È trascorsa un’ora e mezza dalla partenza del Mulifanua, il traghetto”Signora Samoa III” attracca a Salelologa, vicino all'estremità sud-orientale di Savai'i.
Comoda perché accorciava la navigazione, la destinazione ci obbligava a prendere un'ulteriore rotta via terra, verso la costa nord dell'isola.
Le consuete precauzioni prese dalla guida Anthony McCarthy fanno sì che arriviamo in hotel con il tramonto già tramontato a ovest di Matautu Bay. Si è rivelato essere solo una parte della ricompensa.
Il team di accoglienza samoano di cui Anthony faceva parte aveva fatto di nuovo tutto il possibile.
Di conseguenza, ci siamo installati in fretta in a fale (capanna tradizionale) quasi sulla spiaggia.
L'abbiamo lasciata e ci siamo tuffati nel caldo Oceano Pacifico. Ci bagnavamo e ci rinfrescavamo mentre il firmamento che avvolgeva Savaii dorato, roseo, diventava infuocato.
Usciamo dall'acqua, in un ambiente ancora caldo e umido, con Venere, come sempre, in testa e diverse altre stelle che si uniscono a lei.
Al calare della notte, Savaii si arrende a un silenzio che solo uno o due galli non sincronizzati osano rompere. Esauriti dalle svolte e dalle passeggiate a Upolu, lasciamo il lavoro d'ufficio incompiuto.
Dormimmo come sassi fino alle 7 del mattino successivo, di venerdì.
A quel punto, diversi vecchi e colorati autobus samoani percorrevano già la North Coast Road, pieni di bambini diretti a scuola.
Consapevole di quanto avesse da mostrarci e insegnarci in giro per Savaii, Anthony ci invita a fare colazione in fretta in riva al mare.
"Ragazzi, a quest'ora dovremmo partire, andiamo avanti!" spara, in modalità scherzosa, con la voce profonda che corrispondeva alla sua solidità polinesiana.
È successo che la bellezza e la funzionalità di uno dei luoghi in cui voleva portarci, gli sfiatatoi di Alofaaga, dipendessero da una certa marea.
Savai'i: strada costiera settentrionale in basso
Quindi viaggiamo verso sud quasi agli antipodi, girando intorno all'isola, unico modo per raggiungerla. Nell'entroterra, la grande montagna e vulcano Silisili (1858 m) si ergeva sopra pendii rigogliosi che rendevano impossibile qualsiasi incrocio e scorciatoia.
Il Silisili è solo uno zenit. L'intera Savaii forma un vasto vulcano a scudo, il più grande del Pacifico meridionale, con crateri, fumarole, tunnel di lava e altre formazioni sparse in tutta l'isola.
I crateri in particolare si estendono da Tuasivi, sulla costa orientale, fino all'estremità occidentale di Capo Mulinu'u.
Come vedremmo, alcuni si sono dimostrati più distruttivi di altri.
Attraversammo successivi quartieri con nomi dalla pronuncia complessa: Gaga'em Auga, Fa'asal'el'e' Aga, Palauli e Satupa'itea.
A est di Palauli, Anthony ci regala una pausa tonificante alle cascate di Afu Aau, che riforniscono una laguna di acqua fredda e cristallina, un po' nascosta all'uscita della foresta umida e protetta di Tafua.
Da qualche tempo sulla South Coast Road passiamo davanti alla spiaggia di sabbia nera di Nuu.
I fori di soffiaggio di Alofaaga
Nel cuore del villaggio di Taga, una deviazione verso Capo Auisui ci porta su una costa accidentata, fatta di lava solidificata, porosa e bucherellata.
Una guida locale ci accoglie lì. Anthony lo saluta, lo ringrazia per essere venuto. Effettua un pagamento a tala, la valuta nazionale dell'isola.
Dopo aver completato la transazione, l'ospite ci porta agli soffiatori di Alofaaga. “Allora entrerò in azione. Preparate le macchine!” Quindi lo facciamo.
L'uomo afferra due noci di cocco. Nel momento in cui le onde si ritirano, gettateli in uno degli sfiatatoi.
Quando le onde riempiono nuovamente il fondo lavico e l'orifizio, fanno schizzare le noci di cocco verso il cielo, più in alto dello zampillo esplosivo dell'acqua.
Quando le noci di cocco atterrano, vicino a noi, praticamente grattugiate, scattiamo una o due foto del prodotto finale.
Ci salutiamo e torniamo verso South Coast Road. Poco dopo, tutti e tre concordiamo sul fatto che stiamo morendo di fame. “Era un buon posto per finirlo”, ci rassicura Anthony.
“C'è un'umile famiglia a pochi chilometri di distanza che serve cibo samoano, più o meno tradizionale. Ogni volta che posso mi piace fermarmi lì”.
Anthony ci ordina pollo arrosto, servito con platano bollito e taro, il tutto avvolto ad arte in foglie di banano.
La prolifica e vertiginosa arrampicata sugli alberi della Falealupo
In maniera semiforzata, per mancanza di tempo, di cibo a bordo, abbiamo proseguito verso l'estremità occidentale di Savaii, Capo Mulinuu. Prima di raggiungerlo tagliamo per Falealupo.
In un lembo di foresta locale, sperimentiamo una passeggiata su passerelle traballanti e ponti di corda, elevati tra gli alberi.
Anthony ci confessa che soffre di vertigini. Nonostante ciò, fa uno sforzo per completare il percorso, alla sua cauta velocità.
Al termine, è tempo di riprendere la South Coast Road verso la zona di Manase, dove passeremo la notte.
Venerdì pomeriggio e l'emozionante ritorno delle scuole
Lungo la strada ci siamo fermati in una scuola.
A quel tempo, un funzionario che indossava una lava lavica (tipica gonna) stava raccogliendo una bandiera samoana dal palo. I bambini hanno lasciato le aule per andare al campo da rugby.
Da lì si recavano a piedi alle abitazioni o salivano su veicoli provvidenziali.
Abbiamo seguito un pick up carico di insegnanti e personale scolastico. E un piccolo camion con uno scatolone pieno di studenti. Felici che la settimana didattica sia finita, tutti salutano con gioia gli estranei.
Nel mezzo della baia di Asau, la South Road diventa nuovamente North Road. Questo si piega nel lussureggiante interno di Savaii, qua e là, punteggiato da bananeti e piantagioni di taro. Si ritorna solo sulla costa, sopra Sasina.
Poco dopo entriamo a Manase. Ci guida dalle 7:30 del mattino, Anthony rivendica il suo periodo di riposo.
Un altro acquazzone del tardo pomeriggio ci lava la mente dai problemi di coscienza per non uscire più alla scoperta, da soli.
Dopotutto, avevamo un altro giorno e mezzo assegnato a Savaii. Iniziare quello successivo presto e rinfrescati sembrava un'altra buona idea.
Come quasi sempre, l'aurora ci regala bel tempo.
Savai'i e l'intenso rugby samoano
Anche lui praticante, Anthony ci porta ad un torneo regionale di rugby, la principale passione sportiva delle Samoa.
Si svolge in un campo murato da pietre basaltiche, circondato da alberi di cocco, piante di taro e altra vegetazione tropicale.
Il torneo vale quanto vale soprattutto l'onore guerriero dei giocatori e delle città che rappresentano. I giocatori la prendono con tale determinazione che uno di loro rimane gravemente ferito e viene evacuato in ambulanza.
Non capita a tutti ma, comunque vada, alcuni giocatori samoani si ritrovano reclutati nelle migliori squadre professionistiche, soprattutto in Australia e Nuova Zelanda.
Fotografare il rugby con quel ritmo competitivo e frenetico, finisce per stancarci. Fortunatamente, la tappa successiva è stata in una laguna marina a Sato'Alepai.
Lo condividiamo con le tartarughe verdi, più che abituate alla presenza umana, stimolate dai doni di papaya che solitamente i visitatori fanno loro.
Nelle vicinanze, una comunità di familiari e amici giocava a una goffa pallavolo su un giardino erboso.
Quel sabato, il tempo comune dello sport e del tempo libero, sull'erba e attorno ai banchetti, sembrava durare in eterno.
Proprio come la circumnavigazione dell’isola che, essendo la più grande dell’arcipelago samoano, cominciava a sembrare infinita.
La Chiesa distrutta dalla lava del vulcano Matavanu
Siamo avanzati a Sale'aula. Il suo immenso campo lavico si estende per qualche altro chilometro.
Si è formato nel 1905 dall'eruzione di un altro dei vulcani di Savaii, il monte Matavanu.
Nel suo cammino verso il mare, uno spesso torrente di lava entrò dalla porta di una chiesa che la London Missionary Society aveva eretto nel 1865, appena trentacinque anni dopo lo sbarco della società a Samoa.
La lava si è accumulata all'interno. Provocò il crollo del tetto e l'impronta di travi e pezzi di ferro sul terreno, che poi si solidificarono.
Nella sua distruzione troviamo un monumento insolito e inconfondibile alla supremazia della Natura sulla fede e sulla volontà umana. Eppure presto scoprimmo come prevalse la determinazione a fare proselitismo della London Missionary Society.
Tanto che, sotto l'azione di John Williams, uno dei suoi missionari, Samoa divenne prevalentemente e ufficialmente cristiana.
Safotu e la sua colorata vita cristiana
Siamo arrivati domenica mattina. Le chiese funzionali dell'isola rivendicano la presenza di credenti.
Lo abbiamo fotografato mentre, dopo la Messa, una folla colorata di fedeli vestiva con i suoi abiti e abbinamenti migliori lave laviche e le camicie corrono giù per le scale.
Formano un gruppo samoano che si estende lungo la North Coast Road.
Li seguiamo verso Manase, dove torniamo alla punta sud-orientale di Savaii, in tempo per prendere il traghetto per Upolu.
Da Upolu visitiamo anche Manono, la terza isola di Samoa, senza contare “Americana”.
Questa è tutta un'altra Samoa a parte.
