Il caldo estivo e mediterraneo è lo stesso dentro e fuori le mura.
Negli interni migliorati e fortificati di Medina, un'esposizione improvvisata e trasandata di elettrodomestici e soluzioni di refrigerazione come quella che troviamo per strada Wirja Ta'Vari sarebbe assolutamente impossibile.
A differenza della città madre, il vicino di casa non sente la pressione per comparire nella lista provvisoria del UNESCO, in attesa di unirsi agli altri tre luoghi di Malta dichiarati Patrimonio dell'Umanità.
Nella sua presunta sottomissione, Rabat soddisfa gli abitanti del villaggio come meglio può.
All'altezza di un braciere, accoglie un camion scoperto che espone i passanti a ventilatori elettrici, thermos, ghiacciai e simili, tutti oggetti provvidenziali.
Alla moda dell'Europa meridionale, i pensionati della città hanno più da fare che passare i pomeriggi a casa.
quando siamo entrati nel Caffè Re Giorgio V, sotto i portici che fronteggiano la Basilica di San Paolo, li troviamo in animato chiacchiericcio, qua e là, esaltati dalla fortuna delle carte.
In quel rifugio oscuro, tra mura antiche e spesse, il calore entra appena. Se si entra è mascherato dalla convivialità, dalle birre fredde e dalla distrazione di turisti affamati e assetati, facili bersagli per le mattine che i dipendenti hanno in serbo per loro.
All'interno della Porta Vilhena, nelle strade di Mdina, solo le persiane vengono utilizzate per matrimoni eleganti e l'occasionale veicolo indispensabile per la manutenzione.
Rabat, nel frattempo, è in balia della flotta di vecchie auto che vagano per l'isola.
E, in particolare, dei tanti pseudo-prototipi sintonia quei giovani maltesi si esibiscono e guidano all'impazzata, anche se condividono il labirinto di triq (strade) della città con carri, biciclette e altri veicoli ancora più lenti.
In uno di questi trucchi, Joseph Cappara pubblicizza il suo negozio di fabbro con un'insegna eccentrica che lo promuove ulteriormente come fornitore di vernici britanniche. Nella casa di un fabbro, lo spiedo di legno è comune.
Con un poster di accompagnamento che pubblicizza lo scudo metallico Hammerite, il logo sotto la cresta dell'armatura e dell'elmo, Cappara dissipa ogni dubbio.
E ci riporta all'età d'oro di Malta, tra il 1530 e il 1798, quando i Cavalieri Ospitalieri la governarono e la svilupparono come isola satellite del Regno di Sicilia.
La divisione secolare tra Medina e Rabat
Fu Girolamo Cassar, ingegnere militare degli Ospitalieri, che, decretando una sostanziale riduzione della Medina murata, provocò la definitiva divisione degli spazi di Medina e Rabat.
Non mezzo del Mediterraneo, Malta è stata a lungo ambita.
Arabi, ottomani e altri lo vedevano come un'alternativa al trofeo cristiano Terra santa. Non sorprende che il posto più sicuro da questi acerrimi nemici fosse il centro dell'isola.
Mancando spazio all'interno delle mura di Medina, gli ordini religiosi alleati con gli Ospitalieri si insediarono ei loro templi nelle vicinanze della fortezza.
Così fecero francescani, domenicani e agostiniani.
Dopo quattro secoli, protetti alla pari, questi ordini resistono. Proliferano nei loro monasteri e conventi.
Sono i garanti spirituali dei maltesi di lunga data, la remissione dei loro numerosi e assortiti peccati, dalla loro ossessione per messa a punto, alle truffe messe in atto da caffè, ristoranti e bar su turisti ignari.
Angolo dietro l'angolo, Rabat rivela molto di più della semplice vita di tutti i giorni.
Rivela, ad esempio, l'architettura semplice ma sbalorditiva di Palazzo Xara, oltre a un ristorante, a Band club con pergamene.
I romani Domvs, una prodigiosa eredità dell'antica Melite
Uno dei patrimoni inevitabili della città, il Romano Domv locale, sorge oltre il confine tra Medina e Rabat. Ci riporta a tempi ancora più lontani in cui la città non era né l'una né l'altra.
Intorno al I secolo aC, Malta faceva parte del già vasto Impero Romano. Per una parte significativa degli oltre cinquecento anni in cui dominò l'Europa, il Nord Africa e l'Asia Minore, Roma fece buon uso della piccola isola al di sotto della penisola italiana.
Con l'espansione dell'Impero, ha messo in luce gli aristocratici incaricati di gestire e sviluppare Melite, l'ex capitale.
Gli edili erano insediati in sontuosi palazzi, disposti intorno a cortili colonnati, le cui stanze erano decorate con mosaici policromi in appropriato stile ellenico.
Chi, come noi, la visita, scopre, dentro Romano Domv un prodigioso sopravvissuto.
Dal passare dei secoli.
E la conversione in cimitero a cui lo sottopose il califfato fatimide nell'XI secolo, quando fu sepolto sotto almeno duecentoquarantacinque tombe di sudditi arabi.
Così rimase quando, nel 1881, i paesaggisti si accorsero dell'insolita sovrapposizione, presto confermata da un team di archeologi.
A Romano Domv si distingue come una delle più antiche attrazioni sotterranee di Rabat.
Lungi dall'essere l'unico.
La Grotta e le Catacombe di San Paolo: un'incursione nelle profondità della storia di Rabat
Percorse solo 650 m attraverso il Triq San Pawl e Sant'Agata, entriamo nelle cosiddette Catacombe di San Paolo.
Queste gallerie, ancor più scolpite e dorate da illuminazione artificiale, divennero un cimitero sia per i Fenici che per i Romani che, per motivi igienici, proibirono le tombe nello spazio urbano di Melite.
Erano in uso almeno fino al VII secolo.
E ancora, durante la conversione dell'isola al cristianesimo del XIII secolo.
Nonostante il mito che vi fossero legate, le Catacombe di San Paolo non vanno confuse con l'omonima grotta, accessibile dalla chiesa di San Publio, tempio a destra della navata della Basilica di San Paolo.
Dal naufragio sulla costa di Malta alla santificazione dell'apostolo san Paolo
una corrente di Storia sostiene che i romani portarono l'apostolo Paolo a Roma per essere giudicato un ribelle politico quando una tempesta fulminante fece affondare la nave su cui stava seguendo.
Paulo e gli altri passeggeri a bordo sarebbero riusciti a nuotare fino a Malta. Un'altra narrazione più ricca aggiunge che, durante il soggiorno forzato,
Paolo si rifugiò in questa stessa grotta, ora sotto la basilica. Quando venne l'inverno, fu invitato da Publio, il condottiero romano dell'isola, a casa sua.
In quei giorni Paolo guarì un'intensa febbre che affliggeva il romano. Riconosciuto, Publio si convertì al cristianesimo e fu consacrato primo vescovo di Malta.
Anche Paolo fu santificato. Continua ad essere venerato sull'isola.
Un secolo dopo la costruzione della chiesa (1653-83), il 68° Gran Maestro degli Ospitalieri (1741-73), Manuel Pinto da Fonseca, originario di Lamego, donò una statua del santo che rimane nella grotta dell'apostolo.
La grotta e la basilica di San Paolo, a loro volta, hanno già ricevuto tre visite papali.
Da Giovanni Paolo II, nel 1990 e 2001, e da Papa Benedetto XVI, nel 2010.
Alla fine del pomeriggio, apprezziamo come la facciata barocca della basilica respinga l'ombra che invade la spianata del Caffè Re Giorgio V e la piazza che lo separa dal dominio religioso.
Santa Marija Tal-Virtù: Cappella Demonizzata di Malta
Per le peggiori ragioni, un altro tempio di Rabat ha scosso le fondamenta cattoliche della città e di Malta. La cappella di Santa Marija Tal-Virtù cessò di essere utilizzata dopo la fine della seconda guerra mondiale. Anni dopo, un investitore tedesco acquistò l'edificio e il terreno circostante.
Per molto tempo li ha ignorati.
Consapevole del suo abbandono, di quanto fosse remota, una setta di satanisti fece della cappella un luogo di culto. Lo impregnò di crocifissi capovolti, scolpiti e riempiti di catrame, sulle pareti, sul pavimento e perfino sul vecchio altare.
Muore il proprietario tedesco. Poco dopo, un appaltatore maltese si occupa del restauro dell'edificio. All'inizio dei lavori, oltre alla recente opera satanica, si espone una cripta di oltre 2000 anni, con scritte, però, identificate come romane.
Rabat è fatta di queste avventure e disavventure della storia, tante sottoterra, concentrate in pochi chilometri2 e ciò continuerebbe ad avere luogo, anche in un testo più lungo.
Museo Wignacourt: Mostra d'arte storica sui rifugi per aerei
Riprendiamo il tema della 2° Guerra Mondiale, torniamo nei dintorni della Basilica di San Paolo.
Laggiù, attraversane un altro trique, a Kullegg, per raggiungere il famoso Museo Wignacourt, tre piani ricco di opere d'arte di autori maltesi e stranieri, di reperti punico-romani.
Lì troviamo anche quello che è il suo spazio stellare, la Sala del Tesoriere dei Cappellani dei Cavalieri Ospitalieri, compresi quelli del 54° Gran Maestro dell'Ordine, il francese Alof de Wignacourt, che ha dato il nome al museo.
Se, in superficie, il Museo Wignacourt è tutto questo, sotterraneo, si basa su un ipogeo collegato alle altre catacombe e su rifugi antiaerei dove la popolazione di Rabat, Mdina e altre parti di Malta al riparo dai bombardamenti dell'Asse.
Dalla ripresa della Seconda Guerra Mondiale all'ambientazione cinematografica della Guerra Fredda
I nazisti e i fascisti italiani cercarono di impedire agli Alleati di rifornire le truppe britanniche di stanza in Egitto e, allo stesso tempo, di interrompere il loro collegamento con le forze che detenevano in Libia.
Malta è stata lenta a riprendersi dalle atrocità. Medina e Rabat hanno subito pochi danni rispetto ai danni causati dagli oltre tremila raid e dalle seimilasettecento tonnellate di bombe sganciate dalla Luftwaffe e dalla Regia Aeronáutica sul porto di Valletta.
Dalla fine dell'ultima grande guerra, Rabat ha vissuto nella pace di Dio, patrocinata dalle varie chiese. Tra i trambusti degni di nota, ci sono solo pochi filmati.
del "Monaco", nel Steven Spielberg, del "Aquila Nera”, con Jean-Claude Van Damme, nel mezzo della Guerra Fredda.
E le successive invasioni turistiche con cui Malta ha imparato da tempo a convivere.
