L'aereo imbocca la pista, una semplice striscia di asfalto con i bordi di terra arancione.
In larga misura, costituisce il confine occidentale delle case di Ouésso, così come, a est, costituisce il confine del Sangha.
Siamo atterrati in un minuscolo luogo urbanizzato, sperduto in un'antica giungla di cui, nemmeno a 8 o 9 km sul livello del mare, riuscivamo a vedere la fine.
Uscimmo dalla cabina e ci ritrovammo in un aeroporto quasi deserto.
L'aereo è appena atterrato all'aeroporto di Ouésso
A metà pomeriggio una leggera brezza mitigava un respiro caldo e sedativo, molto più secco di quello a cui Brazzaville ci aveva abituati.
I passaporti vengono controllati, i bagagli vengono recuperati quasi con la stessa rapidità e veniamo trasferiti nel miglior hotel della città, un gruppo di camere doppie attorno a una piscina dove i giovani congolesi si divertono.
Una volta sistemati, incuriositi da ciò che Ouésso ci avrebbe rivelato, siamo partiti per un tour esplorativo.
Passeggiata attraverso Ouésso, alla ricerca del Grande Fiume Sangha
La direzione che avremmo preso era già ovvia. Quello sulla riva del Sangha, adiacente alla città e al porto fluviale che la serve.
Ci siamo fermati più volte lungo il cammino, attratti da momenti e scorci di vita locale.
Residenti di Ouésso accanto a una piccola attività di abbigliamento
Più avanti, lungo una scogliera che si era allargata e abbassata durante la stagione secca, una profusione di barche di legno e piroghe artigianali punteggiava un immenso fiume.
Ci avviciniamo.
Abbiamo camminato intorno alla cima panoramica.
Tempo sufficiente perché il sole inizi a tramontare e determini il ritorno al punto di partenza.
Ritornammo il pomeriggio seguente, nell'ambito di una prima navigazione attraverso il Sangha.
Al largo, i lavoratori, con l'acqua quasi fino al collo, estraggono la sabbia dal fiume e la mettono su grandi piroghe adattate a piattaforme.
Gli uomini dragano la sabbia dal letto del fiume Sangha per costruirne delle piroghe a piattaforma.
Altri passano nelle vicinanze. Su di esse si tengono in equilibrio uomini congolesi, muscolosi per una vita trascorsa a pagaiare.
In un angolo della riva, i pescatori, impegnati con il loro pesce appena pescato, danno vita a una frenetica discussione in dialetto lingala con donne istrioniche, con il dito puntato, e che indossano abiti con motivi africani di tutti i colori.
Ci dirigiamo verso il giardino La Corniche e verso il grande molo sopraelevato in cemento della città. Ancora prima, imbocchiamo una vertiginosa scalinata di legno che ci porta in riva al fiume.
Lì, in un altro turbinio di imbarchi e sbarchi di canoe, salimmo per la prima volta a bordo di una delle lance che servivano la spedizione Ducret.
Il Memoriale Laico della Battaglia di Mbirou
Il timoniere naviga lungo il fiume Sangha, verso la sponda opposta, circa 15 km a sud-est di un piccolo villaggio immerso nella giungla.
Ad accoglierci ci sono due residenti locali e delle guide, insieme ad Arold e Shadrack, due delle guide che facevano parte del team Ducret.
Nomi delle vittime dello scontro tra francesi e tedeschi a Mbirou.
Ci conducono al monumento che testimonia il merito storico di Mbirou, un complesso bianco formato da due tombe e un memoriale con nomi e date incisi su una targa di bronzo.
È stato inaugurato nel 2014 da un ministro della presidenza congolese e dagli ambasciatori di Francia e Germania nella Repubblica del Congo. In occasione del centenario della sua ascesa, le forze di entrambi i Paesi si sono affrontate lì, causando numerose vittime.
Lo scontro ebbe luogo in un contesto africano e lontano dalla prima guerra mondiale, in cui, nel 1911, la Germania era avanzata dalla sua colonia del Camerun (a nord) e aveva conquistato gran parte del territorio francese del bacino del Sangha e del Gabon settentrionale.
Nell'agosto del 1914, finalmente, i francesi reagirono. Le sue truppe provenienti dal sud e i belgi provenienti dal Congo Belga sconfissero i tedeschi a Mbirou e nei pressi di Ouésso.
Restituirono la regione al dominio coloniale francese, che sarebbe durato fino all'indipendenza nell'agosto del 1960.
Sottomessi nel 1918 al conflitto mondiale, i tedeschi videro i francesi conquistare la regione di Ouésso e gli Alleati conquistare tutte le loro colonie africane.
Abbiamo lasciato il memoriale.
Il memoriale di Mbirou, a 15 km da Ouesso, lungo il fiume Sangha. Fu costruito in onore delle vittime dello scontro tra tedeschi e francesi durante la prima guerra mondiale.
Nelle profondità della giungla congolese: l'assenza di animali causata dalla caccia eccessiva
Abbiamo seguito un sentiero nascosto lungo un tratto della riva del fiume allagato da un ruscello, nel profondo della giungla che, cento anni prima, era stata teatro dello scontro.
La camminata avrebbe dovuto fungere da battesimo per la fauna e la flora congolesi irrigate dal Sangha.
La flora si mostrava in tutto il suo splendore, soprattutto sotto forma di innumerevoli alberi imponenti e preziosi, con tronchi ambiti e ampie e fitte chiome che bloccavano gran parte della luce solare. La fauna era limitata a pochi piccoli uccelli, anfibi e insetti, nessun esemplare che suscitasse la nostra ammirazione.
Come abbiamo potuto constatare nel corso della spedizione, e aggravatosi sulle rive del Sangha e nei pressi delle città, l'antica abitudine delle popolazioni locali di cacciare per il proprio fabbisogno e di venderlo in mercati come quello di Ouésso, sempre ben forniti di parti di animali selvatici, stava colpendo la fauna congolese più numerosa.
Uno studio pubblicato nel 2008 ha stimato che nel corso degli anni Novanta gli oltre 90 abitanti della regione di Ouésso avevano consumato circa 70 chilogrammi di carne bovina. animali selvaggi a settimana.
Gli animali più colpiti erano le piccole capre della giungla.
Con un peso decisamente maggiore, sempre nelle statistiche, avevano, tra gli altri, scimmie, gorilla e perfino elefanti.
Sentiamo gli effetti del flagello di carne di animali selvatici in quella incursione iniziale ci ha portato a dare valore a ciascuno parque nacional creato nel bacino del grande fiume Congo, da cui si irradia la seconda area di foresta tropicale più grande del mondo, dopo la Amazónia.
Allo stesso tempo, ogni esemplare selvatico che abbiamo incontrato.
Foglie di un albero tropicale nella foresta della zona di Mbirou
Le guide avevano pianificato un percorso circolare. Un'ora dopo, ci siamo imbattuti nello stesso ruscello in piena da cui eravamo partiti.
Cambiamenti climatici e il fiume Sangha influenzano la navigazione
Abbiamo navigato di nuovo nel Sangha.
Passiamo sotto un ponte basso, costruito di recente, ci dicono i cinesi, per rendere percorribili i collegamenti stradali tra una sponda e l'altra del fiume e tra Ouésso e, più a sud, Pokola.
Tuttavia, il ponte fu costruito con un'altezza insufficiente per il passaggio di imbarcazioni più grandi, rare in quel tratto settentrionale del Sangha.
Uno dei soggetti colpiti era il “Principessa Ngalessa" della spedizione Ducret che, in precedenza, almeno durante la stagione delle piogge, poteva risalire il Sangha e scendere il Sangha, come fanno i nativi, su piroghe artigianali.
Indigeni su una piroga, sul fiume Sangha.
Verso la fine di dicembre, quando le ultime piogge tropicali costanti durarono più di un mese, il flusso del Sangha diminuì drasticamente.
Ciò rese impossibile lo svolgimento della prima fase della spedizione Ducret a bordo del “Principessa Ngalessa".
La mattina seguente, molto presto, salpammo di nuovo da Ouésso.
Barca minuscola rispetto all'immensità del fiume Sangha.
Navigazione a monte del fiume Sangha
Controcorrente, e contro la nebbia strisciante che avvolgeva il Sangha e la sua foresta di mistero degna della narrazione di Joseph Conrad, di Marlow sulle orme di Kurtz.
Siamo entrati e usciti dalla nebbia innumerevoli volte.
Pescatore sul fiume Sangha, a nord di Ouésso
Con la stessa effimerità attraversiamo la vita quotidiana fluviale degli indigeni congolesi.
Dai pescatori che gettano le reti nel fiume.
Da altri che lo attraversavano, indicando villaggi quasi sospesi sulle rive dai quali il Sangha si era allontanato.
Villaggio fluviale tra Ouésso e il Parco Nazionale di Lobéké
Alcune grandi piroghe a motore, stipate di passeggeri e merci.
Sopra il fiume e le città, la giungla nebbiosa si dispiegava in un verde granuloso e infinito.
Di tanto in tanto, quando la nebbia lo permetteva, gli alberi apparivano con sfumature che interrompevano l'uniformità della clorofilla.
Azobi con corone scarlatte.
Gli alberi di azobé si stagliano contro il verde predominante della giungla sulle rive del fiume Sangha.
Alberi di kapok pieni di cotone. Palme da olio che, pur essendo verdi, si distinguono per l'esuberanza delle loro chiome a forma di ventaglio.
Abbiamo vagato attraverso un meandro dopo l'altro. Spesso in corsi d'acqua così bassi e sabbiosi da mettere in difficoltà il timoniere.
Appena sopra Ouésso, il Sangha segnava il confine tra la Repubblica del Congo e il Camerun.
Per qualche ragione a noi sconosciuta, è stato modificato in modo tale da escludere, nella prima sezione, tutte le numerose isole fluviali sul lato del Congo. Più a nord, a titolo di compensazione, si trova parte del Camerun.
Arrivo all'Island Camp alle porte del Parco Nazionale di Lobéké e del Camerun
Dopo tre ore di navigazione, abbiamo superato il villaggio fluviale di Moipembé e un'isola chiamata Koussi.
La barca naviga lungo l'isola utilizzata come accampamento dalla spedizione Ducret, fiume Sangha
Alla sinistra di questo ce n'è un altro, lungo il doppio e sul bordo di un pronunciato meandro del Sangha.
L'estremità settentrionale di questa isola allungata è costituita da una considerevole striscia di sabbia. Nicolas Ducret e il team della spedizione Ducret avevano allestito lì un provvidenziale campo intermedio.
A breve distanza da un posto di blocco del Parco nazionale camerunese di Lobéké, dai villaggi congolesi di Bomassa, Bon Coin e dall'ingresso locale del Parco nazionale Nouabalé-Ndoki.
Nel mezzo del fiume Sangha, in un ambiente congolese caratterizzato da un forte surrealismo.
Sbarcammo.
Tende sulla sabbia dell'isola sul fiume Sangha utilizzate dalla spedizione Ducret per il campeggio
Ammirammo la fila di tende appoggiate al margine della foresta dell'isola. Ci siamo stabiliti in uno dei posti più vicini al corso opposto del Sangha, dove scorreva rapidamente ma in modo poco profondo.
Mentre il sole raggiungeva lo zenit e il caldo peggiorava, ci dirigemmo verso il fiume. Lasciamo che il flusso del Sangha ci massaggi. Recitiamo scene di un film di guerra con isolotti di vegetazione che scendono verso di noi.
Nel pomeriggio, rinfrescati e ricaricati di energia, ci siamo imbarcati per la visita al Parco Nazionale di Lobéké, un'esperienza tanto surreale quanto l'isola che ci avrebbe ospitato per due notti.
Inizio del tramonto, a ovest di Ouésso, Repubblica del Congo
Come andare:
Vola a Brazzaville con Air France o Royal Air Maroc a partire da 1600 €.
Prenota il tuo programma Ducret Expedition preferito, Ducret Cruise: da 8 a 15 notti, tramite il sito web spedizioni-ducret.com, per telefono +33 1 84 80 72 21 e via e-mail: [email protected]
