Isola Pico, Azzorre

L'isola ad est del monte Pico


Monumento a Balaieiro
Statua baleniera davanti al museo dedicato all'attività di São Roque do Pico.
Laguna del Capitano
Le nuvole coprono la cima del Pico, oltre la laguna di Capitão.
Chiesa sopra Lajes do Pico
Chiesa di Lajes do Pico, evidenziata sopra il villaggio.
Faro di Ponta
Il faro di Ponta da Ilha, che illumina e segnala alla navigazione il sud-est di Pico.
Veduta della Chiesa di Lajes
La piazza e la strada davanti alla chiesa di Lajes do Pico.
Lajes do Pico, da lontano
Il villaggio di Lajes do Pico, visto dal versante sud dell'isola.
Sentiero che sovrasta Pico
I residenti camminano lungo il lungomare di Lajes do Pico.
Messa a Lajes
I credenti si sono riuniti a una messa nella chiesa di Lajes do Pico.
Moinho Mourricao
Uno dei tanti mulini tradizionali dell'isola di Pico.
Il Museo dell'industria baleniera
L'attuale Museo dell'industria baleniera, nell'ex fabbrica di trasformazione.
Il sentiero della laguna del capitano
Gli escursionisti camminano lungo un sentiero vicino a Lagoa do Capitão.
Statua di Balaieiro
Statua di un Balaieiro davanti al Museo dell'industria baleniera.
Sao Roque do Pico
Le case di São Roque do Pico in fondo al versante nord-ovest dell'isola di Pico.
mare di São Roque
L'onda si infrange contro un molo a São Roque do Pico.
Bestiame e nebbia
Segnale stradale accanto alla deviazione per Lagoa do Capitão.
bestiame nella nebbia
Mucca in un prato ad ovest dell'isola di Pico.
mucche nella nebbia
Le mucche sbarrano la strada al traffico nella nebbia in cima all'isola.
Pascolo ripido
Pascolo del bestiame in equilibrio su un ripido pendio dell'isola.
Vigneto e Bananal da Calheta
Muri, vigneti e bananeti vicino a Calheta de Nesquim.
Lajes do Pico e il vulcano
Case di Lajes do Pico, con la montagna sullo sfondo.
Di norma chi arriva a Pico sbarca sul suo versante occidentale, con il vulcano (2351 m) che sbarra la visuale sul versante opposto. Dietro il monte Pico, c'è un intero e meraviglioso "est" dell'isola che richiede tempo per svelarsi.

Era la seconda volta che ci dedichiamo all'isola di Pico. Come nel primo, abbiamo completato la traversata in traghetto da città di Horta, dall'altra parte del canale.

La prima volta, fatta salva solo due giorni, abbiamo concentrato i nostri sforzi sulle priorità: conquistare il vertice del picco del vulcano.

Con il tempo e l'energia che ci restavano, avremmo scoperto i vigneti peculiari dell'isola, le distese tentacolari tra il piede occidentale della montagna e il canale.

Abbiamo sacrificato alcune ore di sonno e di recupero dalla fatica di salire sul tetto del Portogallo. Siamo comunque riusciti a scendere nelle profondità laviche della Grotta della Torre e fare uno o due altri rapidi salti in luoghi non previsti nei piani iniziali.

Due giorni non sono bastati. Siamo partiti con un'idea frustrante di quanto abbiamo lasciato da scoprire che siamo tornati a Faial.

Quattro anni dopo, siamo tornati. Con le priorità di conquista del vulcano e dei vigneti della punta occidentale dell'isola già risolte, favoriti da un soggiorno ben posizionato, abbiamo colto l'occasione per esplorare "l'altro lato" della montagna suprema del Portogallo.

Pendio di Pico sopra la montagna, alla ricerca della Lagoa do Capitão

Secondo il nuovo itinerario, appena risolta l'auto a noleggio, ci siamo diretti a Lagoa do Capitão, una roccaforte naturale tanto emblematica quanto inevitabile a Pico.

La strada ci porta su buona parte del versante occidentale del vulcano e poi aggirandolo verso nord.

Ad un certo punto, con la cima della montagna a destra, la EN 3 si appiattisce. È sottoposto a un lungo rettilineo, a spazi semisprofondati in prati che la pioggia e l'umidità portata dal vento di tramontana inzuppano e rendono rigogliosi.

L'estate aveva lasciato le Azzorre quasi un mese fa. Nell'autunno ancora più imprevedibile dell'arcipelago, il tempo ha adempiuto ai suoi precetti. Stavamo piovendo un po'.

Eravamo rabbrividiti da una fitta nebbia grigia che rendeva il sentiero un mistero.

Quindi lo seguiamo al rallentatore.

A volte, trattenuto da un paio di mucche, troppo pigre o altezzose per farci passare.

Dopo quasi cinque minuti, in un tratto in cui il ciglio della strada scendeva, le loro eccellenze bovine si degnarono finalmente di fare una deviazione.

Poche centinaia di metri più avanti rileviamo l'uscita per la laguna.

Lo stretto percorso perpendicolare. Solca un vasto prato pieno di gobbe, un letto di ruscelli, corgas, pozzanghere e spugne.

Dalle mille forme d'acqua che dissetano alla foresta residente di cedri contorti e al bestiame che punteggia il verde infinito.

La strada finisce ai margini della laguna. Ci si confronta con uno stormo di anatre nere in evidente delizia per il bagno.

Da lì, con una brezza intensa sradicando ogni possibilità di uno specchio d'acqua e la cima del Pico ricoperta, abbiamo esaminato le nuvole che lo avvolgevano, nella speranza che, presto, la carovana in cui scorrevano ci prendesse con un varco.

Nel frattempo, abbiamo preso un sentiero di terra rossastra.

Ci siamo allontanati alla ricerca di una cresta erbosa da dove pensavamo di avere una buona prospettiva della laguna con il picco strapiombante.

Quando siamo arrivati ​​lì, tra i tronchi ei rami dei prolifici cedri-do-mato, abbiamo confermato la vista desiderata.

E un altro, a nord dell'isola, lo stretto sottostante e la lunga fila della porta accanto. São Jorge per accorciare l'orizzonte.

Su quella soglia alta, punita da un vento molto più forte, abbiamo svelato il percorso delle nuvole in un'altra ampiezza. Abbiamo concluso, in tre tempi, che solo per miracolo si sarebbe rivelata la vetta del Pico.

D'accordo, ci rivolgiamo a São Jorge.

Seguiamo la navigazione del traghetto che collega le due isole. Apprezziamo le case bianche di São Roque, evidenziate negli sfondi lontani del pendio ai nostri piedi.

L'ex villaggio baleniera di São Roque

Quaranta minuti dopo entriamo in paese.

I coloni che lo popolarono dopo la sua fondazione all'inizio del XVI secolo sfruttarono il più possibile il potenziale agricolo di São Roque.

Tanto che, dopo qualche decennio, la contea già esportava grano e pastello nella metropoli.

Nel tempo, la caccia alle balene ha conquistato l'arcipelago delle Azzorre. A São Roque, in particolare, divenne centrale.

Ha segnato la contea in modo tale che la sua gente le ha dedicato un intero Museo dell'industria baleniera, installato nell'antica fabbrica di vitamine, olio, farina e fertilizzanti.

Tutti questi prodotti sono stati generati dalla materia prima dei cetacei, lavorati nelle grandi caldaie e forni che vediamo in mostra e che fanno di São Roque uno dei musei balenieri più rinomati al mondo.

São Roque ha spazio per due importanti statue. Uno di questi, offerto dal Comune di Lisbona, onora D. Dinis.

L'altro, in bronzo bruno, si trova davanti al museo, quasi sul mare.

Mostra una baleniera a prua di una piccola imbarcazione, con in mano un arpione in aria, verso le acque dell'Atlantico dove gli uomini arpionavano il principale sostentamento del villaggio.

 

Dal nord al sud dell'isola, alla scoperta di Lajes do Pico

Questo è ciò che facevano, con uguale preponderanza, quelli del villaggio di fronte all'isola, Lajes do Pico.

Lajes ha il suo Museo della caccia alle balene e un Centro per le arti e le scienze marine, entrambi ospitati nell'ex fabbrica di balene locale.

Coincidenza o meno, è qui che ci siamo trasferiti, in un monumentale viaggio su e giù.

Attraverso un mosaico di piccole fattorie murate, verdi e sempre più ripide, dove le mucche frisone divorano l'erba in una sorta di trazione acrobatica.

Intorno a Silveira, oltre una di queste mura e una siepe di giovani Cedros do Mato, vediamo finalmente Lajes.

Come suggerisce il nome, le sue case sono organizzate su una superficie aperta di lava quasi anfibia, parte di una baia che termina a Ponta do Castelete.

Da qualche parte tra quel punto e l'ultimo pendio verso il paese, recuperiamo la vista del monte Pico. affilato e prominente come non l'avevamo mai visto, al di sopra della rientranza arrotondata che l'isola vi assume.

Proprio come è successo a Lagoa do Capitão, ci siamo stancati di aspettare che Pico ci rivelasse il suo Pico.

Abbiamo notato che, a volte, il sole splendeva sulle facciate bianche e sui tetti color ocra del villaggio, come dettavano i precetti cattolici, coronato dalle torri simmetriche della Igreja da Santíssima Trindade, la chiesa principale del paese.

Quando passiamo, c'è una massa.

La concentrazione di fedeli nel tempio contribuisce alla sensazione che, dopo la fine dell'alta stagione, ci siano pochi estranei in visita, solo alcuni che passeggiano lungo la griglia di strade tra il Clube Náutico e la piscina naturale.

Lì si è installato il fiore all'occhiello dell'attività di Lajes, dalle società di osservazione dei cetacei al ristorante più umile.

La luce del sole splendeva sulla spianata di fronte a uno di loro.

Risplendente nonostante il fatto che l'ora di pranzo sia passata da tempo.

La stimolazione di questa intimità termica ci impedisce di perderci nelle esitazioni. Ci sedemmo, determinati a goderci il pasto giusto.

"Ciao buongiorno come stai? Ho un menu per te. ci saluta e ci rassicura, con un forte accento francese, una giovane espatriata, dalla correzione grammaticale del portoghese, diremmo che vive da tempo.

Ci abbiamo messo il tempo che ci abbiamo messo ad assaggiare le zuppe, il pesce alla griglia e il calore che, a poco a poco, ci ha rosolato la pelle.

Consapevoli di come Pico fosse sempre troppo lungo per i giorni che gli dedicavamo, abbiamo semplicemente passeggiato per le strade e i vicoli del paese.

Il Saco, la Famiglia Saverio. Già cercando l'auto, Rua dos Baleeiros, ancora una volta con il porto, la baia e il vulcano Pico davanti.

Da Lajes do Pico a Ponta Oriental da Ilha

Ritorniamo sulla strada, quindi, indicando la specie di freccia geologica che chiude l'isola ad est.

Giriamo intorno a Ponta da Queimada, il punto più meridionale di Pico, con un'emblematica torre di avvistamento delle balene.

Siamo passati per Ribeiras. Pochi chilometri dopo, ai margini di Cascalheira, tagliamo in direzione dell'Atlantico. Scendendo sempre, ovviamente, entriamo nella parrocchia di Calheta de Nesquim.

Calheta de Nesquim, un villaggio che si è imposto sulla gravità e sulla lava

Ci eravamo già vantati di questo villaggio come uno dei più particolari dell'isola.

Nell'ammirare l'armonia con cui i suoi mulini “fiamminghi”, le intrepide case sul pendio, i vigneti e le altre piantagioni si erano adattati all'aspro scenario lavico, ci siamo sentiti in dovere di essere d'accordo.

Questo accordo ha raggiunto il culmine all'ingresso del piccolo porto di Calheta, poiché abbiamo apprezzato il modo in cui la chiesa semi-barocca di São Sebastião si sovrapponeva al molo.

Come assicurava una costante benedizione divina ai pescatori del villaggio che da lì salpavano rischiando la vita.

Pico Island, a ovest della montagna, Azzorre, Calheta de Nesqui,

La Chiesa di Calheta de Nesquim benedice le navi che utilizzano il porticciolo del paese.

Con il giorno solare, non ci vorrà molto a finire, continuiamo il nostro viaggio. Abbiamo superato Feteira. Procediamo lungo il sud di Pico, appena sopra le baie di Domingos Pereira e Fonte.

Il faro che segnala e illumina l'East End di Pico

All'ingresso di quest'ultimo, prendiamo il Caminho do Farol.

Pochi minuti dopo, abbiamo rilevato il faro di Ponta da Ilha.

Risultò essere l'unico edificio degno di questo nome.

La natura selvaggia in un mare di verde folto emerso dal suolo vulcanico, fino a quando la densità della lava e le onde e la salsedine del mare non ne hanno sabotato l'espansione, in un paesaggio avvolgente che, per il suo alto “Interesse Regionale”, ha conquistato il stato di Protetto.

Nonostante la sua posizione emblematica, il faro di Manheda fu uno degli ultimi ad apparire sull'isola, solo nel 1946.

Ha ricevuto una forma a U, con la torre bianca e rossa in basso al centro della lettera. E, come è consuetudine alle Azzorre, la restante area è concessa alle famiglie faro che vi hanno una casa.

Lo esaminiamo. Ci arrendiamo alla stranezza e alla fotogenicità del paesaggio, stupiti anche dall'abbondanza di conigli che saltano tra i cespugli.

In un lampo, il crepuscolo coglie la punta orientale del Pico. Mentre un residente salvava i panni stesi dal mare, la lanterna in cima alla torre serviva per la navigazione.

DOVE ALLOGGIARE ALL'ISOLA DI PICO

Hotel Aldeia da Fonte

www.aldeiadafonte.com

Tel: +351 292 679 500

Isola Pico, Azzorre

Isola Pico: il vulcano delle Azzorre con l'Atlantico ai suoi piedi

Per un semplice capriccio vulcanico, la più giovane macchia delle Azzorre è proiettata all'altezza della roccia e della lava del territorio portoghese. L'isola di Pico ospita la sua montagna più alta e affilata. Ma non solo. È una testimonianza della resilienza e dell'ingegnosità delle Azzorre che hanno domato questa splendida isola e l'oceano che la circonda.
São Jorge, Azzorre

Da Fajã a Fajã

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Isola di São Miguel: splendide Azzorre, per Natura

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Santa Maria: Isola Madre delle Azzorre Ce n'è solo una

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Isola Terceira, Azzorre

Isola di Terceira: viaggio attraverso un arcipelago delle Azzorre

Fu chiamata l'Isola di Gesù Cristo e da tempo irradia il culto del Divino Spirito Santo. È sede di Angra do Heroísmo, la città più antica e splendida dell'arcipelago. Ci sono solo due esempi. Gli attributi che rendono unica l'isola di Terceira sono impareggiabili.
Isola di Flores, Azzorre

I confini atlantici delle Azzorre e del Portogallo

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Horta, Azzorre

La città che dà il nord all'Atlantico

La comunità mondiale dei velisti è ben consapevole del sollievo e della felicità di vedere la montagna di Pico e, quindi, Faial e l'accoglienza della baia di Horta e Peter Café Sport. La gioia non si ferma qui. Dentro e intorno alla città, ci sono case imbiancate a calce e un'ondata verdeggiante e vulcanica che abbaglia chiunque sia arrivato così lontano.
Vulcano Capelinhos, Faial, Azzorre

Sulla pista del mistero di Capelinhos

Da una costa dell'isola all'altra, attraverso le nebbie, le macchie di pascolo e le foreste tipiche delle Azzorre, sveliamo Faial e il Mistero del suo vulcano più imprevedibile.
Graciosa, Azzorre

Vostra Grazia a Gracious

Infine, sbarchiamo a Graciosa, la nostra nona isola delle Azzorre. Anche se meno drammatica e verde dei suoi vicini, Graciosa conserva un fascino atlantico tutto suo. Coloro che hanno il privilegio di viverla, traggono da quest'isola del gruppo centrale una stima che durerà per sempre.
Corvo, Azzorre

L'improbabile rifugio atlantico sull'isola di Corvo

17 km2 di un vulcano sommerso in una caldera verde. Un villaggio solitario basato su una fajã. Quattrocentotrenta anime accoccolate dalla piccolezza della loro terra e dallo sguardo del prossimo Flores. Benvenuti nella più impavida delle isole Azzorre.
Valle del Furna, São Miguel

Il caldo delle Azzorre della Valle del Furnas

Siamo rimasti sorpresi, nell'isola più grande delle Azzorre, da una caldera tagliata da piccole fattorie, massiccia e profonda al punto da ospitare due vulcani, un'enorme laguna e quasi duemila abitanti di San Paolo. Pochi luoghi nell'arcipelago sono, allo stesso tempo, grandiosi e accoglienti come la verde e fumosa Vale das Furnas.
Pico do Arieiro - Pico Ruivo, legno, Portogallo

Da Pico Arieiro a Pico Ruivo, sopra un mare di nuvole

Il viaggio inizia con un'alba sfolgorante a 1818 m, sopra il mare di nuvole che abbraccia l'Atlantico. Segue un'escursione tortuosa, in saliscendi che termina all'apice dell'isola lussureggiante di Pico Ruivo, a 1861 metri.
Castro Laboreiro, Portogallo  

Da Castro de Laboreiro a Raia da Serra Peneda - Gerês

Siamo arrivati ​​a (i) l'eminenza della Galizia, a 1000 m di altitudine e anche oltre. Castro Laboreiro e i paesi circostanti si stagliano contro la monumentalità granitica delle montagne e del Planalto da Peneda e Laboreiro. Così come le sue persone resilienti che, a volte affidate a Brandas a volte a Inverneiras, chiamano ancora casa questi paesaggi mozzafiato.
Sistelo, Peneda-Gerês, Portogallo

Dal "Piccolo Tibet portoghese" alle fortezze del mais

Lasciamo le scogliere di Srª da Peneda, ci dirigiamo ad Arcos de ValdeVez e ai villaggi che un erroneo immaginario ha chiamato Piccolo Tibet portoghese. Da questi villaggi terrazzati si passa ad altri famosi per custodire, come tesori d'oro e sacri, le spighe che raccolgono. Il percorso stravagante rivela la natura splendente e la fertilità verde di queste terre di Peneda-Gerês.
Gerês Fields -Terras de Bouro, Portogallo

Attraverso Campos do Gerês e Terras de Bouro

Continuiamo in un lungo tour a zigzag attraverso i domini di Peneda-Gerês e Bouro, dentro e fuori il nostro Parco Nazionale unico. In questa una delle zone più idolatrate del nord del Portogallo.
Montalegre, Portogallo

Attraverso Alto do Barroso, Cima di Trás-os-Montes

ci muoviamo da Terras de Bouro per quelli di Barroso. Con sede a Montalegre, partiamo alla scoperta di Paredes do Rio, Tourém, Pitões das Júnias e del suo monastero, splendidi villaggi in cima al confine di Portogallo. Se è vero che Barroso aveva già più abitanti, i visitatori non dovrebbero mancare.
Porto Santo, Portogallo

Sia lodata l'Isola di Porto Santo

Scoperta durante una mareggiata in tempesta, Porto Santo resta un provvidenziale rifugio. Numerosi aerei che il tempo devia dalla vicina Madeira ne garantiscono l'atterraggio. Come ogni anno, migliaia di vacanzieri si arrendono alla morbidezza e all'immensità della spiaggia dorata e all'esuberanza del paesaggio vulcanico.
Paul do Mar a Ponta do Pargo a Achadas da Cruz, Madeira, Portogallo

Alla scoperta del Finisterre di Madeira

Curva dopo curva, tunnel dopo tunnel, arriviamo al soleggiato e festoso sud di Paul do Mar. Ci viene la pelle d'oca con la discesa verso il vertiginoso rifugio di Achadas da Cruz. Saliamo di nuovo e ammiriamo il promontorio finale di Ponta do Pargo. Tutto questo, nella parte occidentale di Madeira.
Sentiero Terra Chã e Pico Branco, Porto Santo

Pico Branco, Terra Chã e altri capricci di Ilha Dourada

Nel suo angolo nord-est, Porto Santo è qualcos'altro. Con le spalle rivolte a sud e verso la sua ampia spiaggia, scopriamo una costa montuosa, ripida e persino boscosa, piena di isolotti che punteggiano un Atlantico ancora più blu.
Funchal, Madeira

Portale di un Portogallo quasi tropicale

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Città
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Tokyo, Giappone

La notte infinita della capitale del Sol Levante

Dillo Tokyo non dormire è dire poco. In una delle città più grandi e sofisticate sulla faccia della Terra, il crepuscolo segna solo il rinnovamento della frenetica vita quotidiana. E ci sono milioni delle loro anime che o non trovano posto al sole, o hanno più senso nei cambiamenti "oscuri" e oscuri che seguono.
Casario, città alta, Fianarantsoa, ​​​​Madagascar
Vita quotidiana
Fianarantsoa, Madagascar

La città malgascia della buona educazione

Fianarantsoa fu fondata nel 1831 da Ranavalona Iª, regina dell'allora predominante etnia Merina. Ranavalona I è stato visto dai contemporanei europei come isolazionista, tirannico e crudele. A parte la reputazione del monarca, quando entriamo, la sua antica capitale meridionale rimane il centro accademico, intellettuale e religioso del Madagascar.
Isola Curieuse, Seychelles, tartarughe di Aldabra
Animali selvatici
Isola Felicité e Isola Curieuse, Seychelles

De Lebbrosario a casa de Tartarughe Giganti

A metà del XVIII secolo rimase disabitata e ignorata dagli europei. La spedizione navale francese”La Curieuse” lo rivelò e ispirò il suo battesimo. Gli inglesi la mantennero un lebbrosario fino al 1968. Oggi l'Île Curieuse ospita centinaia di tartarughe di Aldabra, l'animale terrestre più longevo.
Mushing completo del cane
Voli panoramici
Seward, Alaska

Mushing estivo dell'Alaska

Sono quasi 30º ei ghiacciai si stanno sciogliendo. In Alaska, gli imprenditori hanno poco tempo per arricchirsi. Fino alla fine di agosto, il cane mushing non può fermarsi.