Il percorso che abbiamo intrapreso non fa che rafforzare l'idea di quanto sia strana ed estrema la presenza di Ushuaia in questi confini quasi antartici. A pochi chilometri da Ruta 3 alle case di ultima delle città lascia il posto alla natura cruda della Terra del Fuoco.
Il percorso inizia entrando nella fascia dell'Argentina divisa tra il grande Lago di Fagnano (a nord) e il Canale di Beagle (a sud).
Cime aguzze della Cordillera Martial, alle soglie delle Ande.
Approfitta di un'apertura più ampia nella sequenza spezzata dei Montes Martial e fai l'autostop sulla pianura fluviale del Larsiparsabk, un fiume che sorge ai piedi della catena montuosa e si snoda continuamente fino a circa 60 km a est , sfocia nel Beagle.
Il viaggio di Ushuaia, lungo l'eccentrico fiume Larsiparsabk
Alimentato dal costante scioglimento delle cime innevate, il corso del Larsiparsabk è a malapena contenuto. Qua e là, si riversa nella morbidezza lussureggiante che lo circonda. Irriga torbiere multicolori e paludi piene di tronchi appassiti di foreste che hanno ceduto alle successive inondazioni.
Una delle numerose torbiere sulle rive semi-allagate del fiume Larsiparsabk.
Le terre attraverso le quali ci muoviamo hanno la loro qualità extraterrestre.
Di fronte all'abbondanza di castori e alle dighe che gli instancabili roditori costruiscono con loro, gli abitanti del villaggio li chiamavano castoro. L'influenza degli animali sulla nomenclatura della regione non si ferma qui. Pochi chilometri più avanti, passiamo alla base di un certo Cerro Castore. Siamo arrivati nell'autunno di queste tappe meridionali.
Le prime nevicate sono da giorni. Nel corso dell'anno, Castore e le sue bianche piste diventeranno una stazione di sport invernali e intratterranno gli sciatori della regione.
Le torbiere si ripetono. Le paludi e gli stagni si susseguono, ora a nord, ora a sud dei meandri incontrollati di Larsiparsabk. Li vediamo assorbire il paesaggio e il percorso fino a quando, ad un certo punto, il percorso 3 cede il passo a Ruta Provinciale J. Tocca un braccio della Canale di Beagle e rientra nel già quasi stivale della Terra del Fuoco.
Alberi uccisi dalle inondazioni del fiume Larsiparsabk.
As alberi Bandera come presagio di Estancia Harberton
Gli scenari cambiano. Invece di eccessi acquosi, è un'aridità ventosa inaspettata che li rende inospitali. Sentiamo le raffiche del Pacifico spazzare la cima di un leggero sballo.
Sono i venti di una volta, le continue tempeste millenarie che rendono infernale la navigazione da est a ovest a sud di Capo Horn, appena sotto la mappa, gli stessi che hanno valorizzato i quasi 600 km di passaggio protetto che Fernão de Magalhães ha trovato e navigato nel 1520.
La forza di questi venti è tale che i cespugli crescono male e l'erba ha un tenue tono giallo. Da quel deserto rifiutato dalla vegetazione comune, alcuni slang (nothofagus pumilio) gli intrepidi fecero la loro nazione. Siamo scesi dalla macchina. Li apprezziamo con l'attenzione che meritavano.
Una lenga inclinata dal forte vento che imperversa in questa regione della Terra del Fuoco
Invece di stare in piedi, questi alberi si sottomettono al vento e fanno crescere i loro tronchi e rami orizzontalmente, come lunghe acconciature laterali a sostegno. Gli argentini li chiamano alberi di bandiera. Traducono perfettamente il motto dei pionieri coloni della Terra del Fuoco: piegarsi sì. Non rompere mai. Eravamo sull'orlo dell'esempio più antico e famoso.
Ruta J si snoda per qualche chilometro in più. Costeggia altri due bracci di mare del Canale di Beagle. Siamo entrati in una penisola contorta. Infine, troviamo Estancia Harberton sulla costa orientale di quella penisola, più riparata dal vento, se esiste da queste parti.
Fabbricato sulla sommità di una delle colline su cui è basata la vasta proprietà.
Infine, la Remote Estancia Harberton
Le nuvole violate dall'umidità passano a gran velocità sui prati verdi. Filtrano la luce già soffusa di quelle latitudini estreme e conferiscono al luogo un'atmosfera bucolica che sembra anestetizzare i sensi.
Nel suo periodo di massimo splendore, molte migliaia di pecore punteggiavano i pascoli e garantivano redditi mai sognati dai proprietari.
Per due decenni, Tommy Goodall, pronipote del fondatore, ha seguito l'ondata che ha invaso l'ultima città e convertito la soggiorno al turismo. Ha conservato solo poche pecore per ricostruire il passato e mostrare ai visitatori le tecniche ancestrali del pascolo e della tosatura.
Un mucchio di pelli di pecora conservate in un vecchio magazzino dell'Estancia Harberton.
L'improvviso declino dell'età delle pecore
Sbirciamo in una finestra con i vetri rotti. Nell'interno cupo, intravediamo un grande mucchio di pelo peloso. All'esterno, accanto a una palizzata che funge da recinto, un'altra pelle, ancora sanguinante, contrasta con l'erba rigogliosa su cui poggia.
Al posto delle abbondanti pecore, oche e anatre hanno assunto il protagonismo faunistico del ranch. Cirandam, elegante e superbo. Così impegnati nel luogo che nemmeno il nostro approccio fa loro cambiare rotta.
Un secolo e mezzo dopo, gli edifici (casa, fienile, stalla, staccionate) tutti in legno o lamiera verniciata, coronano il paesaggio come a celebrare il trionfo dell'ostinazione sulla crudezza degli elementi. Resiste anche un vecchio camion Power Wagon verde ruggine, parcheggiato in un tempo lontano dai suoi giorni migliori.
Old Power Wagon parcheggiato sull'erba di Estancia Harberton.
Thomas Brides: missionario e agricoltore pioniere
Thomas Bridges, il fondatore di soggiorno fu il primo a fondare una fattoria negli estremi confini della Terra del Fuoco. Ma non fu il primo a portare la sua vita in provincia.
Nel 1869, i missionari della British South America Mission Society si stabilirono nella regione per scopi strettamente religiosi. Waite Hockin Stirling, il pioniere, arrivò da solo e si stabilì tra gli indigeni Yamana. Altri si unirono a lui. Thomas Bridges era uno di questi.
La storia di Bridges non potrebbe essere più insolita. Da bambino fu trovato abbandonato da un ponte in Inghilterra e adottato da un missionario. Nel 1856, a soli 13 anni, Bridges fu portato dalla sua famiglia adottiva alle Isole Falkland (Malvinas), per partecipare all'istituzione di una missione agricola.
La barca si avvicina a un molo dell'Harberton Estancia,
In quell'arcipelago meridionale imparò a parlare yaghan, il dialetto dei nativi della Terra del Fuoco, molti dei quali da allora si sono trasferiti alle Falkland per essere formati in diversi lavori.
Al momento del suo primo viaggio nella Terra del Fuoco, nel 1863, Bridges era già in comunicazione con gli indigeni. Questa sua virtù fu cruciale per stabilire una nuova missione anglicana in Ushuaia. In un lampo, spronata da alcuni matrimoni, la popolazione crebbe. Il primo bambino europeo nato nella colonia fu uno dei figli di Thomas Bridges.
Il ruolo chiave dei ponti nell'insediamento di missionari e altri coloni
I Ponti hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nell'integrazione dei nuovi arrivati tra le popolazioni indigene. Una delle stanze della prima casa che costruirono a Ushuaia era, infatti, occupata da una coppia Yamana.
Ma l'era del tranquillo proselitismo di Ushuaia non durò così a lungo come raccontano i Bridges e altri pionieri. Dal 1880 in poi, si sparse la voce che i campi intorno Ushuaia erano ricchi d'oro.
Innumerevoli cercatori, aiutanti, commercianti e le loro famiglie accorsero in città solo per essere delusi. Alcuni anni dopo, iniziò la costruzione del Ferrovia australe del Fuoco, oggi chiamato Allenati alla fine del mondo.
Nel 1884 Bridges ospitò la prima delle spedizioni ufficiali argentine nella Terra del Fuoco, effettuate con l'obiettivo di stabilirvi una sottoprefettura.
Solo due anni dopo, come ricompensa per il suo lavoro con gli indigeni, per aver sostenuto i marinai naufraghi nelle vicinanze di Capo Horn e per scienziati, esploratori e altri coloni, ha ricevuto un appezzamento di terra e la cittadinanza argentina dal Congresso Nazionale Argentino.
L'abbandono del proselitismo e ritiro rurale a Faraway Harberton
In disaccordo con la missione anglicana che lo aveva mandato nel Nuovo Mondo, si dimise dai suoi doveri per stabilirsi in un soggiorno. Lo chiamò Harberton, dal nome del villaggio inglese dove nacque sua moglie.
Quando siamo passati, la proprietà apparteneva a Will e Lucas, pronipoti di Thomas Bridges. Era gestito da Thomas D. Goodall, un altro pronipote (4a generazione).
Lui e la sua famiglia vivevano nella casa originale dei Bridges, costruita con l'evidente influenza architettonica del cottage campo, ad eccezione delle ossa mascellari di balena disposte ad “A” come portico e per altre, di diverse parti dei cetacei che abbiamo trovato sulla sponda del fiume. Canale di Beagle, nel modo della decorazione del giardino.
Continuiamo a svelare Harberton. Giriamo un angolo. Dall'altro lato, su un portico stipato di attrezzi agricoli e zootecnici, un funzionario settantenne con un machete taglia grossi pezzi di carne e li attacca a ganci appesi al soffitto.
Pelle di agnello asciutta sotto il tenue sole delle latitudini quasi antartiche dei ranch di Harberton.
Lì vicino, un altro taglia la legna e si aggiunge al gigantesco mucchio con cui la gente di Harberton si scalderà nei mesi a venire.
L'incredibile resilienza dei ponti ai margini della Terra del Fuoco
L'inverno in Terra del Fuoco è una cosa seria. Da un momento all'altro, la temperatura scende a -20º (o meno) mentre il vento sferza il paesaggio senza pietà. Il tempo può essere così rigido che, soprattutto, i visitatori argentini e cileni, che hanno familiarità con il clima dell'entroterra dei loro paesi, sono sorpresi di vedere che qualcuno ha deciso di allestire dei campi lì.
E vedere come la famiglia Brigdes non solo è sopravvissuta ma ha prosperato, nonostante focolai di febbre tifoide, periodi in cui i prezzi della lana sono crollati, furti di bestiame e attacchi di cani selvatici. E, nonostante un inverno in particolare, più recente, così freddo che ha spazzato via l'80% del bestiame e incoraggiato l'impegno della famiglia nel turismo per un prodigioso divertimento a Ushuaia e un po' in tutta la Terra del Fuoco.
incursione pinguinera a L'isola di Martillo e un ritorno diluviano a Ushuaia
Anche il Isola Martillo, situato di fronte soggiorno, è diventata un'attrazione. Ospita una vasta colonia di pinguini di Magellano. Ci viene detto che hanno cominciato a stabilirsi sulla spiaggia poco dopo la scomparsa delle mandrie dai pascoli circostanti. Successivamente, alcuni tour operator sono stati autorizzati a mostrarli agli estranei.
Ci siamo diretti verso uno dei moli che serve l'agriturismo e siamo saliti a bordo di un veloce semirigido. In pochi minuti sbarchiamo sulla ghiaia grigia che ricopre la costa dell'isola. Ci danno un'opportunità eccezionale per avvicinarci e fotografare gli animali.
Pinguini dell'isola di Martilho, alcuni esemplari di una comunità molto più ampia sulle rive del Canale di Beagle.
Abituati alle incursioni di diverse navi, i pinguini non scappano più dagli umani come facevano all'inizio. Alcuni esemplari rivelano una pazienza che viene quasi confusa con la vanità fotografica.
Abbiamo iniziato solo con noi e gli altri passeggeri nel semirigido. Di tanto in tanto, due moderni catamarani ancorano sull'imminenza della spiaggia. Una piccola folla converge sulla prua e, per ben 15 minuti, lotta per essa e per le migliori prospettive dei pinguini.
I passeggeri del catamarano osservano la colonia di pinguini sull'isola di Martillo, vicino a Estancia Harberton.
Torniamo ad Harberton prima che queste navi salpino verso il Beagle. Sotto un cielo che era violaceo davanti agli occhi. Quando siamo saliti sul furgone, stavano già cadendo alcune gocce. Abbiamo completato il viaggio di ritorno di 80 km Ushuaia sotto una delle piogge inclementi tipiche dei confini del mondo dove abbiamo passeggiato.
