Era la seconda volta che ci dedichiamo all'isola di Pico. Come nel primo, abbiamo completato la traversata in traghetto da città di Horta, dall'altra parte del canale.
La prima volta, fatta salva solo due giorni, abbiamo concentrato i nostri sforzi sulle priorità: conquistare il vertice del picco del vulcano.
Con il tempo e l'energia che ci restavano, avremmo scoperto i vigneti peculiari dell'isola, le distese tentacolari tra il piede occidentale della montagna e il canale.
Abbiamo sacrificato alcune ore di sonno e di recupero dalla fatica di salire sul tetto del Portogallo. Siamo comunque riusciti a scendere nelle profondità laviche della Grotta della Torre e fare uno o due altri rapidi salti in luoghi non previsti nei piani iniziali.
Due giorni non sono bastati. Siamo partiti con un'idea frustrante di quanto abbiamo lasciato da scoprire che siamo tornati a Faial.
Quattro anni dopo, siamo tornati. Con le priorità di conquista del vulcano e dei vigneti della punta occidentale dell'isola già risolte, favoriti da un soggiorno ben posizionato, abbiamo colto l'occasione per esplorare "l'altro lato" della montagna suprema del Portogallo.
Pendio di Pico sopra la montagna, alla ricerca della Lagoa do Capitão
Secondo il nuovo itinerario, appena risolta l'auto a noleggio, ci siamo diretti a Lagoa do Capitão, una roccaforte naturale tanto emblematica quanto inevitabile a Pico.
La strada ci porta su buona parte del versante occidentale del vulcano e poi aggirandolo verso nord.
Ad un certo punto, con la cima della montagna a destra, la EN 3 si appiattisce. È sottoposto a un lungo rettilineo, a spazi semisprofondati in prati che la pioggia e l'umidità portata dal vento di tramontana inzuppano e rendono rigogliosi.
L'estate aveva lasciato le Azzorre quasi un mese fa. Nell'autunno ancora più imprevedibile dell'arcipelago, il tempo ha adempiuto ai suoi precetti. Stavamo piovendo un po'.
Eravamo rabbrividiti da una fitta nebbia grigia che rendeva il sentiero un mistero.
Quindi lo seguiamo al rallentatore.
A volte, trattenuto da un paio di mucche, troppo pigre o altezzose per farci passare.
Dopo quasi cinque minuti, in un tratto in cui il ciglio della strada scendeva, le loro eccellenze bovine si degnarono finalmente di fare una deviazione.
Poche centinaia di metri più avanti rileviamo l'uscita per la laguna.
Lo stretto percorso perpendicolare. Solca un vasto prato pieno di gobbe, un letto di ruscelli, corgas, pozzanghere e spugne.
Dalle mille forme d'acqua che dissetano alla foresta residente di cedri contorti e al bestiame che punteggia il verde infinito.
La strada finisce ai margini della laguna. Ci si confronta con uno stormo di anatre nere in evidente delizia per il bagno.
Da lì, con una brezza intensa sradicando ogni possibilità di uno specchio d'acqua e la cima del Pico ricoperta, abbiamo esaminato le nuvole che lo avvolgevano, nella speranza che, presto, la carovana in cui scorrevano ci prendesse con un varco.
Nel frattempo, abbiamo preso un sentiero di terra rossastra.
Ci siamo allontanati alla ricerca di una cresta erbosa da dove pensavamo di avere una buona prospettiva della laguna con il picco strapiombante.
Quando siamo arrivati lì, tra i tronchi ei rami dei prolifici cedri-do-mato, abbiamo confermato la vista desiderata.
E un altro, a nord dell'isola, lo stretto sottostante e la lunga fila della porta accanto. São Jorge per accorciare l'orizzonte.
Su quella soglia alta, punita da un vento molto più forte, abbiamo svelato il percorso delle nuvole in un'altra ampiezza. Abbiamo concluso, in tre tempi, che solo per miracolo si sarebbe rivelata la vetta del Pico.
D'accordo, ci rivolgiamo a São Jorge.
Seguiamo la navigazione del traghetto che collega le due isole. Apprezziamo le case bianche di São Roque, evidenziate negli sfondi lontani del pendio ai nostri piedi.
L'ex villaggio baleniera di São Roque
Quaranta minuti dopo entriamo in paese.
I coloni che lo popolarono dopo la sua fondazione all'inizio del XVI secolo sfruttarono il più possibile il potenziale agricolo di São Roque.
Tanto che, dopo qualche decennio, la contea già esportava grano e pastello nella metropoli.
Nel tempo, la caccia alle balene ha conquistato l'arcipelago delle Azzorre. A São Roque, in particolare, divenne centrale.
Ha segnato la contea in modo tale che la sua gente le ha dedicato un intero Museo dell'industria baleniera, installato nell'antica fabbrica di vitamine, olio, farina e fertilizzanti.
Tutti questi prodotti sono stati generati dalla materia prima dei cetacei, lavorati nelle grandi caldaie e forni che vediamo in mostra e che fanno di São Roque uno dei musei balenieri più rinomati al mondo.
São Roque ha spazio per due importanti statue. Uno di questi, offerto dal Comune di Lisbona, onora D. Dinis.
L'altro, in bronzo bruno, si trova davanti al museo, quasi sul mare.
Mostra una baleniera a prua di una piccola imbarcazione, con in mano un arpione in aria, verso le acque dell'Atlantico dove gli uomini arpionavano il principale sostentamento del villaggio.
Dal nord al sud dell'isola, alla scoperta di Lajes do Pico
Questo è ciò che facevano, con uguale preponderanza, quelli del villaggio di fronte all'isola, Lajes do Pico.
Lajes ha il suo Museo della caccia alle balene e un Centro per le arti e le scienze marine, entrambi ospitati nell'ex fabbrica di balene locale.
Coincidenza o meno, è qui che ci siamo trasferiti, in un monumentale viaggio su e giù.
Attraverso un mosaico di piccole fattorie murate, verdi e sempre più ripide, dove le mucche frisone divorano l'erba in una sorta di trazione acrobatica.
Intorno a Silveira, oltre una di queste mura e una siepe di giovani Cedros do Mato, vediamo finalmente Lajes.
Come suggerisce il nome, le sue case sono organizzate su una superficie aperta di lava quasi anfibia, parte di una baia che termina a Ponta do Castelete.
Da qualche parte tra quel punto e l'ultimo pendio verso il paese, recuperiamo la vista del monte Pico. affilato e prominente come non l'avevamo mai visto, al di sopra della rientranza arrotondata che l'isola vi assume.
Proprio come è successo a Lagoa do Capitão, ci siamo stancati di aspettare che Pico ci rivelasse il suo Pico.
Abbiamo notato che, a volte, il sole splendeva sulle facciate bianche e sui tetti color ocra del villaggio, come dettavano i precetti cattolici, coronato dalle torri simmetriche della Igreja da Santíssima Trindade, la chiesa principale del paese.
Quando passiamo, c'è una massa.
La concentrazione di fedeli nel tempio contribuisce alla sensazione che, dopo la fine dell'alta stagione, ci siano pochi estranei in visita, solo alcuni che passeggiano lungo la griglia di strade tra il Clube Náutico e la piscina naturale.
Lì si è installato il fiore all'occhiello dell'attività di Lajes, dalle società di osservazione dei cetacei al ristorante più umile.
La luce del sole splendeva sulla spianata di fronte a uno di loro.
Risplendente nonostante il fatto che l'ora di pranzo sia passata da tempo.
La stimolazione di questa intimità termica ci impedisce di perderci nelle esitazioni. Ci sedemmo, determinati a goderci il pasto giusto.
"Ciao buongiorno come stai? Ho un menu per te. ci saluta e ci rassicura, con un forte accento francese, una giovane espatriata, dalla correzione grammaticale del portoghese, diremmo che vive da tempo.
Ci abbiamo messo il tempo che ci abbiamo messo ad assaggiare le zuppe, il pesce alla griglia e il calore che, a poco a poco, ci ha rosolato la pelle.
Consapevoli di come Pico fosse sempre troppo lungo per i giorni che gli dedicavamo, abbiamo semplicemente passeggiato per le strade e i vicoli del paese.
Il Saco, la Famiglia Saverio. Già cercando l'auto, Rua dos Baleeiros, ancora una volta con il porto, la baia e il vulcano Pico davanti.
Da Lajes do Pico a Ponta Oriental da Ilha
Ritorniamo sulla strada, quindi, indicando la specie di freccia geologica che chiude l'isola ad est.
Giriamo intorno a Ponta da Queimada, il punto più meridionale di Pico, con un'emblematica torre di avvistamento delle balene.
Siamo passati per Ribeiras. Pochi chilometri dopo, ai margini di Cascalheira, tagliamo in direzione dell'Atlantico. Scendendo sempre, ovviamente, entriamo nella parrocchia di Calheta de Nesquim.
Calheta de Nesquim, un villaggio che si è imposto sulla gravità e sulla lava
Ci eravamo già vantati di questo villaggio come uno dei più particolari dell'isola.
Nell'ammirare l'armonia con cui i suoi mulini “fiamminghi”, le intrepide case sul pendio, i vigneti e le altre piantagioni si erano adattati all'aspro scenario lavico, ci siamo sentiti in dovere di essere d'accordo.
Questo accordo ha raggiunto il culmine all'ingresso del piccolo porto di Calheta, poiché abbiamo apprezzato il modo in cui la chiesa semi-barocca di São Sebastião si sovrapponeva al molo.
Come assicurava una costante benedizione divina ai pescatori del villaggio che da lì salpavano rischiando la vita.
La Chiesa di Calheta de Nesquim benedice le navi che utilizzano il porticciolo del paese.
Con il giorno solare, non ci vorrà molto a finire, continuiamo il nostro viaggio. Abbiamo superato Feteira. Procediamo lungo il sud di Pico, appena sopra le baie di Domingos Pereira e Fonte.
Il faro che segnala e illumina l'East End di Pico
All'ingresso di quest'ultimo, prendiamo il Caminho do Farol.
Pochi minuti dopo, abbiamo rilevato il faro di Ponta da Ilha.
Risultò essere l'unico edificio degno di questo nome.
La natura selvaggia in un mare di verde folto emerso dal suolo vulcanico, fino a quando la densità della lava e le onde e la salsedine del mare non ne hanno sabotato l'espansione, in un paesaggio avvolgente che, per il suo alto “Interesse Regionale”, ha conquistato il stato di Protetto.
Nonostante la sua posizione emblematica, il faro di Manheda fu uno degli ultimi ad apparire sull'isola, solo nel 1946.
Ha ricevuto una forma a U, con la torre bianca e rossa in basso al centro della lettera. E, come è consuetudine alle Azzorre, la restante area è concessa alle famiglie faro che vi hanno una casa.
Lo esaminiamo. Ci arrendiamo alla stranezza e alla fotogenicità del paesaggio, stupiti anche dall'abbondanza di conigli che saltano tra i cespugli.
In un lampo, il crepuscolo coglie la punta orientale del Pico. Mentre un residente salvava i panni stesi dal mare, la lanterna in cima alla torre serviva per la navigazione.
DOVE ALLOGGIARE ALL'ISOLA DI PICO
Hotel Aldeia da Fonte
Tel: +351 292 679 500
