Jermaine intensifica gli sforzi per portarci nelle vicinanze del vulcano.
Sottolinea ancora una volta l'eccezionalità del tour in cui ci avrebbe organizzato. “Credimi, è solo per te. Non lo facevo da anni. Anche perché è del tutto proibito, per così dire!”
L'introduzione ci lascia doppiamente incuriositi. Eravamo già stati vicini al vulcano. a S. George Hill, che ci ha pubblicizzato, ha dovuto prenotare qualcosa di speciale.
Jermaine ferma il furgone con cui ci stava guidando a metà di un pendio, come quasi tutti a Montserrat, mezzo invaso dalla vegetazione tropicale.
“Da qui non ci siamo più!” ci informa il cicerone, indicando un cancello chiuso con un lucchetto. “Camminiamo a lungo ma ne varrà la pena!”
La salita alle alture panoramiche di St. Giorgio Colline
Oltre a un bel po', il restante sentiero era quasi interamente in salita. Da parte nostra, per diversi mesi con chilometri dalle Antille alle gambe, la fatica non ci ha infastidito molto.
Per Jermaine, il quadro era diverso. Ci siamo subito resi conto che non solo non viaggiava da molto tempo a quelle estremità dell'isola, ma non faceva nessun tipo di esercizio.
La guida Jermaine si avvicina alla cima di St. George Hill e il vulcano Soufriere Hills.
Da affaticata, la guida divenne esausta. Da esausto a esausto. Talmente scossi dai pendii che cominciammo a temere che sarebbe stato vittima di qualche infarto.
Abbiamo rallentato, smesso di camminare più spesso del necessario. A poco a poco, a poco a poco, abbiamo raggiunto le dolci alture di S. George Hill, dove la strada si restringeva e la vegetazione non dava fastidio alla vita.
Abbiamo concluso che a quel punto Jermaine sarebbe stata al sicuro dai crolli. Ci dedichiamo ad apprezzare e fotografare le nuove tappe di Montserrat, sopraelevata e laterale alle Soufrière Hills.
Così vicini che, se fossimo matti, in breve tempo raggiungeremmo il cratere di zolfo del vulcano.
La natura nasconde una reliquia lasciata in eredità dalla catastrofe di Plymouth.
Sopra le case sfortunate di Plymouth e giù fino al blu del Mar dei Caraibi.
Da lì si potevano ancora vedere le macchie di zolfo sulla sommità del vulcano e come, da esse, si riversassero successive eruzioni di fumi tossici.
Zolfo e altri gas salgono dalla sommità del vulcano Soufrière Hills.
L'implosione quasi inattesa del dollaro dei Caraibi orientali
Rinvigorito dalla grandiosità dell'ambientazione, Jermaine si siede sull'erba e ci racconta alcuni curiosi imbrogli di Plymouth, uno dei quali più affascinante degli altri.
Era il 1996. Diversi politici della regione elogiarono il dollaro dei Caraibi orientali come un prodigioso progetto di valuta comune, così stabile e vantaggioso da invitare i più grandi paesi caraibici a scambiare le loro valute competitive e ad aderire al dollaro europeo.
Siamo arrivati nel maggio 1997.
Le colline della Soufrière che fumavano davanti a noi erano in eruzione dal luglio 1995.
Aveva seppellito Plymouth, la capitale di Montserrat, e costretto i suoi abitanti a fuggire dalla città.
Torrente solidificato di flussi piroclastici lungo le case di Plymouth.
Nel caos della fuga precipitosa, i beni di valore sono stati lasciati indietro.
Tra questi, milioni di dollari caraibici mal conservati in un caveau presso la filiale locale della Barclays Bank.
Un gruppo di ladri opportunisti è stato ispirato da un'ondata di saccheggi perpetrati da altri rapinatori, arrivati in motoscafo e altri tipi di barche dalle isole circostanti e ha colto l'occasione.
Un pescatore con un arpione trascina un piccolo kayak sulla spiaggia di Line Kiln Bay
Consapevoli che nessuno stava osservando l'ambiente circostante, scavarono un tunnel e fecero saltare in aria una volta di cemento spessa mezzo metro, rinforzata con grate d'acciaio.
Una volta portato a termine il colpo di stato, se la cavarono con più di 900.000 EC, in banconote comprese tra 5 e 100 dollari, nessuna delle quali era considerata “sul mercato” o legale.
Il colpo di stato costrinse numerosi mercanti ad interrompere le loro attività per controllare i numeri di serie delle banconote che avevano ricevuto durante la giornata.
Sulla soglia diffusa tra legalità e illegalità del denaro, mentre la Banca Centrale dei Caraibi Orientali non ha trovato una soluzione efficace all'imbroglio, il futuro stesso della CE è stato messo in discussione.
"Qui a Plymouth, è stato ancora più incredibile", ci dice Jermaine. “Un ubriacone che si è rifiutato di lasciare la città ha parlato di aver sentito fantasmi alla Barclays Bank.
Come previsto, nessuno lo ha chiamato. Poi si è scoperto ciò che è stato scoperto”.
Le ville fiancheggiavano il fondo del vulcano Soufrière Hills.
E la realizzazione dell'incursione di alcuni marinai avventurieri francesi
Qualche tempo dopo, quando Plymouth aveva poco o nulla da saccheggiare, alcune barche a vela francesi ancorarono al largo, all'interno della Zona di Esclusione. L'assenza di sorveglianza ha permesso di nuovo tutti i capricci.
I navigatori rimasero diversi giorni. Entravano e uscivano dalla città abbandonata a loro piacimento e documentavano l'avventura in fotografia e video.
Il grande vulcano dell'isola di Montserrat, visto da St. Giorgio Hill.
Le sue registrazioni sono sfociate in mini-documentari di qualità sorprendente, come li ha descritti Jermaine.
Avranno avuto, almeno, un tono molto più genuino rispetto ad altre conquiste successivamente realizzate lì.
Quando la saga di Survival Reality Show è arrivata a Montserrat
Nel settembre 2011, la seconda stagione del reality show di Discovery Channel "Man, Woman, Wild" presentava un episodio chiamato "Distruzione vulcanica”, il tutto girato a Montserrat.
Vegetazione e cenere assumono la divisione di una casa.
Sei anni dopo, i produttori di "Nudo e impaurito" ("Nudo e impaurito") ricordava Plymouth.
La sinossi dell'episodio descrive che "Un istruttore di sopravvivenza e un ufficiale in pensione dalle forze armate vengono inseriti nell'isola di Montserrat devastata dal vulcano".
La distruzione e l'abbandono di Plymouth e la vasta zona di esclusione
Non è che l'intera isola fosse stata rasa al suolo. La distruzione si è concentrata su Plymouth e sulle aree intorno alla capitale, compreso l'aeroporto e il vecchio porto dell'isola.
L'attuale zona di esclusione – quella da cui eravamo rientrati – ha reso inaccessibile l'intero terzo sud, con due aree marine adiacenti dove è previsto il deflusso di colate laviche o piroclastiche.
Dopo il 1997, la devastazione di Plymouth e l'annientamento dell'economia dell'isola, di cui la capitale era il motore, circa la metà della popolazione si è trovata senza casa, senza casa e senza motivo per continuare lì.
La maggior parte si è trasferita nella metropoli britannica, dove è arrivata con pieni diritti di soggiorno e cittadinanza britannica.
Vegetazione e cenere invadono un ufficio di Plymouth.
La colonizzazione irlandese pioniera di Montserrat e il trionfo degli inglesi sui francesi
Questo, nonostante il fatto che in termini storici Montserrat sia stata colonizzata dagli irlandesi, provenienti dal vicino settentrionale di Saint Kitts.
Successivamente, a causa dell'inimicizia degli irlandesi verso gli inglesi, i pionieri invitarono la Francia a prendere possesso dell'isola (1666).
I francesi lo hanno persino invaso e fermato. Per un breve periodo. Attenti alla concorrenza francofona, gli inglesi la conquistarono e ottennero la ratifica della sua sovranità.
Il cliente del parrucchiere di Salem in un crepuscolo a specchio.
Nel corso degli anni hanno abitato Montserrat con schiavi portati dall'Africa subsahariana, costretto a lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero e cotone.
All'inizio del XNUMX° secolo, l'attività di Soufrière Hills si è ridotta all'emissione di cenere nelle aree già disabitate del sud dell'isola.
Il ritorno all'attività del vulcano Soufrière Hills e l'abbandono definitivo
Tuttavia, ancora una volta, tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, oltre alla cenere, una forte eruzione ha rilasciato nuovo flusso piroclastico lungo diversi fianchi del vulcano sottostante.
Questa attività più recente ha dimostrato, una volta per tutte, l'impossibilità di recuperare i dintorni del vulcano.
Ha consolidato lo status di Zona di Esclusione, seppur suddivisa in aree di diverso rischio.
Eravamo ancora sopra il letto del fiume Belham, ancora in soggezione.
Le felci occupano il cortile di una casa in cima a St. Giorgio Hill.
Negli anni trascorsi senza rilascio di cenere, la boscaglia tropicale aveva già invaso il pendio e le pendici occidentali delle colline della Soufrière.
Responsabile di quella contemplazione illegale per troppo tempo, Jermaine apre il viaggio di ritorno di 3.5 km.
Questa volta, sempre in discesa, la fatica non lo ha infastidito molto, ma sia la guida che noi avevamo stimato un andata e ritorno molto più veloce e facile.
Nessuno si è ricordato di portare abbastanza acqua.
Con il sole tropicale che stringe dentro, abbiamo iniziato a soffrire di sete. Abbiamo ancora pianificato una salita a un albero di cocco carico, facilitata dal machete trasportato da Jermaine.
Alla fine, a salvarci sono state le abbondanti guaiave mature.
Il cocco torreggia sopra St. George Hill e apparentemente sopra il vulcano Soufrière Hills.
da S. George Hill, torniamo al centro abitato ea nord di Montserrat.
Abbiamo pranzato al banco di una signora che serve cibo caraibico fatto in casa, insieme ad alcuni lavoratori che hanno animato il loro pasto con una conversazione che era quasi discussione, proprietari di voci molto serie, consuete in queste parti del mondo.
Dopo il pasto, Jermaine ci ha portato al punto panoramico di Jack Boy Hill.
Da lì ammiriamo il versante orientale del vulcano, la grande lastra ricoperta di lava di Spanish Point, dove è sepolta anche la pista dell'ex aeroporto WA Bramble.
La grande lastra su cui sorgeva il vecchio aeroporto, sotto lava e cenere.
Da lì, saliamo su un altro che corona l'estremità settentrionale dell'isola, molto più in alto, con vista su gran parte del sud e sul nuovo aeroporto John A. Osbourne, situato nel villaggio di Gerald.
Prima di rientrare a Olveston House, ci siamo fermati in ospedale, per curare un orecchio che si era infettato a causa della polvere sollevata dal aerei, sulla spiaggia di Maho di Sint Maarten.
Ben medicati, salutammo Jermaine.
Il giorno seguente lo dedichiamo alla visita di Brades, l'attuale città più grande dell'isola.
E passeggiando per Salem, il villaggio che ci aveva accolto.
A Salem abbiamo parlato con imprenditori testardi.
Un residente di Salem prende una boccata d'aria fresca all'ingresso del suo negozio di Salem.
Di coloro che hanno resistito alla partenza dopo la distruzione di Plymouth e che credono che solo in casi estremi avrebbero lasciato la loro Montserrat.
In un parrucchiere indaffarato, seguiamo e fotografiamo la lenta intrecciatura dei capelli di una cliente.
Veniamo a conoscenza dello stato d'animo delle donne e di alcune novità inaspettate.
Il parrucchiere di Salem aggroviglia le trecce per un cliente.
Uno di questi era che la compagnia proprietaria del traghetto "Jaden Sun" su cui eravamo arrivati non lo aveva ancora riparato.
Ora, con il viaggio di ritorno ad Antigua la mattina seguente, e non sapevamo nulla, era di buon auspicio per guai.
In buona moda caraibica, tutto è stato risolto. Dopo molte telefonate, ci dissero di essere in aeroporto alle sei del mattino.
Mezz'ora dopo, stavamo sorvolando il Mar dei Caraibi con una vista a volo d'uccello sulle Soufrière Hills.
PS - Al momento della stesura di questo articolo, il vulcano Cumbre Vieja dall'isola di La Palma, alle Canarie era in una fase eruttiva quanto o più distruttiva.
Per fortuna, fino ad oggi, nessuno dei villaggi dell'isola si trovava sulla via della lava, tra il vulcano e la destinazione finale dell'Oceano Atlantico.
