Paraná è Paraná, nel sud del Brasile, senza essere l'ultimo stato.
Subtropicale ed esposto a frequenti salite e invasioni di fronti freddi nell'Atlantico meridionale. Questi fronti freddi e le loro piogge ci avevano già fatto aspetta a Foz de Iguaçu.
Negli ultimi giorni d'estate nell'emisfero australe, quando abbiamo deciso di visitare Ilha do Mel, che non ha nemmeno una stagione secca degna di questo nome, il tempo in Paraná ci punisce di nuovo.
Quando ci imbarcammo, a Pontal do Sul, verso le sei e mezza del pomeriggio, stava già piovendo. Durante l'intera navigazione, il ritmo si è solo intensificato.
Non ci sono strade o strade su Ilha do Mel, solo foresta, sabbia e sentieri stretti.
Ilha do Mel e la sua pioggia abbondante
L'aumento delle precipitazioni rendeva la vita difficile al ragazzo con la carriola che, Clemente, la nostra guida per alcuni giorni, si occupava di trasportare i bagagli, su per la spiaggia, fino alla locanda che ci avrebbe accolto, Zorro.
Ci siamo sistemati in tre volte. Clemente ci confessa la sua soddisfazione nel tornare in uno dei suoi luoghi preferiti del Paraná, una delle fughe preferite dagli abitanti della capitale Curitiba. Come se fosse necessario dimostrarlo, ci sfida a fare un tuffo. Si stava già facendo buio, ma non potevamo rifiutarci.
In un lampo, siamo tornati sotto la pioggia. Abbiamo corso lungo sentieri che Clemente conosceva alla perfezione e che sembravano più ruscelli.
Poco dopo arriviamo sul versante atlantico di Ilha do Mel e Praia da Gruta.
Senza riuscire a capire se il mare fosse affidabile, ci siamo semplicemente buttati sugli ultimi istanti delle onde e ci siamo tuffati dentro.
Ancora e ancora, molti di più, in uno strano rituale del bagno tanto salato quanto corroborante.
Ci siamo addormentati aspettando che l'alba ci portasse il sole.
Né l'alba. Né il pomeriggio né la notte. Ha piovuto quasi tutto il giorno.
Alle sei del pomeriggio ha smesso di piovere. Il cielo è rimasto grigio piombo. Siamo andati al nuovo giorno con il nuovo tempo.
E per altro, quasi tutti, ancora una volta, piovosi.
Dopo la Tempesta, la Bonanza
Il terzo giorno, una domenica, sorse con il cielo che si apriva lentamente.
Infine, Ilha do Mel ci ha regalato un'apertura che è durata buona parte del pomeriggio.
Non appena ce ne siamo accorti, siamo usciti attrezzati e abbiamo sparato.
Con il sole tornato, l'isola brillava di vita.
A Praia das Encantadas dove alloggiavamo, ai piedi di un pendio ricoperto di boschi, la flotta locale di barche da pesca e da trasporto mostrava i vari colori
Quelli di “Valentin”, quelli di “Lua Cheia”, quelli di “Cristalina”, tra gli altri.
Deltaplani e parapendio hanno attraversato il cielo già azzurro.´
Surf, bodyboard, deltaplano e natura infinita
Le spiagge esposte ad est, esposte all'Atlantico, richiamano ancora una volta bagnanti e sportivi abituali, quasi tutti in forma e determinati a mantenerla.
I bodyboarder si rotolavano all'interno di schizzi di tubi.
I surfisti gareggiavano con loro per le onde, che a quell'ora erano percorribili.
Un giovane padre, dai folti capelli ricci, intrattiene un bambino mentre cerca di mettere ciò che gli manca in un abito di neoprene.
Sul lato sinistro del busto, appena sotto il cuore, mostra un "Vanessa ti amo” tatuato.
A poco a poco, abbiamo appreso quanto vivono Ilha do Mel e i suoi residenti grazie al mare e agli sport marini, con un'evidente enfasi sul surf.
Ci sono diverse locande e ostelli dedicato ai surfisti. I portali coronati da vecchie tavole identificano le spiagge con le onde migliori.
Praia do Farol e tutti gli altri a Volta da Ilha do Mel
Con la marea che scende, la vasta sabbia di Praia do Farol riceve onde successive nel processo di levigatura.
A volte, sono solo linee che la luce laterale distorce e duplica.
Così li vediamo dalla cima della collina di fronte a Farol das Conchas, nel mezzo di una colonia di esuberanti lavabottiglie.
Per quanto basse risultino essere, sono onde del Sud Atlantico.
Lì, come nelle altre coste esposte a levante, l'imprevedibilità del mare costringe alla presenza di bagnini, membri dei Vigili del fuoco, dotati di grandi tavole gialle e arancioni, dello stesso colore delle divise.
Da Praia do Farol, torniamo all'interno boscoso del parco statale, alla ricerca di Clemente e di altri luoghi. Nonostante il sole cocente, la maggior parte dei sentieri che l'attraversano rimangono non drenati.
Ci costringono a nuove deliziose escursioni anfibie.
Abbiamo ritrovato Clemente alla locanda. Consapevole della nostra origine “patrizia”, la guida ci propone un programma che non si può rifiutare. “C'è una fortezza coloniale qui sull'isola, dai tempi in cui eri padroni. Dovremmo andarci”.
Certo che dovremmo. In pochi minuti ci stavamo dirigendo lì. Clemente ci ha avvertito che, con il tramonto del sole, fare tutto il viaggio a piedi sarebbe stata dura.
Ci sottoponiamo al tuo giudizio.
Sulla strada per la fortezza Nª Srª dos Prazeres, risalente al XVIII secolo
Saliamo su una barca a Encantadas che ci porta al molo di Brasilia, all'istmo che unisce le due sezioni principali di Ilha do Mel e all'ingresso della lunga Praia da Fortaleza.
Dall'istmo abbiamo percorso quattro chilometri quasi dritti verso nord.
La fortezza appare, infine, adattata a zigzag della costa e al livello del mare.
Così un solo piano che, con la marea in aumento, l'oceano lo circonda su tutti i lati, tranne nell'entroterra, integrato nelle colline boscose.
Insolita, così bassa ed esposta, la Fortezza di Nª Srª dos Prazeres fu costruita nel 1767 da D. José I.
A quel tempo, la baia di Paranaguá era già diventata importante per il Portogallo, libera dal giogo della Castiglia, dal 1640, ma non dall'ossessione della corona spagnola di impadronirsi dei domini portoghesi che erano politicamente loro durante il periodo dell'Unione iberica .
Paranaguá, in particolare l'isola di Cotinga, è considerata il luogo inaugurale della popolazione portoghese nello stato del Paraná.
Nel 1550 vi sbarcarono i primi coloni, convinti che avrebbero trovato l'oro nelle vicinanze, e che sarebbero stati in grado di estrarlo nonostante la prevalenza nella zona degli indigeni Carijós.
I Carijós hanno collaborato.
I buoni rapporti con i portoghesi permisero la diffusione degli insediamenti coloniali, spinti dalla scoperta di metalli preziosi in diversi fiumi.
Alcuni furono battezzati con i cognomi delle famiglie arrivate per prime, gli Almeida, i Correia, così come altri che conservarono i battesimi indigeni, ad esempio Guaraguaçu.
La città di Paranaguá fu fondata un secolo dopo, nel 1649, finanziata dai crescenti profitti derivanti dall'oro, spinti dall'intenso movimento dei tropeirismo, nel Paraná.
Navi spagnole, pirati e, nel frattempo, anche navi francesi, olandesi e britanniche attraversavano l'Atlantico meridionale.
Rivalità coloniale nel Brasile meridionale e fortificazione di Ilha do Mel e Paranaguá
Allertato della vulnerabilità del Paranaguá, D. José ordinò che Ilha do Mel fosse presidiato con un forte e rispettivi cannoni, quelli sui bastioni e quelli posti sopra, su Morro da Baleia.
Assicurava così la protezione dell'ingresso più settentrionale della baia, il più lontano dalle isole di Cotinga e, come tale, il più vulnerabile.
Da tempo prive dei suoi scopi bellici, oggi le autorità che gestiscono il patrimonio coloniale dell'isola devono fare i conti con la doppia minaccia dell'oceano e della foresta atlantica, entrambi sempre sul punto di invadere la struttura.
Facciamo il giro delle mura.
Entriamo, percorriamo gli adarves e diamo un'occhiata agli edifici complementari, che un tempo erano magazzini, casematte e simili, tutti bianchi, ricoperti di tegole di terracotta, molto portoghesi.
Clemente si lamenta che la lunga marcia lungo la spiaggia lo abbia messo in ginocchio.
Di conseguenza, abbiamo fatto ricorso al servizio di un barcaiolo, ben prima del molo di Nova Brasília. Una volta a bordo, siamo tornati a Praia de Encantadas senza nemmeno fermarci all'istmo.
Clemente si concede un pisolino terapeutico. Abbiamo rilevato un segno multicolore e artistico che annuncia “abbiamo açaí".
Incorreggibili intenditori della frutta e degli snack che ne derivano, oltre ad avere fame, abbiamo ordinato due ciotole molto fredde e cremose.
Primo, questi due. Quindi, senza modo di resistere, altri due, una gola in cui, ogni volta che si tratta di açaí, entriamo senza rimorsi.
In entrambi i bicchieri, i cumuli di grenás di açaí ghiacciato erano ricoperti di muesli e, naturalmente, miele. Mentre li divoriamo, le nostre menti vengono a patti con la spiegazione per cui l'isola si chiama Mel.
Ilha do Mel e la sua misteriosa toponomastica
Alla fine della giornata, Clemente confessa che “non ne ha idea!”. Quando abbiamo indagato, abbiamo trovato un assortimento di possibili spiegazioni.
C'è l'estrazione del miele selvatico e dello zucchero dalla canna endemica, effettuata dall'azienda indiani Carijós e dai coloni almeno fino al 1950, quando lo zucchero industrializzato non raggiunse l'isola.
La teoria di una famiglia tedesca coesiste (quella di un certo ammiraglio Mehl; in tedesco, “Farina” significa farina) proprietario di un mulino di manioca, che contemporaneamente si dedicò all'apicoltura e ispirò diversi marinai in pensione a fare lo stesso lì.
Un'altra possibilità risiede nel fatto che l'acqua dolce dell'isola contiene mercurio che, mescolato al sale, diffonde nel mare un colore giallastro.
La toponomastica di Ilha do Mel si distingue per la sua imprecisione. Secondo il tempo che lo mantiene rigoglioso.
Anche in quei preziosi giorni di calma, non eravamo sicuri di quanta pioggia fosse mancata.
