Bisognava ancora capire dove trovare il tè che sovvenzionava lo sviluppo della città.
Abbiamo lasciato Galp, siamo tornati davanti all'ospedale, dove abbiamo chiesto indicazioni. Ci viene detto di seguire un sentiero fangoso, pieno di pozzanghere allagate.
Ci allontaniamo dalla zona coloniale e più antica della città, tra case squallide e negozi che lasciano gradualmente il posto a un musseque di mattoni, argilla e lamiera.
Lì, due squadre di giovani irrequieti si sfidano in una partita di calcio su un terrapieno. Olga Veloso e il suo compagno si fronteggiano su un tabellone ntchuva disegnato nella terra rossa davanti a casa sua.
I residenti di musseque giocano a un gioco nchuva disegnato per terra.
Teresa, una vicina, lava i panni, accovacciata su un secchio di un colore giallo tostato, molto meno brillante della camicetta e del velo hijab scarlatto che indossava.
Smettiamo di parlare. “Buone feste” ci augura Teresa. “Buone vacanze, perché?” le chiediamo. “Oh, non lo sai? Oggi è la festa della donna mozambicana”.
La visione inaugurale di Gurué Tea
Restituiamo i vostri voti. Mentre chiacchieriamo, ci avviciniamo alla soglia del suo cortile.
Davanti a noi si estendeva un grandioso panorama montano.
Teresa lava i panni nella sua casa alla periferia di Gurué, con vista sui Monti Namuli.
Da vicino, una collina verde splendente, fiancheggiata soprattutto da piante di tè appena raccolte. Abbiamo rilevato diversi solchi aperti su questa gobba.
Avevamo bisogno di sapere come arrivarci e come, da lì, avremmo potuto scalare la catena montuosa del Namuli.
Durante questa pausa, in perfetto stile africano, un gruppo di curiosi catraios ci circonda. Eccitato dall'intrusione di mzungos, si offrono di spiegarci la strada.
Senza che ci contassimo, ci accompagnarono dodici o tredici ragazzi, decisi a scortarci su per le montagne.
Bambini di un musseque alla periferia di Gurué
Abbiamo detto agli anziani che dovevano solo andare sulla cresta della collina. Questo, quindi, continueremmo e loro dovrebbero tornare. Lì ci spiegano, come meglio sanno, da dove è iniziata la salita.
Due ragazze ci assicurarono che saremmo passati per dei santi.
Dopo venti minuti di salita improvvisata attraverso nuovi solchi nel tè, ci siamo sbarazzati del cespuglio sul retro di una casa. Appare un uomo. “Ragazzi, vi piace rendere le cose difficili! Allora perché non sono saliti nel modo normale?"
Chi ci ha interrogato è stato il sig. Gonçalves “Macobo”, meglio conosciuto come Gonzo. Gonçalves abitava in quella casa da sedici anni. Era responsabile del tè in giro, con altre quattro sentinelle sotto il suo comando. Abbiamo parlato un po'.
Il più possibile, tenendo conto che Gonçalves ha ricevuto la visita di una coppia che non voleva lasciare in sospeso. “Ora devono solo seguire questo percorso più ampio. Non iniziare a inventare!
Quindi lo facciamo.
Cascada cade accanto a Santinha al limite del Gurué
Monti Namuli Sopra, verso l'antica Casa dos Noivos
Più avanti incontriamo una piccola cascata. A sinistra troviamo una nicchia incastonata nella roccia.
E, all'interno, una statuetta bianca della Vergine Maria.
Era la Santinha a cui si riferivano le ragazze.
Santinha: Nostra Signora in una nicchia accanto ad una cascata sul pendio dei Monti Namuli
Continuiamo.
Volano sopra di noi, di albero in albero, i turachi, l'uccello nazionale dello Swaziland.
Mentre il sentiero sale e zigzaga, catturaci con viste aperte sulla savana.
Dalla casa di Gurué e i musei circostanti. Dalla vastità della Zambézia rivolta a nord-ovest sono emersi altipiani e vette.
Veduta del rilievo della Zambézia, visto da un pendio dei Monti Namuli
Alcuni sono deserti, altri in fila e con forme assortite.
Il nostro obiettivo finale era una Casa dos Noivos di cui ci avevano parlato anche al musseque e che da lì non potevamo vedere perché era in fondo a un bosco di eucalipti.
Stiamo andando bene.
Per due volte ci siamo imbattuti in contadini carichi che ci hanno detto che dovevamo semplicemente andare avanti.
Rovine della Casa dos Noivos, abbandonate su un pendio nei Monti Namuli
Fino a quando non incontriamo la foresta di eucalipti e, dopo averne aggirato la base, nascoste in un cespuglio incolto, con le rovine della Casa dos Noivos da Companhia Zambézia, un'antica proprietà coloniale con viste impressionanti che si è guadagnata l'epiteto di essere una delle preferite della regione per lune di miele e simili.
Diventa più scuro quando lo vedi. Una flotta di melgas assetati di sangue ci attacca. Ci fanno temere per la possibile malaria.
Dettiamo il ritiro.
Torniamo a Gurué, nella Notte delle Donne Mozambicane
Stavamo quasi correndo lungo la strada, ma ogni volta con innumerevoli pause per le foto mentre il crepuscolo ci implorava di prestare attenzione allo scenario della Zambézia, ancora più irresistibile che durante la salita.
Rientrammo a Gurué un'ora dopo il tramonto. Sopraffatto ed estatico.
Dato che era domenica, la festa della donna mozambicana e il giorno prima di un giorno festivo, abbiamo trovato in città una festa che si irradiava dal giardino municipale.
Gruppo di donne nella notte della festa della donna mozambicana
Compreso il bar-ristorante “Arina”, gremito di ospiti nei migliori abiti domenicali. Per un nuovo favore speciale di Dª Lídia, è lì che abbiamo cenato.
Ci siamo svegliati esausti per tutte le camminate, ma pronti per altro.
Abbiamo mantenuto l'esistenza di alcune UP (Unità di Produzione) costruite dai portoghesi per la lavorazione del tè e lasciate in eredità a Gurué.
Donne e neonati all'ombra del sole tropicale di Gurué
Abbiamo chiesto a un corriere in moto, Justino, e a un collega di spiegarci dove si trovavano e come operavano.
Visita frustrata all'unità di produzione 5
Abbiamo deciso di puntare sull'UP5. Due corrieri in motocicletta ci portano lungo la N103. Poi, attraverso la strada sterrata che, tra gli alberi, conduce alla fabbrica.
Un impiegato che controlla il cancello di Chazeira de Moçambique ci ferma.
Una delle unità di produzione di tè attive di Gurué
Mi dispiace, ma non puoi lasciarci passare senza il permesso del capo. "Il capo sta arrivando, ti parlerà adesso!"
Ci dà il passaggio ad alcuni uffici che potremmo giurare siano stati quelli lasciati dai portoghesi. Il boss – ci dicono che è un mozambicano di etnia cinese originario di Beira – tarda a presentarsi.
Compare invece un sous chef, un indiano del Kerala. “… qui raramente diamo accesso ai fotografi senza previa richiesta e autorizzazione” ci dice. "Allora quanto tempo ci vuole?" ribattiamo. "Dipende, tre giorni, potrebbero essere cinque o anche di più."
Ci sentiamo frustrati.
Non sarebbe la prima unità di lavorazione del tè che visiteremo, tutt'altro. Sarebbe infatti il primo di Gurué e con una genesi coloniale che volevamo documentare.
Ragazza carica, sopra l'UP4 di Gurué
Ci arrendiamo.
Abbiamo chiamato Giustino. Quando lo ha scoperto, ci ha spiegato che questi blocchi si verificavano sempre. “Mi hanno detto che quando la gente entra e fotografa gli operai, solleva problemi con i capisquadra e il capo.
Chiedono soldi. A quanto pare, il “capo” ne ha avuto abbastanza!”
UP4 e il Sentiero Divino del Tè alle Cascate
Abbiamo chiesto a Justino di portarci alle cascate più famose e fotogeniche della regione. Il sentiero roccioso ci massacra.
Lasciano che le loro moto perdano olio e facciano fumo. Ma lo stupore del giorno precedente ci rinnova.
Panorama sulla valle del Licungo e la sua piantagione di tè
Il sentiero si snodava attraverso una valle fluviale con pendii ripidi.
Emulava il percorso di un sottile fiume sul suo fondo. Questo fiume, il Licungo, nasceva più in alto, a 2000 m di altitudine, sui monti Namuli.
Ha dato il nome a uno dei tè più emblematici ed esportati mai prodotti dal Portogallo.
Ora, le cascate dove ci lasciano i corrieri in moto facevano parte di Licungo ma sembravano immergersi nel mare del tè lasciato in eredità dai portoghesi.
Cascata tra il tè su un pendio nei Monti Namuli
Abbiamo fotografato loro e le piantagioni, con entusiasmo, per troppo tempo.
Successivamente abbiamo iniziato la discesa verso la UP4 che avevamo già percorso, attraverso piantagioni e scenari di ineguagliabile bellezza.
Incontriamo indigeni che salgono da Gurué e UP4 verso le loro case nelle terre più alte della catena montuosa.
Contadini su un sentiero sotto la Casa degli Sposi
Come noi, anche il sole tramonta.
A poco a poco indora le scogliere, generando sagome di alberi africani che mettono in risalto la luminosità dei toni.
Rientriamo nel dominio di UP4, con l'ombra già sistemata intorno a noi e una luce brillante che evidenzia le terrazze del tè che raggiungono le alture di Namuli.
La vecchia Unità Produttiva 4, tra il fiume Licungo e i Monti Namuli
Con il calare della notte, il luogo sembra troppo sublime per accontentarsi.
La mattina dopo siamo tornati.
In tempo per la raccolta del tè, che avviene, appunto, in più zone delle piantagioni. Come suggerito da Justino, la nostra presenza suscita un'insoddisfazione che dilaga.
Raccoglitori di tè caricati sopra il fiume Licungo
Ci obbliga a molti colloqui di sensibilizzazione e ad un pagamento comunitario che, tenuto conto del numero dei lavoratori, si rivela breve e suscita scoppi di indignazione.
Lo apprezziamo al meglio delle nostre capacità.
E ci siamo salutati, determinati a dare un'occhiata a UP4. A differenza di UP5, questa unità produttiva era inattiva per quanto riguardava la lavorazione del tè.
Invece, era stata trasformata in un'azienda di confezionamento di acqua e bibite che sfruttava sorgenti e corsi d'acqua originari di Namuli.
Insegnanti della scuola UP4 di Gurué
All'ingresso del complesso, in una scuola spartana, Tânia e Fátima, due giovani maestre, costituivano gran parte dei bambini che vivevano intorno a loro.
Il fiume Licungo. Eponimo del famoso Tè Licungo
Un'altra parte l'abbiamo trovata attraversando il ponte sul Licungo e l'accesso alla città.
In una frenesia multicolore di donne, vestiti e bambini che utilizzavano il fiume per lavarsi e asciugarsi, per fare il bagno, per correre, per compiti materni e agricoli, in un flusso di vita che ancora una volta ci trattiene e ci fa perdere la cognizione del tempo.
Lavandaie e bambini sul fiume Namuli, alla periferia di Gurué
Mentre guardavamo il sole tramontare dietro un picco roccioso, abbiamo deciso di tornare in città.
La decisione si rivela ancora una volta arricchente. Sempre nel tratto pianeggiante del sentiero, con in lontananza il Monte Murresse, notiamo che alcuni stormi di uccelli volano e gracchiano nella nostra direzione.
Li seguiamo con lo sguardo.
Senza che ce lo aspettiamo, atterrano sulle cime di eucalipti secolari, in alto sopra la strada. Quando abbiamo puntato i teleobiettivi, ci siamo resi conto che si trattava di buceri bicorne, una sottospecie esuberante ed elusiva, che non ci aspettavamo di vedere da quelle parti e tanto meno di stabilirsi lì.
Si fa buio. Al punto che solo la luce della luna ci svela la cima tondeggiante delle Muresse. Quando rientrammo, la città si era già ripresa dal lungo weekend.
Eravamo a Gurué da sette giorni. Più di quanto avevamo programmato. Molto meno di quanto Gurué meritasse.
La mattina dopo abbiamo preso un piastra a Mocuba. Con la compagnia del Sig. José Marques Santos e sua moglie, portoghesi ottantenni, di Celorico da Beira.
Dal 1950 vivevano a Ile, a pochi chilometri da Gurué. Né le guerre né nessun altro li avevano convinti a tornare in Portogallo.
COME ANDARE
Vola da Lisbona a Maputo, con TAP - flytap.com da €800 andata e ritorno. Da Maputo puoi volare con LAM a Quelimane dove potrai noleggiare una jeep o prendere e viaggiare fino a Gurué.
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