Sono già trascorsi diversi giorni dall'inizio del nostro viaggio attraverso la Namibia.
Mentre viaggiamo da Windhoek verso nord, il percorso che segue ci fa subito capire che ci stiamo avvicinando alla zona più remota e selvaggia del Paese, l’angolo nord-occidentale della provincia di Kunene.
Dopo che avremo lasciato il Campo Avventura Twyfelfontein, abbiamo comunque goduto, per qualche minuto, del nuovo e liscio asfalto che serviva la zona, dei suoi vari lodge e della roccaforte dell'arte rupestre di Twyfelfontein, patrimonio dell'umanità.
La strada su cui ci trovavamo era di categoria C. In Namibia, con la minima disattenzione, certe strade C possono significare Carico di lavoro. Per non perdere le ore di luce migliore sia all'origine che alla destinazione, abbiamo completato il percorso di 1h30, con il sole al suo apice.
Twyfelfontein sul retro. Verso Palmwag.
Sia C39 che C43 sono fatti di sabbia e ghiaia. Come se ciò non bastasse, attraversano colline e valli, lungo il letto asciutto del fiume Springbok, in un altro ambiente arido e aspro, nel profondo del deserto del Namib.
Lungo il percorso, anche i nomi delle città illustrano questa aridità.
Oltrepassiamo Spaarwater. Siamo ormai avanzati tra due alvei fluviali, quello dello Springbok e quello di uno dei suoi affluenti. Alla periferia di Palmwag diventa evidente il motivo dell'esistenza della città, in particolare l'acqua.
Per l'azione della gravità e dell'erosione, una depressione geologica concentra ulteriormente i corsi d'acqua derivati da un principale fiume effimero che nasce poco più a nord, nei monti Grootberg.
Il passaggio dell'Uniab, rinnovato dalle successive stagioni piovose, da novembre ad aprile, dà origine ad un'oasi di palme nane e altre piante che hanno ispirato il battesimo del villaggio.
Siamo arrivati ad un bivio. Una nuova strada, la C40, piega a nord-ovest. Rimaniamo in C43, su un pavimento di carta vetrata, a volte ocra, a volte grigia e con toni intermedi che contrastano con il verde in vista.
Alcune bancarelle di canniccio e fango sul lato della strada espongono minerali colorati e alcuni prodotti di artigianato.
Come per tanti altri esemplari sparsi in tutta la Namibia, i loro proprietari sono assenti. Appaiono da case umili, a volte lontane, di corsa e urlando, ogni volta che si ferma una macchina.
Una pausa nel divario veterinario della Namibia
Un cancello ci sbarra. Siamo al checkpoint locale della Veterinary Cordon Fence, la Linea Rossa namibiana, creata per controllare l'afta epizootica e altre malattie del bestiame.
Due dipendenti si avvicinano a noi in modo brusco. “Puoi aprire là dietro? Cosa tieni in frigo? Un po' di carne o qualcosa del genere?» “La apriamo, certo, ma troverete solo due valigie quasi sepolte nella polvere. Il frigorifero sarebbe stato fantastico. Non ne abbiamo ricevuto nessuno! Quando apriamo la portiera posteriore del pick-up, gli agenti si impolverano.
Sono scoraggiati dall'indagare su cosa stavamo portando nelle nostre borse. Ci danno un foglio di registrazione da firmare. Ci dicono di proseguire, senza augurarci buon viaggio.
Il Palmwag Lodge che ci avrebbe accolto era a soli 6 km di distanza. Mancavano cinque o sei minuti. Ci vuole più tempo per trattare con le venditrici Himba e Herero che ci circondano. Garantiamo anche il ritiro.
Per l'ennesima volta da Windhoek.
Qualche istante dopo ci siamo fermati di nuovo. A pochi metri dal ciglio della strada, due giraffe sgranocchiano alberi di moringa, che spuntano come miracoli aridi dal terreno sassoso.
Palmwag Lodge e l'oasi del fiume Uniab
Ci imbattiamo nel lodge, quasi sul fiume, integrato nel palmeto e nella fitta vegetazione alla sua base, in contrasto con i rilievi ocra e grafici sullo sfondo, le colline taglienti e gli altipiani.
Lì, anche nella stagione secca, Uniab conservava alcuni stagni e generose falde acquifere. Non sorprende che l’acqua sostenga la vita vegetale rigogliosa. Entrambi attirano la fauna assetata.
La stanza in cui ci sistemammo è appena sopra l'erba che riempie il letto. Ora, tra gli extra faunistici che hanno reso famoso e popolare Palmwag Lodge ci sono le frequenti visite di branchi di elefanti.
L'Uniab, le pianure sulle sue sponde e l'altopiano di Etendeka sono l'habitat delle zebre di montagna, di vari tipi di antilopi e delle giraffe angolane, tra gli altri.
Tra questi erbivori si trovano anche leopardi, ghepardi, iene maculate e persino leoni, per citare solo le specie più familiari.
Verso le quattro e mezza del pomeriggio siamo usciti per esplorare il fiume e i suoi dintorni. Abbiamo anche chiesto, alla reception, se esistesse un sentiero che ci permettesse di salire ai rilievi evidenziati oltre la sponda opposta.
"Ci sarà. Ma l’idea di venire qui non è mai stata quella di servire da pasto ai leopardi o alle iene!
Quindi rimani da questa parte del fiume e non scendere nemmeno nel bosco. Non sai mai cosa potresti nascondere lì.
Ci arrendiamo, una volta per tutte, all’evidenza. Ci allontaniamo.
Siamo scesi quanto basta per fotografare alcuni baobab appena nati, a forma di splendidi alberi bottiglia.
Tramonto splendente e risveglio precoce
Con il tramontare del sole, il rischio di girovagare da quelle parti si è intensificato. Ci siamo rifugiati vicino al giardino e alle piscine del lodge.
Da lì, il palmeto era tra noi e il tramonto.
Genera sagome che ci piace incorniciare e combinare.
Parte della fauna diversificata che descriviamo, Palmwag è diventata un punto di partenza speciale per gli avvistamenti di una delle creature rare e in via di estinzione della Namibia e del mondo.
Palmwag e i rinoceronti neri in via di estinzione
Stiamo parlando del rinoceronte nero dell'Africa sudoccidentale, una sottospecie della quale, fino a poco tempo fa, l'Angola conservava da uno a quattro esemplari. Molto più abbondante in Namibia. È stato recentemente introdotto anche in Sud Africa, come parte di uno sforzo internazionale di conservazione.
In entrambi i paesi, sono minacciati dai bracconieri pagati per rimuovere loro le corna, a lungo considerate terapeutiche o miracolose dalla medicina tradizionale cinese e, nonostante l’evoluzione sociale e tecnologica della Cina, ancora molto richieste.
Si stima che il 70% di questi rinoceronti che sopravvivono allo stato selvatico si trovino nella concessione di Palmwag. Sono – molto più dei prolifici elefanti – l’attrazione principale della zona.
Ebbene, la mattina dopo, ancor prima dell'alba, saremmo usciti a cercarlo.
Viaggio da Palmwag alla Torra Conservancy
Partiamo in direzione sud, sulla stessa C43 che ci aveva portato da Twyfelfontein a Palmwag. All'inizio dell'inverno nell'emisfero australe fa freddo, aggravato dal vento generato dalla velocità della jeep aperta.
Presi alla sprovvista ci siamo avvolti alla meglio in un poncho peloso che la guida aveva regalato ai partecipanti.
Abbiamo sofferto più di un'ora di brillantezza nel buio pesto.
Di tanto in tanto, l'autista lascia la strada principale per un percorso poco definito che ci porta nelle zone più elevate della Torra Conservancy, uno dei numerosi domini della Namibia incaricati di preservare la vita animale.
Il sole comincia a sorgere.
A poco a poco, un'arancia dominio marziano che ha banalizzato alcune delle cose strane a cui abbiamo assistito in Namibia:
ondulato, ricoperto di rocce ossidate, punteggiato di verdi cespugli di euforbia, nella cui linfa velenosa i boscimani inzuppano le punte delle loro frecce.
In alto, altre giraffe si nutrono della loro moringa preferita.
Abbiamo lasciato la jeep.
Armate di binocolo, tre guide osservano il paesaggio.
UFO, il localizzatore San entra in azione
Uno di loro è Ovni, un giovane boscimane, come è prerogativa dei boscimani, esperto nel seguire le tracce e nel trovare animali.
UFO lascia le rimanenti guide. Inizia il suo lavoro investigativo, con gli occhi fissi a terra.
Lo vediamo ancora scomparire dietro il pendio dove pascolavano le giraffe.
Il duo di namibiani rimasto ci ha fatto formare un'unica fila. Uno di loro va avanti, l'altro in coda.
Abbiamo camminato, salendo, verso la montagna più alta intorno e un branco di springbok, allineati lateralmente anziché longitudinalmente, come noi.
Ci siamo fermati lì. Sul selciato irregolare color mattone, tra diversi alberi di euforbia che abbiamo evitato di toccare.
Le guide utilizzano ancora una volta il binocolo.
Dal nulla, un rinoceronte solitario e sospettoso
Alla fine abbiamo notato, nella direzione in cui guardavano, che un grosso rinoceronte stava scendendo da un vertice tra i pendii, spaventando gli springbok sul suo cammino.
L'UFO lo segue, a buona distanza, finché il rinoceronte si ferma e ci sonda, con il naso all'aria, cercando di fiutare se rappresentiamo una minaccia.
Ci siamo tutti accovacciati. Compiuta la sua missione, l'UFO si posa su una piccola lastra diagonale che gli offre quasi un divano.
Il rinoceronte mantiene la sua posizione. Ci permette di osservarlo e fotografarlo a lungo.
Le guide del Palmwag Lodge dettano il ritiro.
E una colazione provvidenziale, all'ombra di qualche albero attorno ad una sorgente e al suo laghetto.
Os rinoceronti sono su un percorso tortuoso verso l’estinzione. Con quella spedizione ne avevamo ammirato uno.
E ho dato un piccolo contributo alla tua salvezza.
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