balcone panoramico della loro casa.
Dall'occhio dell'arco si vedeva la base del massiccio granitico dello Spitzkoppe.
È qui che ci dirigiamo verso l'ingresso recintato, sorvegliato dal personale del parco, del Piccolo Paradiso dei Boscimani, uno dei numerosi gruppi di pitture rupestri che i cacciatori-raccoglitori San realizzarono sulla roccia tra 2000 e 4000 anni fa.
In confronto, le pareti ossidate che hanno usato come schermo avranno almeno 120 milioni di anni.
Samuel, la guida di Damara che ci accoglie, ci svela i pittogrammi color sangue della maggior parte degli animali con cui vivevano i Boscimani e che erano abituati a cacciare:
omini che inseguono antilopi e, tra gli altri, facilmente identificabili per la loro forma caratteristica, i rinoceronti.
Altre pitture rupestri dei Boscimani al Bushman Paradise
Ci siamo salutati e abbiamo continuato. Questa volta, alla ricerca del Paradiso dei Boscimani. Nel suo percorso costeggiamo il vasto granito fino alla sua soglia orientale.
Quando arriviamo alla stazione corrispondente del complesso, la guida un po' paffuta sembra ossessionata dal nostro aspetto. “…Lo faccio solo perché non sono riuscito a trovare nient’altro. Come puoi vedere, non sono esattamente atletico. Solo oggi ho fatto su e giù quattro volte!” rimpianti.
Ci sentiamo solidali, non proprio, ci disarmiamo. La guida è conforme. Seguiteci, risalendo il pendio, tirando la catena di sostegno posta per evitare cadute potenzialmente mortali.
Quando raggiungiamo la zona intermedia, più pianeggiante, dove erano nascoste le pitture rupestri locali, sono i forti naturali con le rocce arrotondate e i panorami namibiani a perdita d'occhio ad incantarci, più delle antiche opere dei Boscimani.
Sulla via del ritorno verso sud abbiamo dato un'occhiata a due vecchie tombe militari, dell'epoca in cui una fortezza difendeva l'enorme fattoria della Società Coloniale.
Di ritorno all'uscita, siamo distratti da uno stormo chiazzato e zigzagante di polli angolani.
Compressi dalle esigenze di un percorso lungo migliaia di chilometri, tra Windhoek e l'estremo nord-est della Namibia, ci siamo diretti frettolosamente verso Swakopmund.
Diversi giorni dopo, il ritorno al Grande Spitzkoppe
Siamo rimasti così abbagliati dal maestoso Spitzkoppe che abbiamo costretto a trascorrere la giornata alla sua base. Lo inseriamo alla fine del viaggio di ritorno tra i lontani Parco Nazionale Bwabwata (Striscia di Caprivi) e Windhoek.
Ormai avevamo percorso solo una parte del tratto dalla Uis e già consideravamo la scommessa vincente.
Lasciamo questa città dall'atmosfera dell'Africa occidentale. Poco dopo, la strada D1930 su cui ci troviamo si rivela essere una montagna russa deserta. Attraversò una quasi savana piena di gazzelle, babbuini e otarde.
Come accaduto nel primo viaggio di Windhoek, ma invertito, vediamo la formazione Spitzkoppe-Pontok avvicinarsi, definirsi, squarciare il cielo azzurro senza un briciolo di nuvola.
Arrivammo al campo dove avremmo trascorso la notte con il sole che tramontava dietro i massicci rocciosi a ovest della formazione.
Abbiamo camminato tra le tende, lungo i sentieri che portavano alla loro base. Salivamo e scendevamo dalle rocce lungo i bordi dei sentieri, tutto a seconda di come il cielo bruciava e trasformava le montagne in effimeri monumenti di oscurità.
Quando, con l'alba e il nostro risveglio, la notte cede nuovamente, notiamo i dettagli decorativi dell'accampamento che ci era passato davanti: le caldaie nelle tende e l'acqua delle nostre docce, riscaldata sui fuochi.
Un vecchio mulino a vento sopra lampade realizzate con tronchi contorti.
Proprio lì, davanti e in alto, il grande Spitzkoppe, rosato dal sole splendente.
Un affascinante riflesso di te in una sfuggente pozza riflettente, di un blu molto più scuro di quello celeste.
MODULO DI DESTINAZIONE
1 – Windhoek
2 – Usakos
3 – Spitzkoppe
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