Il Mar Cinese ha continuato a farci propri.
Mentre percorrevamo, a poco a poco, i 150 km da Hué a sud, attraversavamo strani terreni lungo le strade. Avremmo potuto apprezzarli meglio, ma una fitta nebbia che si era insinuata sulla costa da est li avvolse per gran parte della mattinata.
Non appena siamo arrivati a Hoi An, il tempo è cambiato. La nebbia si dissipava sotto la forza del sole tropicale ed emanava esplosioni di luce soffusa che aumentavano di intensità e durata fino ad annientare la foschia e lasciare scoperta la città, con il ben più consueto caldo torrido di quei luoghi che lavavano le vecchie facciate. coloniale.
Il nucleo storico di Hoi An era a pochi chilometri a nord dell'estuario del fiume. Consapevoli della facile navigabilità del paese, abbiamo affittato due panifici proprio come quelli utilizzati dai residenti.
Questi ultimi ben presto si rifugiarono in massa sotto i loro cappelli. non ancora. Era molto tempo che non vedevamo quei coni gialli e aggraziati in così grande concentrazione, né un Vietnam così piacevole alla vista e, allo stesso tempo, genuino e iperattivo, osiamo concludere che con un ritmo frenetico simile a quello che sedusse il navigatore, avventuriero, mercante e corsaro portoghese, António de Faria.
Ad un certo punto della sua vita, Faria ha ammesso al suo servizio, Fernão Mendes Pinto. Entrambi avevano un forte legame con Montemor-o-Velho e il primo comandò il nuovo soggetto in varie avventure e disavventure, rapine e massacri che Mendes Pinto narrò in "Peregrinação". Faria ha, infatti, un ruolo da protagonista nell'epopea.
È stato il primo europeo a visitare e stabilire contatti regolari con queste coordinate asiatiche.
Sbarcato a Danang (poco più a nord), si imbatté nell'influenza commerciale di quella zona e cercò di stabilire un avamposto a Faifo – come era noto Hoi An tra i mercanti europei – al centro di una zona in cui i portoghesi fecero non ci mette molto a soprannominarla Cauchichina, Cauchi probabilmente adattato da Giao Chi, il suo nome originario. D'ora in poi, l'Occidente ha utilizzato l'adattamento della Cocincina.
Per quanto riguarda l'entrepot, sarebbe stato fondato solo all'inizio del XVI secolo, quasi cinquant'anni dopo la morte di Faria, da un sovrano nativo della dinastia Nguyen. Faifo è stato il primo luogo in Vietnam esposto al cristianesimo. Divenne una città così influente che i gesuiti portoghesi vi installarono una delle loro due residenze asiatiche.
Con il fine superiore dell'evangelizzazione, Gaspar d'Amaral e Duarte da Costa realizzarono un'immensa opera di trascrizione di scritti religiosi codificati in una latinizzazione della lingua vietnamita.
Tra il 1624 e il 1644, Alexandre de Rhodes, missionario francese, perfezionò questi sforzi informali, pubblicò il Dizionario Annamiticum Lusitanum et Latinum e ha generato la conversione quoc ngu che dura e che ci permette di leggere, anche senza accorgercene, tutte le parole vietnamite.
Come è ancora comune in Vietnam, passeggiando per strade e vicoli ci imbattiamo in striscioni e striscioni con grafica sovietica, veri e propri propagandisti testimonianze del trionfo vietcong. L'architettura, invece, non c'entra niente.
Per le strade rimangono grandi sequenze di edifici eretti all'inizio del XIX secolo, o più antichi. In totale si contano più di 800 strutture di grave importanza storica e che, ancora utilizzate, danno più vita alla città. Sono case e negozi, pozzi, tempietti e cappelle, pagode, edifici comunali, assemblee e sale di congregazioni cinesi, tombe e ponti.
Superammo due vecchi che riposavano alla porta di uno dei templi identificati come Chua Ong. Se uno di loro è seduto, l'altro rimane rilassato, entrambi in modo così rilassato da sembrare parte del dipinto luminoso e mitologico sullo sfondo.
Nelle vicinanze incontriamo il ponte coperto giapponese, forse il monumento più famoso di Hoi An, che attraversiamo, al buio, in compagnia di qualche ciclista occasionale e di ragazzini in divisa scolastica.
Il primo ponte fu costruito dalla comunità giapponese di Hoi An nel 1593 come collegamento con Chinatown attraverso lo stretto braccio del fiume. I costruttori hanno creato una solida struttura in grado di resistere ai terremoti e l'hanno dotata di un tetto per garantire la protezione sia dalla pioggia che dal sole.
Nel tempo, la sua decorazione è rimasta relativamente fedele all'originale giapponese. Il nome che compare alla porta di questo tempio – Chua Cau – è stato inciso per sostituire l'iniziale di ponte giapponese. Ma “Bridge for Passengers Coming from Afar” non è stato un grande successo.
Eppure, è ciò che siamo lì e ciò che continuiamo ad essere.
Anche abituati alla presenza di estranei, i nativi li guardano dall'alto in basso, incuriositi dal fatto che la metà femminile della coppia sia la loro contadina.
Non abbiamo bisogno di andare lontano finché non incontriamo il corso principale di Thu Bon e raggiungiamo l'ingresso di un altro ponte, An Hoi, questa scoperta. Lì, l'attenzione della folla di pedoni, ciclisti, conducenti e lavoratori a bordo va sul fondo del fiume dove una barcaioli cercava di recuperare qualsiasi merce o oggetto caduto da qualcuno che stava attraversando.
Non c'è niente che possiamo fare per aiutare. Continuiamo ad ammirare il trambusto della navigazione e del carico e scarico sul torrente verdastro.
Decine di stendardi vietnamiti sventolano al vento, proiettati da piccole chiatte di legno, con la loro stella gialla a cinque punte che rappresenta i cinque gruppi di lavoratori alla base del comunismo e avvolti nel rosso dello spargimento di sangue e della lotta rivoluzionaria.
Dal XNUMX° al XNUMX° secolo, le bandiere sventolarono molto più alte e con maggiore diversità. In questo periodo le grandi navi portoghesi e di molti altri paesi hanno potuto attraccare proprio all'ingresso del villaggio e caricare e scaricare i prodotti.
Al loro ritorno, le navi occidentali trasportavano seta, carta, tè, avorio, cera, melassa, madreperla, lacca, spezie, ceramica asiatica, zolfo e piombo.
Tenendo presente il cambio di epoca, oggi in città si può ancora comprare un po' di tutto, ma non possiamo fare a meno di notare l'enorme numero di sarti che espongono i propri abiti in vetrine senza finestre che si affacciano sulle strade della città.
E che uno di loro appelli in un segno scritto a mano, in inglese: “Smettila di cercare. Hanno trovato l'artigiano più onesto, amichevole, altruista e accurato di Hoi'an". Hoi An non è sempre stato così utile con gli estranei.
Tra il 1770 e il 1780 fu teatro di una feroce ribellione guidata da due fratelli di nome Tay Son, alla testa di migliaia di contadini che si opponevano al commercio con le nazioni straniere.
Il conflitto distrusse quasi completamente la città, ma Faifo fu ricostruita e tornò a fungere da porto chiave per il commercio tra l'Asia e l'Occidente.
Fino a quando, alla fine del XNUMX° secolo, il fiume Thu Bon che collega Hoi An al Mar Cinese si insabbia e divenne troppo basso per ospitare grandi navi. Dotato di questa battuta d'arresto, il rivale settentrionale Danang non tardò a prendere il suo posto.
A Hoi An i coloni francesi riservarono una funzione di centro amministrativo. A differenza di tante altre città vietnamite, Hoi An è stata risparmiata dalla peggiore distruzione dai bombardamenti statunitensi durante il conflitto che ha contrapposto il nord e il sud comunisti dal 1955 al 1975.
Di norma, la gratitudine dei visitatori aumenta man mano che la cittadina li incanta di più.
