Venivamo dalle rive dello Shire, uno dei grandi fiumi del Malawi. Abbiamo seguito il bordo dei laghi più grandi della nazione. Primo Malombe. Dopo un nuovo periodo ai margini della Contea che li unisce, ci spostiamo ai confini del Malawi, il terzo più grande dell'Africa.
Lasciamo la strada principale in direzione nord, attraverso quella che viene chiamata la penisola di Nankumba e una strada tortuosa e ondulata percorsa quasi solo da moto cariche di un po' di tutto, due o tre, già sconfitte dalle sollecitazioni del carico e del percorso.
Ad un certo punto, abbiamo viaggiato tra pendii ripidi, ricoperti di frondosa vegetazione che, una volta terminata la stagione delle piogge, il calore del forno tropicale ha prosciugato visibilmente.
Alcune piantagioni punteggiavano questa valle, manioca e patate dolci. Tuttavia, sacche di giungla ospitavano colonie di scimmie che abbiamo visto pattugliare la strada, alla ricerca di qualsiasi sorpresa meno naturale.
Dopo molti saliscendi e buchi nell'asfalto, abbiamo raggiunto la cima della penisola e la porta di accesso al Parco Nazionale del Lago Malawi. La destinazione verso cui eravamo diretti non richiedeva che la attraversassimo.
Ci siamo invece diretti verso Chembe, un villaggio situato in riva al lago, formato da umili case e capanne di pescatori. E di persone che hanno trovato sostentamento nelle migliaia di outsider, la maggior parte dei quali viaggiatori con lo zaino in spalla, che esplorano il Lago Malawi da Cape Maclear e la di fronte Monkey Bay.
Superata una sequenza di drammatici crateri lasciati dalle piogge, ci siamo imbattuti nelle strutture di Kayak Africa, la società concessionaria dell'isola che avevamo come destinazione. Joseph Kamanje ci accoglie, si prende cura di noi per rinfrescarci, oltre a sbrigare le formalità d'ingresso.
A bordo della “Signora Java SS”, verso l'isola di Mumbo
Allora portaci a “Signora Java SS”, il catamarano bianco che effettua viaggi tra Chembe e Mumbo. Come previsto, la navigazione procede senza fretta.
Siamo stati cullati da dolci onde che una brezza proveniente da sud ci ha fatto ripetere a buon ritmo.
“Miss Java SS” ritorna sull'isola di Mumbo, sul lago Malawi
Per qualche tempo avanzammo sotto copertura lungo la costa meridionale dell'isola di Thumbi. Dalla sua estremità occidentale curvilinea, per più di mezz'ora, abbiamo solcato le acque aperte della baia di Kasankha.
Mumbo passa da uno scorcio a una visione definita, di un'isola dai pendii ripidi, ricoperta dalla sua stessa giungla.
Costeggiamo i due isolotti che si stagliano dalla punta meridionale. Il primo, minuscolo, quasi simbolico, è il risultato di uno degli innumerevoli fortilizi di rocce granitiche che adornano il Lago Malawi.
Colline rocciose al largo dell'isolotto di Mumbo
L'altro si erge sopra molti di essi, più grande e più stabile, abbastanza da poterci abitare.
La “Lady Java SS” entra nella baia principale dell'isola di Mumbo. Attracca sulla sabbia arrotondata che funge da spiaggia.
Sbarco pomeridiano alla spiaggia dell'isola di Mumbo
A causa delle piogge più intense e durature dalla metà del XX secolo, in questa regione dell'Africa, la troviamo ridotta a una piccola fascia, ci dice il timoniere, nemmeno a un terzo della quantità abituale.
Il restringimento è dovuto alla stessa inondazione del lago che ha danneggiato innumerevoli edifici e raccolti, soprattutto sul lato del Malawi, non tanto, sul lato meno sviluppato del Mozambico, dove il lago è ancora curato da Niassa.
Sbarchiamo quasi all'ombra della vegetazione. Benvenuto Mariot.
Ci mostra la sala da pranzo e la sala sociale, come tutte le strutture dell'isola, costruite in legno, capanne e materiali vegetali simili.
Cabina del campo di Mumbo Island, Lago Malawi
Nel complesso, il “campo” è un progetto inaugurato nel 1996 da una giovane coppia sudafricana, Pierre Bester e Marzi Callender, a cui si unirono il fratello di Pierre, Clive, nonché Jurie Schoeman e Rob Assad.
Questi rinforzi della squadra iniziale, nonostante separazioni e perfino tragedie, hanno permesso di espandere l'attività della compagnia che li univa, Kayak Africa, ad altre isole, compreso il Madagascar.
Siamo tornati giù alla spiaggia. Da lì abbiamo percorso per la prima volta la passerella che collega Mumbo al suo isolotto.
Passaggio pedonale principale dell'isola di Mumbo, lago Malawi
Mariot ci mostra alcune delle capanne costruite sopra, ognuna con la propria vista mozzafiato.
La capanna, tra i cactus, sopra la baia
La nostra si estendeva su un balcone aperto, situato sopra la baia di Mumbo, di fronte alla spiaggia e alla punta meridionale dell'isola.
Ci ha dato uno sguardo nebbioso sul fondo della baia di Kasankha e su diversi punti del Malawi continentale, non su Capo MacLear e Chembwe, entrambi dietro l'isolotto.
Ci siamo alternati tra l'ansia e la soddisfazione di sapere che, a Mumbo e in quella cabina in particolare, avremmo dovuto fare a meno di Internet e dell'elettricità.
Interno di una delle capanne sull'Isola di Mumbo, Lago Malawi
Il viaggio che si trascinava fin dalle 11 del mattino e il lontano Mvuu Lodge, a Lilondwe PN e che ci costringeva a tre ore di strada accidentata, ci faceva avvertire una stanchezza un po' sedativa alla quale la quasi notte e il letto ingarbugliato ci suggerivano di arrenderci.
Verso le cinque del pomeriggio ci lasciamo davvero dormire.
Mariot aveva spiegato che, alle sette, un suono riverberato propagato da una rana di legno sarebbe servito da segnale per l'ora di cena. Per quanto ci riguardava, la rana non starnazzava. Vengono a svegliarci e a guidarci, nella quasi oscurità.
Abbiamo cenato a lume di candela. Poco dopo siamo tornati in cabina. All'inizio fa un caldo soffocante. Senza preavviso, il vento da sud si intensifica. Inonda il Lago Malawi con onde iperboliche.
La prima notte sopra il lago Malawi
Rovina un'altra notte di pesca alla vasta comunità di pescatori che dipende da esso, ci riporta il segnale Internet che già consideravamo perduto e rinfresca la stanza più efficacemente di qualsiasi aria condizionata che a Mumbo non esiste.
Nonostante Internet ci siamo riaddormentati senza alcun appello.
Ci siamo svegliati alle 8:15. Poco dopo riappare la “Lady Java SS”.
Il rendering del nuovo team è stato completato. E Mariot se ne va.
Equipaggio a bordo del catamarano “Miss Java SS”, Isola di Mumbo
Cammina per assaporare le linee di una mappa
Abbiamo raccolto una delle mappe dei sentieri dell'isola e siamo scesi in spiaggia per studiarla.
Sulla sabbia due grandi varani si ricaricavano al sole. Così assorbiti che solo quando ci sentono a mezzo metro di distanza decidono di spostarsi.
Monitor Lizard al sole, sulla spiaggia dell'isola di Mumbo
Siamo risaliti.
Ci siamo imbarcati in un tour su e giù per l'isola, entusiasti di ciò che ci tratteneva. Abbiamo sentito altri monitor trascinarsi sulle foglie secche.
Alla ricerca dei punti stealth segnati sulla mappa, ci siamo imbattuti principalmente in lucertole che potremmo tranquillamente definire arcobaleno, tante sono le tonalità di cui risplende la loro pelle lucida.
Lucertola Blu, Isola di Mumbo, Lago Malawi
Alcuni punti su roccia e liberi dalla vegetazione fungono da belvedere naturali.
Dall'alto, qua e là, nel lago ormai più calmo, vediamo pescatori indaffarati.
Pescatori al largo dell'isola di Mumbo, nel lago Malawi meridionale
E i falchi pescatori, in continue navette che partono dai nidi e atterrano nelle vicinanze, sono lasciati al proprio lavoro.
Siamo tornati alla base in tempo per il pranzo.
Ora è Tristan, un collega di Mariot, a servirci il pasto.
Tristan, dipendente del Mumbo Island Camp, Lago Malawi
La tanto desiderata esplorazione del Lago Malawi
Ci siamo ripresi dal girovagare sulla veranda della capanna. A metà pomeriggio, con il vento ancora calmato, siamo tornati in spiaggia con l'intenzione di trascorrere del tempo al lago.
Siamo saliti su due kayak. Indichiamo l'uscita della baia e il mucchio di rocce sul prolungamento dell'isolotto di Mumbo.
Tra le rocce, un indigeno pescava con la lenza, in una canoa ricavata da un unico tronco. Aggiriamo la formazione litica.
Pescatore tra le rocce al largo dell'isola di Mumbo
Lo abbiamo salutato a distanza, facendo attenzione a non spaventare i pesci a cui puntava, pochi esemplari delle oltre mille specie già rilevate nel Lago Malawi.
Alcuni sono così colorati che offrono snorkeling e immersioni più gratificanti che in molti mari tropicali.
Sale a parte, il Lago Malawi sembra un vero oceano.
Pescatori al largo dell'isola di Mumbo, nel lago Malawi meridionale
Abbiamo potuto constatarlo viaggiando nelle giornate ventose, a bordo del traghetto”Ilala”. E durante le altre tempeste, nuotando, tra le vigorose onde costiere.
C'era un'agitazione che si scontrava con la calma vissuta sulla spiaggia, con un forte motivo per interrompere il divertimento in kayak.
Circumnavigazione dell'isola
Avevamo programmato il ritorno a Mumbo, a bordo della “Lady Java SS” e in tempo per il tramonto.
Innanzitutto per il suo lato già oscuro, dove, nonostante ciò, identifichiamo le scogliere belvedere recentemente conquistate durante la passeggiata mattutina.
Sara Wong al Rock Fig View, Isola di Mumbo
Ad un certo punto furono già riscaldati dalla grande stella che fece diventare arancioni le rocce granitiche alla base dell'isola.
Ci siamo fermati in un punto opposto a dove si trovava il campo, di fronte al Malawi continentale.
Due falchi pescatori che osservavano le acque dorate dal sole piombare sui pesci, proprio di fronte a noi.
Falco pescatore con il sole al tramonto sullo sfondo, il Lago Malawi
Mentre fanno a pezzi e divorano la loro preda, il sole tramonta dietro le montagne a ovest.
Quando torniamo alla spiaggia, le colline di scogliere che precedono la caletta si stagliano in un crepuscolo blu-magenta.
Dopo il tramonto, al largo dell'isola di Mumbo
Terminati i nostri bagni ecologici, riempiti con un secchio di acqua riscaldata e terminata la cena, abbiamo rioccupato la postazione panoramica sul nostro balcone.
A causa del prolungarsi della calma, diverse barche provenienti da Cape Maclear e altrove stanno occupando posizioni nelle zone del lago che i pescatori sanno attrarre banchi di pesci. Li vediamo e ascoltiamo le loro conversazioni e discussioni, trasportati dalla dolce brezza.
Senza la tempesta da sud e il segnale Internet che soffia questo vento inclemente, restiamo sul balcone tutta la notte.
Sotto la luna quasi piena, il buio lascia intravedere le sagome di decine di barche. E la luminosità delle luci con cui si illuminano i pescatori, contrastava con quella delle stelle in alto.
Come andare
Vola a Lilongwe via Maputo, con TAP Air Portugal: flytap.com/ e FlyAirlink.
Dove alloggiare
Campo dell'Isola di Mumbo: mumboisland.com; e-mail: [email protected]
Tel.: +27 (0)82 78 54 294
Maggiori informazioni
