A quel punto lo avevamo già ben in mente.
Il nuovo viaggio che stiamo intraprendendo è importante ricordarlo. Partiamo da Rangoon verso le tre del pomeriggio. Il viaggio verso nord dura più di 15 ore.
I primi sei, trascorsi in un comfort accettabile. Il resto, sfiora l'infernale.
Alla fine, ben dopo aver attraversato la spettrale capitale birmana di Naypiydaw, l’asfalto lascia il posto a terra mal battuta che riempie l’autobus di polvere.
La deviazione verso le terre più alte delle colline Shan ci porta su un percorso tortuoso che l'autista affronta con furia. Con l’arrivo della notte e dell’altitudine, il primo freddo che abbiamo avvertito in Myanmar si unisce alla polvere. Ci rovinano la gola in tre mosse.
Infine, a NyaungShwe, la porta urbana per il Lago Inle
Verso le cinque del mattino, stremati dal viaggio di più di quindici ore da Rangoon, entriamo a NyaungShwe, la città porta d'accesso al vasto Lago Inlé.
Abbiamo cercato un Remember Inn Hotel, pre-indagato nella più famosa guida dei backpacker. Nonostante l'ora mattutina, il titolare si ricordava di quando arrivavano gli autobus dal Sud, quasi sempre con potenziali clienti a bordo. Poco dopo esserci sistemati ci viene servita una provvidenziale colazione a base di pancakes con tè e caffè.
Dormimmo fino all'una del pomeriggio. Dopo aver recuperato un po' delle nostre energie, siamo partiti alla scoperta di NyaungShwe.
Privo di ogni serio fascino architettonico, il paese si espanse grazie al grande lago, come magazzino commerciale al servizio dei paesi e delle città circostanti.
Con l'avvento del turismo, gran parte di NyaungShwe si è dedicata ad accogliere, intrattenere e supportare gli stranieri nella loro opportunità di esplorare Inle.
Eppure, con 190 abitanti sparsi in tutta l’area urbana, la vita locale pullula di eventi e manifestazioni che sostengono una genuinità gratificante.
Shin Pyu, una cerimonia di iniziazione buddista
Ci stiamo ancora abituando all'asfalto consumato delle strade quando ci sorprende una processione dello Shin Pyu, un modo di iniziare giovani ragazzi e ragazze alla vita buddista, celebrando il loro ingresso nei monasteri o conventi, dove i monaci e le monache si radono i capelli.
Un ragazzo e una ragazza cavalcano cavalli decorati. Indossano abiti colorati e setosi.
I loro volti, e soprattutto gli zigomi e le labbra, sono truccati e rosa.
Alcuni figuranti del corteo reggono ombrelli dorati che reggono sopra le teste coronate dei protagonisti.
A precedere questa parte del corteo c'è un gruppo di ciclisti su tricicli carichi di ingombranti sacchi di riso, del peso di 50 kg o più.
All'estremità opposta, a forma di manico di scopa, un trattore dotato di enormi altoparlanti trasmette musica e la voce fuori campo di un intrattenitore che, a intervalli, esegue graziose danze.
Il corteo scompare.
Senza la musica a tutto volume, Niaungshwe ritrova la sua tranquillità pomeridiana. Abbiamo approfittato di ciò che ci aveva portato la persecuzione della cerimonia.
I primi templi e le pagode d'oro, in riva al lago
Sempre nell'ambito del buddismo, abbiamo continuato alla ricerca del duo di templi Kyaung Daw e Yadana Man Aung Su, i più importanti della città.
All'interno di uno dei templi, tre giovani novizi attraversano un cortile lucido con cestini per il pranzo cromati che brillano contro le loro abitudini marrone.
Prostrato ai piedi di una statua di Buddha, un anziano monaco conclude le sue preghiere.
Apri un ombrello e preparati ad affrontare il sole tropicale. Sapevamo che, nonostante fossero centrali, questi erano semplicemente due templi buddisti a profusione intorno a loro.
Abbiamo così accorciato il tempo da dedicare a loro mentre preparavamo le incursioni al Lago Inle. Ma non solo.
Un uomo mostra le marionette tradizionali di Aung
Alle sette di sera ci siamo dati anima e corpo al One Man Show Aung, guidato da un burattinaio di quarta generazione, autorizzato in quell'arte dallo stato birmano dal 1985.
Aung, un fratello e uno zio, creano bambole e scene ad acquerello ispirate all'ambiente circostante.
Sotto una stridente musica popolare, i movimenti delle marionette e le trame generano un'animazione sospesa che ci abbaglia. Dovremmo tenere d’occhio gli altri in tutto il Myanmar. Nessuno ha preservato l'autenticità dello spettacolo di Aung.
Abbiamo cenato lì vicino. La stanchezza del viaggio a Rangoon riaffiora.
Siamo tornati al Remember Inn con l'intenzione di fare questo e quello. Senza preavviso, un blackout lascia NyaungShwe all’oscuro. Era ciò di cui avevamo bisogno per arrenderci al sonno una volta per tutte.
Lago Inle: l'incursione inaugurale
Avevamo programmato di partire per il lago alle 6:30 del mattino. D'accordo, la padrona di casa della locanda ci ha fornito una colazione al sacco.
Sulla strada per il molo, abbiamo superato una fila indiana di monaci appena iniziati. Raccoglievano, per il pranzo, il riso mattutino che le donne buddiste offrivano loro.
Saliamo a bordo di una barca a motore in legno. Un canale ci conduce all'immensità del lago.
Quando entriamo c'è ancora una fitta nebbia mattutina.
L'esotismo equilibrato dei pescatori Intha
È contro questa nebbia che rileviamo i personaggi distintivi della regione, i suoi pescatori di etnia Intha.
Gli Intha sono palafitticoli, famosi per la pesca su un'estremità delle loro barche, con strutture di bambù e una rete tenuta tra una mano e un piede.
L'altra mano tiene un palo per l'equilibrio e, quando necessario, il piede rimanente viene utilizzato per remare.
Per quanto fotogenico possa sembrare, il modo di pescare intha ha una ragione logica e secolare.
Il Lago Inle è pieno di pesci, soprattutto di vegetazione acquatica.
Ora, gli Intha hanno imparato molto tempo fa che potevano capire dove si nascondevano i pesci solo se si muovevano stando in piedi, invece di remare seduti.
In modo simbiotico, altri residenti trovarono impiego nella raccolta di alghe che, con l'uso diffuso di fertilizzanti fosfatici e l'agricoltura galleggiante, divenne eccessiva.
Alla ricerca del mercato di Inle Day
Abbiamo proseguito verso la cittadina lacustre che ospitava il mercato giornaliero, uno dei cinque che si tengono dal lunedì al venerdì.
Essendo venerdì, il privilegio apparteneva a Maing Thauk.
Lungo il percorso, il barcaiolo naviga attraverso canali che separano veri e propri quartieri di case bifamiliari ed elaborate palafitte, alcune a due piani e, come le abbiamo viste in assenza di vento, doppie aperte.
La superficie scura del lago li rifletteva perfettamente.
Siamo arrivati a Maing Thauk.
Vaghiamo tra la frutta e la verdura esposte sulle bancarelle e sul pavimento.
La maggior parte dei venditori sono di etnia Pa-O, una di quelle che condividono il lago con gli Intha predominanti ma anche con gli Shan, i Taungyo, i Danu, i Kayah, i Danaw e i Bamar.
Identifichiamo facilmente le donne Pa-O.
Quasi tutti vestono di nero, ad eccezione dei luminosi foulard che avvolgono i capelli e che si abbinano alle maschere solari sul viso. tanaka.
Al mercato di Maing Thauk siamo stati anche trascinati dai successivi inviti di commercianti di argenteria, commercianti di tessitura e altri ad apprezzare i loro mestieri.
Ci muoviamo tra laboratori e telai.
Siamo distratti da questo intrattenimento dal trambusto della vendita delle noci di areca, una dipendenza da masticare diffusa da tempo in queste parti del mondo.
Da Maing Thauk, in direzione sud verso il Lago Inle
Dal mercato ci siamo incamminati verso l'interno, attraverso un ponte di legno, paragonabile a quello famoso in tutto il mondo Ponte U-Bein, ma non molto.
Cerchiamo il monastero omonimo del villaggio, situato su una collina e con vista panoramica sulla parte nord del lago, Maing Thauk sulla sua riva e, di fronte, il monastero Lin Kin.
Ritornati a riva navigheremo verso il fondo sud del lago. Ci fermiamo alla dorata e monumentale Pagoda Phaung Daw O.
Continuiamo verso Nga Phe Chaung. Costruito in legno più di duecento anni fa, Nga Phe Chaung è considerato il monastero più antico e più grande intorno al lago.
È famoso soprattutto per ospitare una strana convivenza di gatti con i monaci residenti.
A questo punto avevamo coperto una parte considerevole del lago.
Sapevamo però che un altro, altrettanto o più ampio, restava inesplorato. Abbiamo deciso di moltiplicare la formula. La mattina dopo, entrammo in a bicicletta destinata ad avere una foratura.
Finché non raggiungiamo Maine Tauk, ce ne sono due che ci tormentano.
A metà giornata eravamo stufi di così poco ciclismo. Salimmo su una barca diretta a Khaun Daing, sulla sponda opposta.
Shwe Inn Dein e la sua foresta buddista di Stupa
Da qui abbiamo completato il viaggio, via terra, fino al complesso buddista di Shwe Inn Dein, uno dei più lontani da NyungShwe, meritevole della fatica per arrivarci.
Due templi costruiti su promontori si stagliano in una pianura folta.
Saliamo a uno di essi. Dalla sua sommità, in lontananza, si intravedono gli stupa dorati dell'altro.
Tra di loro, in un'inaspettata fusione buddista, sono emersi centinaia di stupa più piccoli, costruiti nel tempo dai fedeli.
Alcuni, più vecchi e logori, mostravano il tono ocra dei mattoni e dell'argilla con cui erano realizzati.
Altri, la vernice bianca consumata dal sole che li copriva.
Altri ancora conservavano un rivestimento in foglie d'oro che attestava la prosperità dei credenti che li avevano commissionati.
Raggruppati e stagliati nel verde predominante, formavano uno scenario diverso da qualsiasi cosa avessimo visto fino ad allora in Myanmar.
Troveremmo qualcosa di paragonabile in La pianura di Bagan, sulle rive del fiume Irrawadi.
Comincia a fare buio.
La guida ci porta ad un altro stupa, isolato su un punto alto che ci assicurava che avremmo avuto le migliori viste della regione.
Il tramonto si stava svolgendo alle nostre spalle.
Guardando est, abbiamo apprezzato come la scomparsa del sole abbia tinto di viola le case tra i piedi del pendio e la riva immediata. Come la catena montuosa che si ergeva dal lato opposto resisteva all'azzurro.
Come il Lago Inle irradiasse ancora una volta un mix di grandiosità e bellezza con il suo tocco sacro.
