Il recente revisionismo storico delle autorità sudafricane ha cambiato il vecchio nome di Port Elisabeth in Gqeberha.
È il nome zulù, dal carattere impronunciabile, di uno dei più antichi insediamenti di origine coloniale a Port Elisabeth. Una revisione del genere ha fatto ben poco per la capacità di seduzione della città. Diamo semplicemente uno sguardo alla vasta sabbia che la separa dall'Oceano Indiano, ai margini dell'Atlantico.
A ovest avevamo uno dei luoghi imperdibili della costa sudafricana. Lo sapevamo. Alberthram Tenk Engel, la guida che ci ha guidato, aveva un orario specifico per portare il gruppo lì.
Abbiamo lasciato alcuni passeggeri che stavano abbandonando il viaggio a Port Elisabeth. Dopo aver salutato Tenk (come era conosciuto) si è sistemato con noi nel camion trasformato in una grande jeep. Parte dell'unghia in profondità.
Garden Route: la costa rocciosa e nebbiosa di PN Tsitsikamma
Siamo arrivati al Parco Nazionale Tsitsikamma nemmeno alle otto del mattino. Di fronte alla fitta nebbia, Tenk si concede più tempo del previsto per un'altra colazione all'aperto.
Quando apriamo il sentiero delle cascate locale, il sole finalmente disperde una coltre di nuvole. A poco a poco anche la nebbia strisciante cede, si alza e ci permette di vedere dove mettiamo i piedi.
Scenario del Parco Nazionale Tsitsikamma, a est della Garden Route
Il pavimento alterna pietre lucide e scivolose, lastre ricoperte di melma e scivolose.
È uno dei motivi per cui le autorità hanno classificato il sentiero delle cascate come “difficile”.
Dal mare appaiono rocce che le onde attaccano senza cerimonie.
Visitatore su una roccia nel Parco Nazionale di Tsitsikamma
Alcuni terminano in punti panoramici che ci sfidano a conquistarli. Altri si spingono così lontano nell'oceano gelido da diventare terreni di atterraggio esclusivi per i cormorani.
Saltiamo di lastra in lastra, di roccia in roccia. Senza aspettarcelo, incontriamo clan di cape daman che sembrano indignati.
Il ritardo nell'abbronzatura mattutina a cui erano abituati non era più sufficiente, una folla di intrusi stava infrangendo l'integrità del loro territorio.
Damões-do-Cape nel Tsitsikamma PN
Tenk, il Mar del Sud Africa e i controversi Abalones
Alberthram Tenk Engel cammina estasiato nel suo ambiente preferito.
Durante i numerosi giorni trascorsi con lui, tra Johannesburg e Città del Capo, soprattutto ai pasti, Tenk ha condiviso con noi la sua passione per il mare, le storie di pirati e i film. “Xiii, non puoi nemmeno immaginare quante volte ho visto la serie “Pirati dei Caraibi!” E sempre stupito!”
Tenk è nato a Elim, un villaggio fondato dai missionari tedeschi della Moravia, pochi chilometri a nord del punto più meridionale dell'Africa, Capo Agulhas.
Come ci ha raccontato, durante la sua adolescenza ha spesso partecipato alla raccolta illegale dell'abalone sudafricano, ricercato e cucinato soprattutto in alcuni paesi asiatici. Più che illegale, questo lucroso raccolto è, in alcune zone, controllato da bande criminali. È stato con sollievo che Tenk ha colto l'opportunità di guidare i gruppi Nomad Africa.
L'oceano, le rocce, il fuco e altri elementi marini sono sempre rimasti nella sua immaginazione. Tenk è rimasto sorpreso dal nostro interesse per le sue narrazioni.
All'improvviso si ricorda che gli avevamo detto che non sapevamo che aspetto avessero gli abaloni. Cerca un'area di rocce e pozzanghere. In un batter d'occhio trovi un esemplare.
Campione di abalone
"Questo è?" gli abbiamo chiesto stupiti. "Questo è tutto! Questa creatura crea una confusione che non puoi nemmeno immaginare. Ti dirò di più più tardi, a cena. Ora dobbiamo continuare!”
Qualche tempo dopo, abbiamo raggiunto la base di una delle cascate che giustificavano l'escursione. Ha un volume misurato.
Per compensare, cade dall'alto delle scogliere, nelle lagune raggiungibili in caso di alta marea e maltempo. Compone lo scenario che ha ispirato il termine nativo Cioccolato nell'origine del nome Tsitsikamma: tse-tsesa, traducibile con acque limpide, o con luogo dalle molte acque.
Storm River e il viaggio alla gola del fiume Bloukrans
La nebbia si addensa nuovamente. Si avvicinano nubi pesanti. Anche a causa della momentanea insignificanza delle cascate, Tenk detta il ritorno al punto di partenza.
Commessa a Stormy River
Potrebbe essere solo una coincidenza il fatto che ci siamo rifugiati per il resto della giornata a Storms River.
In una storica locanda dall'architettura olandese, nella sua versione africana, piena di trofei di caccia che fanno da decorazione: pelli di leopardo e perfino un esemplare intero, corna di antilope e una testa di zebra, tra gli altri.
La mattina dopo, presto, abbiamo proseguito verso ovest. Lungo la strada ci siamo imbattuti nel fiume Bloukrans e in un profondo burrone.
Entrambi dettano il confine tra le province del Capo Orientale e del Capo Occidentale, collegate da un ponte ad arco con il suo ponte a 216 metri sopra il letto del fiume.
Il ponte sul fiume Bloukrans
Il ponte ospita a bungee jumping che viene promosso come il salto più alto da un ponte.
Del gruppo, considerato non solo il costo dell'esperienza, solo George Chadwick, un impavido ragazzo australiano, insiste nel provarla.
Gli altri fotografano il paesaggio e, quando arriva il momento, compiono il loro agghiacciante salto nell'abisso. Funziona perfettamente. L'organizzazione può continuare ad essere orgogliosa della sua sicurezza al 100%.
Attraversiamo il ponte verso nord ed entriamo nell'entroterra. Per alcune decine di chilometri abbiamo viaggiato lontano dall'oceano. Abbiamo attraversato un nuovo fiume, il Keurbooms.
A ovest della Garden Route: Plettenberg Bay
Seguiamo parallelamente il suo corso finale, separato dall'Oceano Indiano da una lunga lingua di sabbia.
Punto elevato e panoramico, rivela l'immensa spiaggia della Lookout e altre più lontane, separate dalla foce interrata del fiume.
Spiaggia di vedetta
Siamo a solo un chilometro da Plettenberg Bay, un altro riferimento imperdibile sulla Garden Route, con una delle coste privilegiate del Sud Africa e surf, windsurf, kitesurf e simili che accompagnano il paesaggio.
Eppure, come tante altre località balneari nel mondo, soffre di quel sentimento nostalgico del “una volta era divino, ora… non è più quello che era”.
Ristorante Knysna e Pescador, 34º sud
Dal punto panoramico ci spostiamo a Knysna, altra località balneare, situata alla foce del fiume omonimo, generando un estuario aperto che ospita un porto turistico ricco di barche a vela, classiche e catamarani.
Il porto turistico di Knysna.
È servito da numerosi bar, ristoranti e negozi di abbigliamento e attrezzature nautiche.
Come previsto, in Sud Africa uno dei ristoranti ha origini portoghesi. Il nome stesso”Oh Pescatore” lascia pochi dubbi.
È stato inaugurato nel 1985. Da allora, uno dei suoi motti è stato "nessuno lascia una casa portoghese affamato".
Anche se non si tratta di una specialità portoghese, le famose ostriche di Knysna servite contribuiscono ad ogni festa.
Il proprietario si diverte con il suo cane nella laguna di Knysna.
Abbiamo attraversato il fiume Knysna. Proseguiamo sulla riva dell'Oceano Indiano, tra lagune e nuovi estuari circondati dal verde della vegetazione, come Wolwerivier e Tousrivier.
38º Sud, nel porto turistico di Knysna.
Il fiume Kaimaans, Outenika e Oudtshoorn, all'ingresso del Klein Karoo
Seguiamo quest'ultimo fino alla sua foce, così come i binari della Garden Route Railway Line, frequentemente percorsa dal treno a vapore Choo Tjoe.
Una delle immagini che speravamo di catturare era il suo attraversamento dell'iconico ponte sul fiume Kaimaans, da un'angolazione ideale, con il mare che si infrange sullo sfondo. Tuttavia gli orari dei treni si rivelarono inconciliabili con i nostri. Tenk aveva un itinerario da seguire.
Ok, ci porta attraverso la città di George, poi attraverso la gola di Outenika.
Ci siamo fermati a un punto panoramico lungo la strada.
Il punto di vista di Outenika.
Mentre ammiriamo e fotografiamo il paesaggio dell' canyon, lì sono parcheggiate alcune marce e auto d'epoca. Intrattengono le famiglie a bordo e gli spettatori che se li godono da cima a fondo.
La prossima tappa è Oudtshoorn, una città e una regione famosa per i suoi grandi allevamenti di struzzi.
Uova di struzzo dipinte, presso la High Gate Farm, Oudtshoorn
Tenk e il suo collega Ricardo avevano diffuso la febbre nel gruppo che stavano portando a comprare un uovo di struzzo e condividere una frittata iperbolica per cena.
Abbiamo completato la raccolta fondi necessaria per l'acquisto dell'uovo. Mezz'ora dopo, di ritorno dallo shopping giornaliero, le guide rivelarono che i negozi avevano finito le uova.
Anche a livello comunitario, la disillusione svanisce rapidamente.
Struzzo sospettoso, alla High Gate Farm di Oudtshoorn
Poco dopo entriamo nella fattoria HighGate, dove abbondano gli struzzi e le loro uova.
Viviamo con gli uccelli, separati dalla loro curiosità potenzialmente pericolosa da un recinto di filo metallico.
Successivamente ci siamo spostati in un laboratorio.
Artigiano della High Gate Farm di Oudtshoorn
Un dipendente mostra la realizzazione di alcuni pezzi decorativi, utilizzando uova e piume.
Oudtshoorn e i suoi struzzi segnarono il punto di partenza per il Klein Karoo, una regione semidesertica che precede il Grande Karoo.
A questo punto avevamo completato la Garden Route. Abbiamo continuato fino al Città del Capo. Ma attraverso terre inospitali che si scontravano con la costa verde-azzurra da cui provenivamo.
Bagnanti su una spiaggia nel Sud Africa meridionale
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